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Imagina y vive tu viaje

~ Paseos, rutas y viajes.

Imagina y vive tu viaje

Archivos mensuales: marzo 2022

Milán desconocido…

27 domingo Mar 2022

Posted by Una Viajera in Dando gusto al paladar en..., Otras ciudades Europa, Pequeños Grandes Viajes

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@canal, @milano, @milán, @murodelasmuñecas, @naviglio, @sanlorenzo

Cuando preparaba nuestro viaje a Milán, descubrí que ¡tiene canales! El día de Navidad pensamos que era el día perfecto para conocer el barrio de moda de Milán, Naviglio. Muchos restaurantes, cafés, heladerías, tiendas de antigüedades y dos canales. No había demasiadas cosas abiertas por ser el día de Navidad, pero pasear por el Naviglio Grande ya merecía la pena.

El Naviglio Grande comenzó a construirse en el año 1177, después los otros canales más pequeños. Eso hizo posible que los barcos pudieran navegar por ellos. Así en el siglo XIV se transportaba el mármol para la construcción del Duomo.

En el siglo XV Leonardo da Vinci mejoró la infraestructura de los canales para poder comerciar con otros puertos. Hasta el siglo XIX fue el distrito portuario de Milán. En 1979 cesó la navegación en los canales.

Para llegar a Naviglio os recomiendo ir en metro. Puerta de Génova es la que te deja muy cerca de la Darsena, principio o final del canal Naviglio Grande.

A los lados del canal se encuentran los restaurantes y tiendas, pero el día de Navidad no había casi nada abierto.

Hay rincones preciosos de esos que enamoran que son imprescindibles visitar, (además de pasear por los lados del canal). Uno de esos lugares es el Callejón de las lavanderas. Aún están los antiguos lavaderos, donde las mujeres lavaban la ropa cuando era el barrio portuario.

Una vez al mes, lo últimos domingos de mes para ser más exactos, sacan a la calle los anticuarios de la zona y de otros muchos sitios sus muebles y cachivaches y montan un gran Mercado de Antigüedades, famoso en toda Italia.

Las casas típicas de amarillo milanés animan un poco el día frío y gris de Navidad.

Vimos que había grandes barcazas que deben recorrer el canal mientras comes o cenas, pero todo esto de momento cerrado. ¡Cuántas ganas de que todo vuelva a ser un poco más «normal»! Nos queda ir pasando de un lado a otro a través de algunos de sus puentes.

Antes de llegar a una calle muy grande hay unas paredes con unos grafitis muy chulos que llamaron nuestra atención.

A la altura de ese puente nos dimos la vuelta para subir por el otro lado. Sé que no os voy a enseñar otro rincón muy famoso de Naviglio, la iglesia de San Cristoforo, patrón de los barqueros, formada por dos edificios de los siglos XII y XIV. Pero no llegamos….

Hacía mucho frío y no había ningún sitio abierto para tomarnos algo caliente, un delicioso capuccino. Decidimos cambiar de ubicación, pero nos toca el camino de vuelta.

Caminando hacia la Puerta Ticinese nos encontramos el Canal Pavese.

Cogemos Corso di Porta Ticinese, que nos lleva a la iglesia de San Lorenzo, pero también cerrada. En ese momento pienso que debe ser impresionante. (Os adelanto que conseguimos entrar otro día).

Lo que sí que nos encontramos fueron otros lugares curiosos e interesantes de Milán.

Uno de esos lugares curiosos que encontramos antes de llegar a San Lorenzo fue el Muro de las Muñecas Il Muro delle Bambole, The Wall of Dolls.

Una cantante y presentadora italiana lo inauguró durante la Semana de la Moda de Milán de 2014, para concienciar sobre la violencia hacia las mujeres. En el muro, en unas rejas hay muñecas enviadas desde muchas partes del mundo, también hay flores secas. Quieren reflejar que miles de niños han perdido a sus madres. También hay notas y cada año cambian una pancarta de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas de distintas ciudades de Italia. Muy impactante, la verdad.

A pocos metros están las columnas romanas de San Lorenzo. Os dejo alguna foto, aunque os hablaré de ella en otro post.

Seguimos caminando hacía el Duomo para verlo de día y comer algo. Tenemos la visita reservada para otro día, visitar la gran catedral de Milán es otro de los objetivos de este viaje.

Comemos fenomenal cerca de la zona de Brera en la Hosteria della Musica Brera.

Una rica comida de Navidad, da paso a un descanso y entrar en calor en el hotel.

Siesta de pijama para todos, pero sorprendentemente nos pusimos en acción para cenar, (en mi familia se puede excluir muchas cosas, pero cuando se trata de las comidas o cenas, no se perdonan por nada del mundo).

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Milán, Navidad 2021.

Milán y «La Última Cena»

14 lunes Mar 2022

Posted by Una Viajera in Dando gusto al paladar en..., De cafés..., Otras ciudades Europa, Pequeños Grandes Viajes

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@capuccino, @laultimacena, @leonardodavinci, @milano, @milán, @museo, @panini, @patrimoniodelahumanidad, @pinacoteca, @pinacotecadibrera, @santamariadegracia, @viñedodeleonardo, @vino

Quizá el día que más esperábamos de todo nuestro a viaje a Milán, era este. Algunos verbalizando todo el tiempo y otros sin confesarlo…

Ver «La Última Cena» de Leonardo da Vinci en el Refectorio de Santa María delle Grazie era un gran sueño.

Vamos en metro desde nuestro hotel Marconi, en este caso nos viene bien coger la línea verde en Gioia, hasta la estación de Cardona FN. Os dejo el plano de Metro de Milán. Como conseguir los billetes y otras informaciones básicas os dejo aquí el enlace.

Cogemos la Via Carducci hasta que enseguida vemos las indicaciones para llegar a la Piazza Santa María delle Grazie número 2.

Y enseguida vamos viendo el ábside de la iglesia del Monasterio Santa María delle Grazzie. Nos aceleramos. Hemos llegado un poco pronto. Es IMPRESCINDIBLE reservar la visita online. Os dejo el enlace de la página oficial cenacolovinciano.

Muchas empresas realizan visita al refectorio con guía, pero son muy caras y vayas con quien vayas, solo entran 33 personas a la vez y solo dura 15 minutos la estancia dentro del refectorio. La entrada normal cuesta 15€ y para los jóvenes de 18 a 25 años sólo cuesta 2€. Tienes con la entrada un código QR para la audioguía, que como quieras escuchar dos veces alguno de los puntos, ya no te da tiempo a oír entero los audios.

Echar un vistazo a la página que os aclarará cualquier duda de cómo conseguir las entradas. ¡Por cierto! las entradas se abren trimestralmente, así que tenéis que tener en cuenta cuándo vais a ir, para estar pendiente de conseguir la entrada….

Como llegamos pronto, entramos a ver la iglesia, que no necesita reserva y se puede ver sin colas y sin entrada. La iglesia se construyó entre 1463 y 1490. Fue diseñada por Guiniforte Solari. Ludovico Sforza «El Moro» el gran señor de Milán quería que fuera mausoleo.

La fachada de ladrillo de Solari y la puerta diseñada por Bramante. En el luneto, la pintura de Leonardo da Vinci, un buen aperitivo…

La entrada se hace a través de una pequeña puerta donde se presentan las entradas y solo se puede ir entrando 15 minutos antes de la hora.

Un Patrimonio de la Humanidad nos espera.

Ludovico encargó a Leonardo una obra de La última cena para el refectorio del Monasterio. Os recomiendo también ver la serie en Amazon Prime de Leonardo. El libro de Christián Gálvez «Matar a Leonardo Da Vinci».

Las 33 personas que vamos a estar los 15 minutos pasamos por una parte del Claustro del Monasterio, hasta llegar a una sala donde hay que esperar un poco para poder pasar al refectorio. Mientras vamos viendo fotos de como se ha ido restaurando el edificio después de distintos acontecimientos..

Leonardo hizo la obra con tempera, no como se hacía los frescos en ese momento. Lo hizo igual que si hubiera pintado en un lienzo, porque decía que los detalles se podían hacer mejor, captar la luz, los gestos…

Lo que pretende Leonardo es plasmar el momento justo en el que Jesús les dice a los apóstoles, «…Uno de vosotros me traicionará». Es capaz de captar el instante de asombro ante las palabras.

Pero Leonardo no pensó en la duración de la imagen en el tiempo. Pared y tempera, no casan bien. Además de que no podía prever todo lo que ha ido ocurriendo en la Historia. Cuando llegó Napoleón se usó la sala como establo. En 1943 fue dañada con los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. La Última cena fue tapada con sacos de arena para intentar protegerla.

Solo puedo decir que era como estar en un sueño, ver La Última Cena como en la imagen de un libro, en el que siempre la había visto…. Esos 15 minutos, hay que exprimirlos y aprovecharlos….

En el extremo opuesto a la Última Cena, los dominicos del monasterio encargaron a Donato Montorfano una Crucifixión. Pero está en plena restauración, así que no pudimos verlo, ni tampoco unos retratos que hizo Leonardo de Ludovico El Moro, de su mujer Betrice y de sus hijos, con su firma y año 1495.

Al salir de la sala, por distintas puertas, hay una pequeña exposición sobre las diferentes restauraciones. ¡Qué pena que una mala restauración, pueda estropear una gran obra para siempre! Eso es lo que ha pasado con La Última Cena de Leonardo da Vinci.

Hay mil historias relacionadas con la obra, novelas, películas, gestos, símbolos…. Los 15 minutos son pocos para admirarla, pero es el tiempo que que consideran los expertos para que el aire que expulsamos, no dañe lo que queda de la obra más famosa del mundo. Aunque yo la verdad, tengo mis dudas…. Con las mascarillas seguro que el daño es menor.

Salimos casi sin palabras y con alguna que otra compra de la tienda. Justo enfrente está la Casa degli Atellani y la Viña de Leonardo.

Ludovico regaló a Leonardo en 1498 una viña en el barrio residencial de Milán, que creó para sus seguidores más leales. Leonardo podía ir desde la viña directamente hasta el refectorio para pintar la Última Cena. La casa Atellani es uno de los pocos edificios que quedan de ese proyecto.

Sacamos las entradas directamente en la taquilla, 10€ por persona con audioguía incluida. Desde la calle podemos ver el acceso que nos lleva a un pequeño patio. Aún viven personas en la casa, por eso hay que ser muy respetuosos en la visita y no se pueden ver todas las estancias. La casa es preciosa.

La audioguía nos explica muy bien el origen de la casa, de las familias que vivían, de los objetos que vemos.

Salimos al jardín de la casa que nos llevará al fondo a las viñas de Leonardo. Podéis leer la historia de la casa y de las viñas en el enlace que os he dejado sobre la casa.

No tenemos más remedio que probar el vino que se hace en la actualidad con las uvas de esas viñas. También hay que tomar un capuccino, en el moderno bar que hay en la zona de taquillas.

Callejeamos un poco, porque muy cerca está nuestra siguiente parada casi obligatoria: comer unos panini en De Santis, uno de los más famosos de Milán. Mientras esperamos que los saquen vamos a una pequeña galería que hay justo enfrente.

Para mí, una de las mejores comidas que hicimos en Milán. El mío de embutido típico milanés, para chuparse los dedos.

Seguimos callejeando, pero ya con el estómago lleno, nos encontramos una iglesia al lado del Museo Arqueológico de la ciudad. No podíamos imaginarnos que por dentro fuera así. ¡Nos dejó con la boca abierta la Iglesia de San Mauricio! En la calle Corso Magenta.

La entrada a la iglesia es gratuita, pero puedes dejar la voluntad. ¡Es verdaderamente preciosa!

De camino a San Ambrosio nos encontramos el monumento al Soldado Caído en el Templo de la Victoria.

San Ambrosio, fue construida entre el 379 y el 386 sobre un cementerio de los primitivos cristianos. En 1492 los Sforza pidieron a Bramante que restructurara la rectoría y el monasterio. En 1943 sufrió serios daños después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se conserva en el interior el sepulcro de San Ambrosio.

El atrio es quizá la imagen más conocida de la iglesia. Fue utilizado para que se refugiaran los habitantes de la ciudad, antes que se construyeran las murallas. Los capiteles de las columnas están decorados con historias de la Biblia y con animales fantásticos, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Algunas son del siglo XI.

La pieza más increíble está debajo del púlpito y es el sarcófago de Stilicho del siglo IV. Siempre se había pensado que era la tumba de ese general romano. Ahora después de distintas investigaciones, se cree que podría contener los restos del emperador Graciano.

El altar dorado fue hecho en el siglo IX para guardar los restos de San Ambrosio. El mosaico del ábside es de los siglos IV al VII. Fue restaurado después de los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial.

La tumba de San Ambrosio es de gran veneración en Milán, ya que es el patrón de la ciudad.

Desde la iglesia de San Ambrosio nos vamos directos a la Pinacoteca di Brera. Es el día de Nochebuena, y tiene horarios diferentes. Los precios del museo son de 2€ jóvenes entre 18 y 25 años. Entrada general 15€.

El patio nos recibe con la escultura de Napoleón (que ya habíamos visto el día anterior) y con columnas gemelas del siglo XVII.

Tenemos casi dos horas para ver el museo, aunque eso no es suficiente, lo intentamos. Hicimos el recorrido que marcan, íbamos parando en las obras que no nos podíamos perder.

Alguna joyita hay en la pinacoteca. Cristo Yacente de Mantegna (1480), vimos unas obras de Morandi y de Modigliani «dialogando» con clásicos italianos. Una sala con frescos de Luini, muy importante en Milán. También un retrato de Sofonisba Anguissola. Un Picasso «Cabeza de toro». Piero de la Francesca, Caravaggio, Rafael…

Tienen un cuadro de José de Ribera y un cuadro que descubrí este año que me encanta de Francesco Hayez, «El Beso».

Está a punto de terminar un día intenso y lleno de cosas bonitas: la Última cena de Leonardo da Vinci, vino de vides del siglo XV. Hemos comido los mejores panini de Milán. De casualidad hemos descubierto la iglesia de San Mauricio que apenas sale en las guías turísticas. Hemos paseado por la iglesia donde descansan los restos del patrón de la ciudad, San Ambrosio. Terminando la tarde recorriendo las salas de una de las Pinacotecas más importantes de Italia, di Brera….

Pero es Nochebuena y tenemos que ver dónde vamos a cenar….

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Milán, Navidad 2021.

Descubriendo «un poco» la provincia de Guadalajara.

06 domingo Mar 2022

Posted by Una Viajera in Durmiendo en..., Escapadas rurales, Otras ciudades España, Pequeños Grandes Viajes

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@castillo, @castillotorija, @guadalajara, @horche, @laalcarria, @tendilla, @torija

Con esto de no viajar demasiado, ni pensar en grandes viajes ni en grandes planes, hemos empezado a conocer pequeños rincones de la geografía española y está siendo un gran descubrimiento.

En septiembre de 2021 decidimos pasar un fin de semana en un pequeño pueblecito de la provincia de Guadalajara, Horche. Para darle más emoción al viaje hicimos el itinerario que os cuento.

Aquí os dejo el mapa de la ruta. Comenzamos en Madrid para desayunar un estupendo desayuno en Yebes, antes de empezar la visita cultural.

Picota que simboliza su villazgo.

La primera parada cultural, a 40Km de Madrid, es en el pequeño pueblo de Hontoba. En el siglo XII ya existía, como parte de la Alcarria baja, dominada por la orden Militar de Calatrava.

El motivo de visitar Hontoba era ver la iglesia de San Pedro (siglo XIII), ejemplo poco conocido del románico alcarreño. Merece la pena la visita. Aunque con eso del Covid si no vas a misa, no puede visitarse el interior. ¡Eso sí que es una pena!

Entrada principal.

En su origen tuvo una única nave, pero en el siglo XV se rehízo la nave y se añadieron dos mas. También se añadieron dos puertas, una en poniente y otra al mediodía. Del estilo románico mantiene el ábside, la cabecera y la espadaña.

La espadaña tiene 4 vanos semicirculares para las campanas, rematada en piñón.

El ábside semicircular con columnas que lo fragmentan en cinco partes.

Canecillos geométricos.

Ventanas abocinadas con arcos de medio punto.

Una pena no ver el interior. Cuenta con una talla en alabastro de la Virgen de los Llanos, (patrona de Hontoba). También una armadura de madera con decoraciones mudéjares. ¡Habrá que volver!

Se conserva también el Ayuntamiento con soportales, galería de madera y una torre con reloj.

Así llegamos a Horche, ya en La Alcarria. Existen restos de la Edad de Bronce. Se cree que es la llamada Illarcurris de los carpetanos. Se reconquistó a los musulmanes en el año 1085.

Os dejo el enlace con el mapa turístico de Horche, donde os podéis hacer a la idea de qué ver en la población.

Fuimos directos a nuestro alojamiento para dejar las cosas. Teníamos una de esas cajas Smartbox que me habían regalado y el Hotel La Cañada fue el elegido.

Hotel sencillo y cómodo, muy famoso en la zona sobre todo por su restaurante, que lógicamente probamos ese mismo día para comer.

Tengo un vídeo a cámara super rápida, donde no se ve demasiado bien la habitación, y no es plan…

Sin perder mucho tiempo nos vamos a conocer Horche, sabiendo que uno de sus intereses más famosos es hacer una ruta por sus bodegas familiares, que incluyen visita y degustación… Por el Covid en la fecha que fuimos nosotros estaban canceladas, pero os confirmo que ahora se han vuelto a retomar esas visitas.

Al lado del hotel tenemos la pequeña ermita de San Roque. Realizada en piedra labrada y se cree que fue construida en época de peste, porque estaba en las afueras del pueblo, ahora ya no es así.

El hotel está en la parte alta del pueblo, por lo que toca bajar (Para luego subir claro). Pasamos por la Plaza Mayor, donde está el Ayuntamiento y algún bar. Pero eso tocará después del paseo.

Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que tampoco podemos entrar.

Bajamos directos a uno de los sitios más conocidos del lugar, el lavadero de Horche.

El lavadero fue construido en 1578 al lado de la fuente vieja. A principios del siglo XX se techó. El agua iba de la fuente vieja al lavadero y después para los campos de regadío.

En este lavadero venía todo el mundo hasta que llegó el agua corriente a Horche en 1965. Era un momento ideal para hablar y enterarse de todo lo que pasaba en el pueblo. Nos parece un sitio de lo más bonito.

Después vamos a la Fuente Nueva. Construida en 1570 para abastecer al pueblo que iba creciendo y necesitaba otro nuevo punto de agua. El agua llega a los cuatro caños desde una galería subterránea que se hizo en el mismo año. Esta fuente era en la que bebían los animales.

Después de comer en el hotel, nos vamos a conocer Tendilla, está a un poco menos de 20Km de Horche.

Tendilla es uno de los pueblos de La Alcarria que recorrió Camilo José Cela y que incluyó en su libro «Viaje a la Alcarria». Cuanta con una típica arquitectura popular alcarreña.

Su calle Mayor de 2km de largo está cubierta por soportales sujetas con columnas de piedra con capiteles renacentistas. Así se llega a la plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento.

Uno de sus edificios que más destaca es el Palacio López de Cogolludo. Conocido como el Palacio de los Solano. Es del siglo XVIII, de estilo barroco, con una fachada almohadillada y un balcón central en el primer piso. Una pena no poder entrar porque vimos que había un grupo de personas, como en un ensayo de un concierto. Al lado del palacio hay una capilla que pertenecía a la familia: Capilla de la Sagrada Familia.

El otro edificio importante de Tendilla es la Iglesia de la Asunción. Empezó a construirse en el siglo XVI para que fuese colegiata. Separada está la torre, ya que la iglesia no llegó a terminarse. En su interior llama la atención el retablo mayor,

En esa plaza cuando visitamos Tendilla pudimos ver una exposición de arte Contemporáneo promovida por el Ayuntamiento. El contraste es muy interesante.

Merece la pena dar un paseo por las afueras del pueblo, para ver la Iglesia de la Asunción por detrás y adentrarse en un pequeño bosque y respirar aire limpio.

Después del paseo, nos da tiempo a volver a Horche para picar algo en uno de los bares que más vida tenían en el pueblo.

El domingo nos fuimos a ver el precioso castillo de Torija. Está a 30Km de Horche y en dirección contraria a Madrid, pero desde luego mereció la pena.

Además del castillo cuenta con otros lugares que llaman mi atención.

Pero es verdad que lo que verdaderamente reclama la visita de los turistas es su magnifico castillo, que nos ha permitido conocer como eran las fortalezas medievales antes de que existiera la artillería.

Su torre principal es casi independiente del resto del castillo. Se construyó en el siglo XIV por el que se cree que también fue su primer propietario, Alonso Fernández Coronel. Tuvo varios propietarios hasta que en el siglo XIX fue ocupado por las tropas napoleónicas, más concretamente del General Hugo, padre del escritor Víctor Hugo. Después «El Empecinado» voló el castillo y en 1962 se restauró tal como lo vemos ahora.

En el castillo se encuentra el CITUG (Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara).

En la Torre del Homenaje, el museo del libro «Viaje a la Alcarria» de Camilo José Cela. Posiblemente es el único museo dedicado a un sólo libro.

De Torija bajamos a Guadalajara, donde comimos antes de volver a Madrid. Comimos en una bonita plaza, en un bonito rincón de la Plaza de Dávalos.

El restaurante Dávalos había sacado algunas mesas en la plaza y hacía un tiempo estupendo para comer y despedirse de un estupendo fin de semana…. Aunque si no recuerdo mal, llegamos a Madrid para ir al Parque del Retiro a la Feria del Libro. ¡Vamos que fue un fin de semana perfecto!

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje conociendo la provincia de Guadalajara, septiembre 2021.

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