Diario de mi viaje: 5:15 suena el despertador, yo no he dormido nada o muy poco, a las 6 am tenemos que recoger desayuno y comida (la pagamos al final, no la tenemos incluida), no puedo llevarme todo, tengo que seleccionar para que coja en mi mochila. Desde nuestro hotel tenemos la vista de la Reserva Nacional de Dana y del camino por donde tendremos que bajar.
Llega nuestro guía a buscarnos para hacer la ruta, no se puede entrar en la Reserva sin guía. Todos los caminos deben hacerse acompañados. ¡Empezamos a andar! Salimos del hotel para entrar en un pequeño pueblo, todo el mundo parece estar dormido.
La primera hora es de bajada, una bajada fuerte pendiente y con mucha piedra, hay que tener muchísimo cuidado ¡es dura! Las vistas del paraje natural ¡espectaculares!
Pedro se hace un pequeño esguince ¡ahí madre! pero podemos seguir… El camino es increíble, alguna subida, pero mínima, a veces vamos por el cauce del río, otras lo bordeamos. A veces nos encontramos rebaños de cabras.
Hacemos alguna parada de 10 minutos para descansar un poco y beber, no tengo que decir que hace muchísimo calor y de sombras está escasa la reserva. Desayunamos un trozo de queso de cabra muy salado y un dátil que nos da Musa, el guía.
Cuando llevamos tres horas paramos a comer (no tengo nada de hambre, solo sed, mucha sed: un zumo de mango, un pan que tiene dentro aceite con la pasta de aceituna. Musa nos hace en un fuego improvisado un té beduino que me sienta genial. Está claro que cuando hace mucho calor, un té caliente regula la temperatura corporal.
El camino sigue siendo precioso.
Empezamos a ver algún resto de «casas» beduinas, llegando casi al final un niño sale a nuestro encuentro para vendernos las pulseras que hace ¿cómo no comprarle una para recordar este día?
Llegamos a nuestro destino Feynan Ecolodge y ya… trail terminado.
Al entrar nos invitan a una limonada ¡exquisita! Pagamos a Musa los 15 dinares de la comida para el hotel y su propina (en Jordania siempre se da propina a los guías).
Nos tomamos nuestro tiempo para ir a la habitación que es ¡preciosa! (la enseño en el artículo de los alojamientos) con dosel de mosquiteras y lo que me pide el cuerpo es probar la ducha… Después descansar un poco en la habitación y recorrer el hotel, ¡lo tenemos para nosotros solos!
A las seis y media, Pablo y yo nos vamos con una persona del hotel unos veinticinco minutos andando, a un lugar increíblemente bonito para ver la puesta de sol. Mientras el sol cae, el señor prepara un té, disfrutamos de ese momento… es un momento perfecto, un momento de esos que no olvidaremos del viaje.
A las ocho y media nos preparan una mesa en el jardín a la luz de las velas (en el hotel no hay electricidad en las habitaciones ni en el exterior). Muy bonito, muchas risas…
Hace mucho calor por la noche, subimos a la azotea para ver las estrellas con otro de los encargados del hotel, ¡qué cielo, es increíble! La verdad, de llorar de la emoción… Nos habla de cómo los beduinos se orientan en el desierto con las estrellas y de otras muchas cosas interesantes.
Cuando él se va nos quedamos disfrutando de la noche estrellada, en unos colchones donde, perfectamente podríamos dormir. Estamos un buen rato allí en silencio, pero decidimos bajar a dormir a la habitación, lo hacemos entre velas por los pasillos y las ventanas, el ambiente es idílico. No tengo ni una sola foto de esa azotea, ni de ese momento…💫
Al día siguiente todavía nos queda tiempo de disfrutar de una de las muchas actividades que hacen en Feynan Ecolodge. Desayunamos un estupendo desayuno jordano en el salón, porque hay muchísimas abejas peligrosas (nos explica el personal del hotel) acechando el jardín. Tenemos tiempo para escribir, descansar y prepararnos para la sesión de fotos que voy a hacerle a Pablo en su máster class de cocina beduina: gorro, delantal y empiezan las risas.
Ese día la comida incluía todo lo que había cocinado Pablo con el chef del hotel. Sin duda toda una experiencia que hará de este lugar un motivo más para no olvidarlo. Son momentos que hacen único, inolvidable y especial un viaje.
Después de esa comida, nos vuelve a recoger nuestro guía Amín, porque empieza otra parte del viaje… Nos vamos hacia Petra.
¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Reserva Nacional de Dana, Jordania. Agosto 2023.
Diario de mi viaje: un nuevo gran viaje empieza, aunque lleva mucho tiempo «cociéndose», por fin va a tener lugar, es otro de esos viajes que sabes desde el principio que va a ser inolvidable y único, (la verdad es que para mi todos lo son).
Después de más de 11 horas de vuelo con Latam, el avión bastante incomodo y sin apenas dormir, llegamos a Lima a las 6:30 de la mañana, pero tenía claro que iba a ser un viaje increíble. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, nos está esperando un conductor que nos llevará a nuestro primer hotel en Perú.
En esta ocasión organizamos el viaje con una agencia PERÚ HCTViajes, que conocimos en nuestra visita (como cada año) a FITUR 2026. Teníamos claro que el viaje de este año iba a ser Perú, pero todavía no habíamos decidido cómo ni con quién.
En la Feria, fuimos al stand de Perú, donde una chica con la que hablamos, enamorada de su país, nos presentó a un señor que resultó ser de la agencia Perú HCT y nos encantó desde el primer momento, prácticamente salimos de allí con el itinerario del viaje preparado.
Nos regalaron un boli con una llama (que después hemos visto y comprado en Perú), ya podemos empezar a descubrir Perú. Delimitamos que visitaríamos el Sur, de Lima para abajo.
Itinerario de nuestro viaje a Perú durante 17 días
Día 1. Lima:
City Tour Centro de lima
Barranco
Miraflores
Día 2. Bus Cruz del Sur Lima – Paracas:
Reserva Nacional de Paracas
Oasis de Costa Rica en el Desierto de Paracas
Día 3. Islas Ballestas. Bus Cruz del Sur Paracas – Nasca:
Islas Ballestas
Necrópolis de Chauchilla, Nasca
Día 4. Nasca. Bus Cruz del Sur Nasca – Arequipa:
Sobrevuelo Líneas de Nasca
Arequipa
Día 5. Arequipa
City Tour
Monasterio de Santa Catalina de Siena
Descubriendo Arequipa a nuestro aire
Día 6. Arequipa – Transporte privado al Cañón del Colca:
Camino al Cañón del Colca
Yanque
Día 7. Cañón del Colca – Puno:
Miradores
Las Lagunillas
Puno
Día 8. Lago Titicaca – Puno:
Islas de los Uros
Isla de Taquile
Puno
Día 9. Bus turístico a Cusco:
Pukara
La Raya
Raqchi
San Pedro de Andahuaylillas
Cusco
Día 10. Cusco:
City Tour
Descubriendo Cusco a nuestro aire
Día 11. Camino hacia el Valle Sagrado de los Incas:
Chinchero
Terrazas de Moray
Salinas de Maras
Ollantaytambo
Perú Rail
Machu Pichu Pueblo (Aguas Calientes)
Día 12. Machu Pichu:
Yacimiento arqueológico de Machu Pichu
Machu Pichu Pueblo (Aguas Calientes)
Perú Rail a Ollantaytambo
Noche en el Valle Sagrado
Día 13. Valle Sagrado de los Incas:
Ruinas de Pisac
Tambomachay
Qenco
Saqsaywaman
Cusco
Día 14, 15 y 16. Vuelo de Cusco – Puerto Maldonado:
Río Madre de Dios
Reserva Nacional Tambopata
Lago Sandoval
Regresamos a España con Iberia, un poco más cómodos que a la ida, viendo un par de películas, durmiendo un poco más y creyendo que este viaje ha sido un sueño que hemos tenido despiertos. 😍
En este artículo hablo de todos los hoteles en los que nos alojamos con nuestra experiencia y las fotos reales para no llevarse chascos después. Los he colocado en orden según el itinerario que realizamos.
Lima: El Tambo Perú 2 (1 noche).
Paracas: San Agustín Paracas (1 noche).
Nasca: Majoro Hotel. Casa Hacienda (1 noche).
Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa (2 noches).
Yanque, Cañón del Colca: Killa Wasi Lodge (1 noche).
Puno: Casa Andina Standard Puno (2 noches).
Cusco: Tierra Viva Hotel Cusco Centro (2 noches)
Machu Pichu Pueblo: Casa Andina Standard Machu Pichu (1 noche).
Valle Sagrado: Ava Valle Sagrado Spot (1 noche).
Cusco: Tierra Viva Hotel Cusco Centro (1 noche).
Lago Sandoval, Reserva Nacional Tambopata: Sandoval Lake Lodge (2 noches).
El Tambo Perú 2. Lima.
Una recomendación desde que empezamos a decir que íbamos a ir a Perú fue que durmiéramos en alguno de sus barrios más turísticos, Barranco, San Isidro o Miraflores, realmente todo el mundo nos decía Miraflores y nuestra agencia nos reservó El Tambo Dos y nos pareció perfecto. No tiene demasiada buena fama la ciudad de Lima en cuanto a seguridad en las calles. (A nosotros nos pareció como cualquier otra ciudad). Está ubicado en pleno corazón de Miraflores, en Avenida de la Paz 720.
Para los turistas es fácil moverse por Lima, bien con transporte privado, con VTC o Taxi. El hotel por lo tanto, combina comodidad moderna, buena ubicación con un servicio cálido. Puedes ir andando a lugares turísticos de Miraflores, como Larcomar, el famoso Centro Comercial junto al Pacífico.
El hotel cuenta con WIFI, dispensadores de agua potable gratuitos en zonas comunes del hotel. La zona donde se desayuna es muy acogedora, pero no la llegamos a usar, porque ese primer día aunque llegamos a las 7 de la mañana, no teníamos habitación ni teníamos incluido para ese día, el desayuno, y al día siguiente salíamos tan pronto que nos prepararon un pequeño picnic.
Nuestra habitación era larga, con aire acondicionado, dos camas una grande y una pequeña, cómoda para dejar la maleta, salimos pronto al día siguiente y además entramos en ella después de estar todo el día en Lima, vamos, que apenas utilizamos este hotel; ahora tengo claro que tendríamos que haber pasado dos días en la capital de Perú.
San Agustín Paracas. Paracas.
El Hotel San Agustín Paracas es uno de esos alojamientos que se disfrutan desde el primer momento (una pena no estar un poco más para disfrutarlo de verdad). Es moderno, amplio y con una ubicación privilegiada frente al Océano Pacífico, muy cerca del aeropuerto y andando se puede ir al embarcadero para ir a las Islas Ballestas.
Tampoco pudimos entrar en la habitación hasta que no regresamos de la Reserva Nacional de Paracas, pero sí pudimos disfrutar de las instalaciones, sobre todo de la zona exterior y del comedor, tenemos que comer algo antes de irnos a la reserva. Los tequeños están deliciosos.
Es un hotel muy grande, tiene un gran vestíbulo y varias escaleras de acceso a las habitaciones.
Cuando nos dan la llave de la habitación nos dan una invitación para el bar para tomar un Pisco sour o una limonada y nos lo tomamos justo antes de cenar. La habitación es cómoda y luminosa. También tenemos una botella de agua para cada uno incluida, además de infusiones. Desde la terraza vemos la piscina, y el océano. Decididamente nos hubiera gustado disfrutarlo un poco más. Antes de la cena vamos a la sala de juegos que tienen futbolines, mesas de pingpong, y un par de mesas de billar, a recordar viejos tiempos, donde una partida de billar era todo un reto…😉
Las conchitas están deliciosas y el aguacate ¡SABE A AGUACATE! Tenemos el desayuno buffet incluido, que esta vez si utilizamos, aunque no tengo fotos, había muchas cosas: frutas, dulce y salado.
Majoro Hotel. Casa Hacienda en Nasca.
El Majoro Hotel en Nasca, tengo que decir que pese a no tener grandes expectativas mientras llegábamos, es uno de mi favoritos del viaje. Estuvimos solos (una pareja que llegó a la vez que nosotros solo fue a dormir y no desayunó) así que tuvimos esa preciosa casa colonial para nosotros.
Es un alojamiento singular, ubicado en una antigua hacienda virreinal que conserva el encanto de su arquitectura histórica. Su entorno es amplio, tranquilo y rodeado de naturaleza, lejos de la población.
A la habitación se llegaba atravesando un patio, de noche no se veía bien, pero de día…😍Es cierto que la habitación era muy normalita, lo precioso era toda la hacienda en general.
Majoro destaca por su hospitalidad y ofrecen una experiencia auténtica. Por la noche la persona que nos recibió en el hotel nos contó muchísimas cosas de los objetos que tienen: es un precioso museo con piezas de valor y muy interesantes. Es un alojamiento con carácter propio en el que también me hubiera gustado estar un día más.
Diferentes salas hasta llegar al comedor, montado completamente, aunque solo éramos dos personas para cenar, todo decorado al detalle.
Una cena riquísima y muy sencilla, una brocheta de alpaca, quinoa con salsa de ajuy y una carne con salsa, rico, rico…⬆️⬆️
Al levantarnos y salir a desayunar nos encontramos con lo bonito que era el hotel. Tuvimos un tiempo antes y después de desayunar para pasear por los diferentes rincones del exterior. Por cierto, el desayuno muy sencillo, pero muy rico.
En el patio más exterior, cercano a la salida hay un pequeño taller del que nos gusta todo, pero sobre todo lo estupendo fue hablar con el artesano que nos contó y nos enseñó su trabajo y el de toda su familia, se sentía orgulloso de todo lo que había conseguido, fue una bonita conversación…💛Y sí, algo compramos.
Casa Andina Standard Arequipa. Arequipa.
Después de un larguísimo viaje de 10 horas de Nasca a Arequipa, (llegamos con más de dos horas de retraso), nos recogieron de la estación de Cruz del Sur para llevarnos a nuestro nuevo hotel Casa Andina Standard Arequipa, muy contentos porque pasaríamos dos noches en él.
Es un alojamiento práctico y muy bien situado, ideal para nosotros que queremos descubrir todo el centro histórico de Arequipa. Se encuentra en la calle Jerusalén, a pocos minutos de la bonita Plaza de Armas, podemos ir a casi todos los sitios andando. Nuestra habitación es cómoda y funcional, del estilo al resto de habitaciones de esta cadena (hemos pasado por varias a lo largo del viaje).
Uno de sus puntos más especiales es su azotea, un espacio perfecto para relajarse al final del día, o por la mañana, mientras contemplamos los imponentes volcanes que rodean la ciudad.
El hotel ofrece servicios como desayuno buffet, wifi en todas las estancias, y un restaurante propio, Sama Arequipa, donde empezar la mañana con energía.
Este hotel convierte cualquier estancia en Arequipa en una experiencia memorable. La ciudad nos ha encantado y también nos hubiéramos quedado un día más para disfrutarla aún más.
Killa Wasi Lodge. Yanque, Cañón del Colca.
Nuestra siguiente noche en Perú fue en este nuevo hotel, en el que por su puesto me hubiera quedado un par de días más para descubrir el entorno del Cañón del Colca: Killa Wasi Lodge. Úbicado en Yanque, en pleno Valle del Colca, es un pequeño pueblo perfecto para recorrer el cañon y visitar todos sus miradores, además de disfrutar de actividades de naturaleza y ecoturismo, (para lo que no tuvimos tiempo).
Su arquitectura combina comodidad y rusticidad, creando un ambiente cálido y acogedor que encaja con la esencia del valle. Además, está muy cerca de las aguas termales de Yanquey de su plaza colonial, lo que permite completar la experiencia con paseos tranquilos y cultura local, y de eso sí que disfrutamos😍
Lo que más destaca del Killawasi es la hospitalidad y el cuidado con el que atienden a los viajeros: habitaciones amplias, vistas a las montañas y un entorno natural que invita a desconectar.
Tengo que decir que en la habitación no hay televisión, así que la desconexión es total, (a los móviles casi no los hacemos caso, excepto yo, para hacer fotos).
En esta ocasión si que teníamos vistas bonitas.
Este hotel tiene un restaurante de los más conocidos de la zona, comimos una ensalada de aguacate, ¡espectacular!
Casa Andina Standard Puno. Puno.
El Hotel Casa Andina Standard Puno, es un hotel acogedor, pero sobre todo muy bien ubicado: una calle recta, a un poco más de cinco minutos y estamos en pleno centro, en su Plaza de Armas. Puno es muy turístico porque es la puerta al Lago Titicaca y hay muchísima gente.
El hotel, ofrece un ambiente seguro y tranquilo, con espacios comunes amplios, como una sala de estar con chimenea (aquí ya hace fresquito) y un patio donde relajarse después de explorar la ciudad. Por las mañanas sirve un desayuno buffet que nos ayuda a empezar el día con energía, en este hotel estamos dos noches.
Sus 50 habitaciones, todas no fumadoras, cuentan con calefacción y una decoración sencilla y agradable, pensadas para un descanso cómodo, es un alojamiento funcional. En esta ocasión, volvemos a no tener vistas bonitas. En esta cadena de hoteles también hay dispensadores de agua fría y caliente para hacernos infusiones de coca y de muña, nos tomamos una cada noche, sobre todo de muña que es digestiva.
Tierra Viva Hotel Cusco Centro. Cusco
El hotel Tierra Viva Cusco Centro, es otro de mis hoteles favoritos de este viaje, lo tiene todo. Muy bien ubicado: al lado del Mercado de San Pedro y a diez minutos de la Plaza de Armas, lo que hace que moverse por Cusco sea sencillo y cómodo, permite llegar caminando a casi toda la ciudad.
El hotel ofrece un espacio tranquilo para descansar después de los días intensos, aunque el primer día diluvio y no pudimos sentarnos en uno de los patios que teníamos al lado de la primera habitación que tuvimos, que por cierto era ¡preciosa! Era enorme, con una cama enorme también y sobre todo que no había que subir escales.
La segunda habitación que tuvimos, (después de Machu Pichu volvimos a Cusco y al hotel) era bonita, pero ya en la segunda planta y más pequeña, pero con un detalle que compartía con la primera habitación: en el cabecero de las camas estaba el «quipu» inca.
Curiosidad: «Quipu» inca, «nudo» en quechua; éste era mucho más que un conjunto de cuerdas; fue el sistema de registro que permitió al imperio inca comunicarse, (los incas no tenían escritura). A Través de la torsión de los hilos, los colores, la disposición de las cuerdas y la forma y dirección de los nudos. En ello podían almacenar datos administrativos, calendario, históricos de gran precisión. Esos nudos tienen un lenguaje propio que aún hoy no se ha descifrado.
El desayuno también buffet, era sencillo, (todos los desayunos de todos los hoteles con mucha fruta y riquísima), podías pedir a cocina huevos en diferentes versiones, tortitas, gofres y alguna cosa más, aunque eso no era demasiado rápido.
Casa Andina Standard Machu Pichu. Machu Pichu Pueblo.
Repetimos por tercera vez en este viaje esta cadena de hoteles: Casa Andina Standard Machu Pichu, alojamiento práctico y bien situado en Machu Pichu pueblo (Aguas Calientes), ideal para nuestra estancia antes de ir al yacimiento arqueológico. El hotel destaca por su vista al río Vilcanota y a las montañas, (ya estarás imaginando que nuestra vista no era esa)🤣🤣
La habitación es acogedora, con una cama muy cómoda. En este hotel teníamos el desayuno bufet y la cena de menú también incluida en el restaurante Sama, aunque esperamos casi una hora a que nos pusieran la cena, pero bueno, estamos de vacaciones, no pasa nada, mañana subiremos a Machu Pichu.
Ava Valle Sagrado Spot. Valle Sagrado.
El Ava Valle Sagrado Spot es un hotel moderno y con mucha personalidad en pleno Valle Sagrado de los Incas, un lugar que combina diseño, naturaleza y bienestar, es un hotel especial.
Nuestra habitación amplia, en la planta baja, esta vez la vista si es bonita, tenemos el jardín en la puerta de la habitación. Una estructura muy bonita de los edificios de las habitaciones. Su restaurante en el que también teníamos la cena incluida nos gustó mucho, cocina peruana con ingredientes locales y un bar muy bonito, que no pudimos probar, igual que su terraza en el exterior.
El hotel, además destaca por su enfoque en el bienestar, con yoga, masajes y espacios para reconectar cuerpo y mente, además de conectar y explorar el Valle Sagrado y sobre todo asimilar todo lo que llevamos vivido en este viaje… Pero que no podemos porque solo pasamos una noche en él. (Los viajes deberían durar todo el verano).
Sandoval Lake Lodge. Lago Sandoval, Reserva Nacional Tambopata.
El Sandoval Lake Lodge fue el broche perfecto para cerrar nuestro recorrido por Perú. Situado dentro de la Reserva Nacional Tambopata, este eco-lodge ofrece una experiencia que va mucho más allá del alojamiento: dormimos rodeados de selva: animales, sonidos nocturnos, vegetación y mucha calma junto al lago Sandoval, considerado uno de los más hermosos de la selva peruana.
Nos recogen en el aeropuerto de Puerto Maldonado, nos llevan a la oficina de la empresa que nos organiza la estancia para dejar las maletas, solo podemos llevar un pequeño equipaje a la selva. De allí vamos a un embarcadero donde nos espera una lancha y nuestra comida, para recorrer una media hora el río Madre de Dios. Después hay que andar 3km un sendero con pasarelas de madera por la Reserva Nacional hasta llegar a otro embarcadero, donde una barca nos espera para llevarnos por el Lago Sandoval, hasta llegar al embarcadero del Lodge, único hotel de la Reserva.
Durante nuestras dos noches nos alojamos en una habitación Sala Queen, un espacio sencillo pero acogedor, pensado para descansar después de las excursiones por la selva. La habitación cuenta con una cama de matrimonio, iluminación cálida, baño privado con agua caliente y ventilador, elementos que se agradecen muchísimo en un entorno tan húmedo como la selva amazónica. En todas las habitaciones hay una caja en alto, para meter cualquier comida que tengas: chocolate, chuches,… cerrada y con un silbato por si hay que llamar en la noche ante cualquier peligro… A las 10 de la noche cortan la luz en las habitaciones y no vuelve la corriente hasta las 5 de la mañana. (Aquí es donde se ve que es ecológico).
Lo mejor es que, aunque la habitación es cómoda, el lodge invita a vivir fuera de ella: amaneceres remando por el lago, caminatas por la selva primaria, avistamiento de fauna con guías naturalistas y ese regreso final a una comida caliente y a un lugar tranquilo donde desconectar por completo. (Escribiré sobre ello en el artículo dedicado a la Selva Peruana).
El Sandoval Lake Lodge combina comodidad, naturaleza y trato cercano, y se nota desde el primer contacto con su equipo, que trabaja con un enfoque familiar y muy cuidado hacia el viajero. Un cierre perfecto para un viaje lleno de contrastes. Durante toda la estancia tuvimos pensión completa y todo estaba riquísimo.
Con este último alojamiento ponemos punto final al viaje, que en realidad, han sido muchos viajes dentro de uno: ciudades vibrantes, montañas que quitan el aliento, desiertos silenciosos, selvas que laten de noche y hoteles que nos han acompañado en cada etapa con su propia personalidad. Desde la ajetreada Lima, la altura de Cusco hasta la calma del Lago Sandoval, cada lugar donde dormimos fue parte de la experiencia, un pequeño refugio que nos permitió seguir descubriendo Perú con energía y con los ojos bien abiertos. Terminar en plena Reserva Nacional Tambopata, en la tranquilidad del Sandoval Lake Lodge, fue como bajar el ritmo para despedirnos del país con gratitud y con esa sensación de haber vivido algo irrepetible.
Un viaje que se cierra aquí, pero que seguirá acompañándonos mucho tiempo. Regresamos a España con pena, pero nos vamos llenos de grandes momentos vividos, ahora solo queda poner en orden mi diario y vivir de otra forma el viaje, recordándolo.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Perú. Agosto 2026.
Diario de mi viaje: hoy volvemos a tener un día intenso, cuando preparo los viajes intento hacer un recorrido con los lugares que me parecen más interesante para nosotros por diferentes motivos.
Para empezar bien ya se sabe, hay que hacer un buen desayuno y repetimos en el mismo sitio donde desayunamos ayer en Muxía: Antoxiños.
Así se que se empieza bien el día, le estoy cogiendo gusto a este bar. Pero el día debe avanzar y nos vamos directos al Dolmen de Dombate. Llegamos justo a la visita teatralizada y la verdad es que estuvo genial ¡me encanta ese tipo de visitas! creo que para los niños (para los adultos también) son ideales, hacen que guste más la historia y el arte, se hacen más accesibles.
La visita se hace alrededor de la instalación donde se encuentra el dolmen para protegerlo de todas las precipitaciones y para cuidar nuestro patrimonio. Nos cuentan como vivían estos hombres en el momento histórico que les tocó vivir.
Después de la representación, en la que también nos reímos bastante, entramos ya en la estructura de madera y cristal que protege el dolmen. Es una mámoa monumental (túmulos funerarios característicos del Neolítico), que conserva un corredor de cuatro metros, grabados y restos de pintura que nos conectan con quienes lo levantaron entre el 2500 y el 3000 a.C. También se encontraron diferentes materiales: cuarzo, cristal de roca, cerámicas y hachas.
El Dolmen de Dombate conocido como la Catedral del Megalitismo gallego, es uno de los monumentos prehistóricos más emblemáticos de Galicia. Su singularidad reside en que dentro de la misma mámoa (túmulo de tierra y piedras que lo cubría) se conservan dos dólmenes superpuestos: el más antiguo, el Dolmen Pequeño, y el gran dolmen construido siglos después, evidencia de un uso continuado del lugar como espacio funerario y sagrado. El túmulo que los cubría era de unos 24 metros de diámetro, aún se percibe alrededor del monumento pese a los saqueos sufridos, y las pequeñas piedras que lo rodean pertenenen a la anatigua coraza pétrea que reforzaba la estructura. Todo ello convierte a Dombate en un yacimiento excepcional dentro del megalitismo gallego.
Su estructura, formada por 18 bloques de piedra en vertical (ortostatos) y una cámara que alcanza 4,65 metros de altura, revela su función funeraria y colectiva. Fue utilizado durante casi un milenio, entre 3700 y 2700 a.n.e, como espacio de enterramiento y de memoria comunitaria.
Frente a la entrada se conservan pequeñas figuras antropomórficas, alineadas, que pudieron representar a los difuntos o actuar como guardianes simbólicos del espacio sagrado.
El conjunto fue excavado entre 1987 y 1989 y, desde 2011, está protegido por un edificio que evoca las pinturas rupestres halladas en su interior. Son un testimonio excepcional del simbolismo que acompañaba a los rituales funerarios de la prehistoria gallega. Sobre los bloques de piedra del corredor y de la cámara se conservan trazos en rojo y negro, realizados con pigmentos minerales, que representan líneas onduladas, retículas y motivos geométricos de difícil interpretación. Estas pinturas, son tan frágiles que hoy solo pueden contemplarse a través de reproducciones y paneles explicativos, pero aun así transmiten la fuerza de un lenguaje ancestral. Su presencia confirma que Dombate no era solo un espacio físico, sino también un lugar cargado de significado, donde la comunidad expresaba su relación con la muerte, la memoria y el territorio.
El Dolmen de Dombate puede visitarse durante el verano con un horario amplio para disfrutar del yacimiento tranquilamente. Del 1 de julio al 13 de septiembre, abre todos los días:
De 11:00 a 14:00 h
De 16:00 a 20:00 h
Con esta dosis de Historia, bueno de Prehistoria, nos vamos a nuestro siguiente punto en el mapa de la Costa da Morte: Laxe. Uno de los motivos es ver su faro (soy la apasionada de los faros), no hay que adentrarse en el pueblo, hay que seguir las indicaciones para el Faro de Laxe, antes de llegar hay que dejar el coche en un pequeño aparcamiento (también sirve para la Playa de los Cristales) y hacer unos metros por un camino asfaltado. También hay una zona de mesas con vistas al Atlántico, una zona arbolada, donde se pueden reservar paseos a caballo.
A lo lejos podemos ver el faro sencillo, pero antes nos encontramos con el Miradorda Ínsua, con una bonita escultura de bronce de Iria Rodríguez: A Espera y quiere representar a una joven madre mirando el horizonte, símbolo de todas las mujeres que esperaban a sus marineros y que nunca regresaron. En el mirador hay una pequeña área recreativa, simulando un castro, con vistas panorámicas del litoral.
El faro fue construido en 1920 sobre la Punta Ínsua como un cilindro blanco recubierto de azulejos, a unos 50 metros sobre el mar. Su luz emite cinco destellos cada veinte segundos, guiando a los navegantes en una costa históricamente marcada por temporales, nieblas y naufragios. En estas aguas en 1972 encalló el Playa de Arnela y solo dos de sus tripulantes sobrevivieron. Esto nos recuerda la dureza de este litoral, que dio nombre a la Costa da Morte por la cantidad de barcos perdidos a los largo de los siglos.
Desandamos lo andado y volvemos al punto de partida, el aparcamiento, también hay una zona de mesas y sillas para comer.
Desde aquí sale otra carretera (más concurrida que la del faro) que lleva a la famosa e instagrameable: Playa de los Cristales. Pasamos primero por el cementerio y la carretera desaparece convirtiéndose en camino, hay un pequeño mirador con paneles explicativos, Laxe también es zona de percebes y nos indican que está prohibido llevarse los cristales de la playa.
La verdad es que yo pensaba que iba a ser más grande, porque siempre se ven las fotos de los cristales, pero no realmente la playa, bueno en una cala para ser más exactos.
Creo que lo verdaderamente interesante es su historia, ya que es un ejemplo increíble de cómo la acción humana puede transformar un paisaje hasta convertirlo en un lugar singular. El mar fue arrastrando y erosionando los restos de vidrio procedentes de un antiguo vertedero cercano, moldeándolos hasta convertirlos en pequeños fragmentos pulidos, que hoy cubren la cala. El vertedero permaneció activo hasta que en 2005, durante unas obras para acondicionar la zona, se retiró buena parte del vidrio acumulado durante tres meses, después, la limpieza se paró y se decidió conservar el aspecto de la playa, ya que se había convertido en una curiosidad.
Aquí se demuestra el poder de una buena fotografía y el de las redes sociales… No sale en redes el regreso al aparcamiento, que se hace subiendo y con calorcito, eso no se fotografía mucho. Llegamos y nos compramos en una panadería que encontramos una empanada para ir a comer unas playas nada urbanizadas, ideales para hacer surf: Playas de Trece y qué bien nos sabe la comida en ese paraje…
Nos vamos directos al Cementerio de los Ingleses, a menos de 3Km de las Playas de Trece, un pequeño aparcamiento y el camino que conduce al cementerio es circular, es decir entras por un sitio y sales por otro, el camino no es demasiado ancho.
nació tras uno de los naufragios más trágicos de la Costa da Morte: el hundimiento del buque escuela británico Serpent, encallado en la Punta do Boi el 10 de noviembre de 1890. El barco iba rumbo a Sierra Leona y fue arrastrado por un fuerte temporal a la costa gallega donde quedó atrapado y se hundió con casi toda su tripulación. Sobrevivieron 3 hombres de los 178 a bordo. Los cuerpos fueron llegando poco a poco a la playa de los Trece (donde hemos comido). El cura de Xaviña y los vecinos organizaron su sepultura en este pequeño cementerio.
En el interior del pequeño recinto descansan el capitán y los oficiales, los marineros fueron enterrados en el exterior, creando un espacio que hoy es memoria, homenaje y símbolo del vínculo entre Camariñas y el mar. El Cementerio de los Ingleses está incluido en el Itinerario Cultural Europeo de la Ruta Europea de Cementerios Singulares.
Es un lugar que transmite calma, pese a su origen, ver las olas chocar contra las piedras es increíblemente relajante, incluso con el sol calentando intensamente. Aunque hay aire, el calor aprieta, nos vamos al siguiente destino: el Faro Vilán.
El Faro Vilán, es uno de los símbolos más poderosos de la Costa da Morte. Su torre, levantada sobre un acantilado fue inaugurada en 1896 como el primer faro eléctrico de España. Se construyó para mejorar la seguridad marítima de esta costa marcada por grandes temporales y naufragios. Desde entonces, su luz guía a los navegantes en uno de los tramos más temidos del litoral gallego.
Ell faro se levanta en Cabo Vilán, un promontorio abrupto y salvaje donde el viento y el mar chocan sin parar contra las rocas. El edificio principal es el antiguo centro de control y vivienda del farero, está unido a la torre por un túnel. Desde este punto el paisaje es increíble. Podemos ver la gran planta acuícola donde se crían rodaballos.
Como dos niños pequeños jugamos a intentar parar al viento… como el que pretende parar ese instante en el tiempo…
De hecho, justo al lado se encuentra el Parque Eólico Cabo Vilano.
En un mirador: el de Alto da Vela, vemos unas estructuras, realmente 20 piezas gigantes que tienen forma de alfileres, que rinden homenaje a las palilleiras y a su encaje de bolillos.
Como ya hemos visto a una mujer haciendo bolillos en Muxía, sabemos el trabajo que tiene realizar cualquier pieza y así llega el momento de ir a Camariñas, la capital del Encaje donde pasaremos la tarde dando un paseo muy agradable. (El Cementerio de los Ingleses y el Faro del Cabo Vilán pertenecen a Camariñas.
Aparcamos muy cerca de las letras de Camariñas y queremos bajar hacia el Puerto para ver una pequeña feria o mercadillo, donde por cierto, nos compramos unos libros muy interesantes sobre la zona, conociendo a su autor y como siempre, entablando una interesante conversación, y nos dimos cuenta que era el momento de tomarnos algo con vistas al mar, en ese momento nos dimos cuenta del día que llevábamos, sin parar…
El paseo termina volviendo a la parte alta de Camariñas, ver un pequeño mirador (con bastante suciedad, por cierto) y cogiendo el coche para volver a Muxía para darnos una ducha y salir a cenar, es nuestra última noche en la Costa da Morte y hay que aprovecharla, cenamos muy bien, dándonos un homenaje fin de vacaciones en Pedra D’abalar.
Ha sido un viaje precioso de una semana que empezamos en A Coruña, para ir poco a poco (más bien poco) conociendo algunos de los lugares más emblemáticos, que forman la Costa da Morte de Norte a Sur, teniendo como centro base Muxía.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.
Diario de mi viaje: Hoy no cogemos el coche, nos quedamos en Muxía. Ya hemos visto (un poquito) la zona que va de Coruña a Muxía, también hemos descubierto, un poco la zona sur de la Costa da Morte, así que quedarnos en Muxía significa que vamos con calma, disfrutando de lo que tenemos allí, que no es poco.
Un buen día empieza siempre con un buen desayuno: un café rico y unos huevos benedict en una tostada francesa. Hay varios bares donde hacen desayunos contundentes y muy fotografiables. Nosotros elegimos la cafetería Antoxiños, y tengo que decir que repetimos.
Así si que podemos empezar nuestro paseo, queremos ir andando hasta el Santuario de la Virgen de la Barca, de gran devoción en la zona y una de las romerías más importantes de toda Galicia.
Para llegar al Santuario hay un paseo marcado en el que puedes ver secaderos de congrio. Se colocan en unas estructuras de madera y se dejan secar. Hoy en día los secaderos de Muxía son los únicas que siguen utilizándose.
Justo al lado, asentada sobre las rocas del Monte Corpiño está la iglesia de Santa María de Muxía, pasa un poco desapercibida y no la vimos abierta, pero merece la pena ver su exterior. Aparece documentada por primera vez en 1176, cuando el rey Fernando II menciona Portum de Mogia en el Códice de Sobrado dos Monxes.
Actualmente conserva de su origen prerrománico, su planta rectangular y la cabecera cuadrada. Su estilo realmente es románico de transición: con una nave única con cubierta de madera, arcos apuntados y capiteles importantes por la delicadeza que deben tener, digo deben, porque estaba cerrada. El campanario es lo que más llama nuestra atención porque está separado del cuerpo principal, podemos imaginar que desde allí sonarían las campanas para alertar a los vecinos o para avisar de todo lo que sucedía o iba a suceder en Muxía.
El paseo continúa y ¡qué agradable es pasear teniendo a un lado el mar! Nos encontramos paneles informativos sobre la extracción del percebe. Pasamos por el cementerio, construido en los años 70 (siglo XX) cuando derribaron una antigua capilla, la de la Encarnación.
Nos vamos acercando poco a poco al Santuario de la Virgen de la Barca, no puede estar en un paraje más bonito. Lo primero que vemos del templo son las puntas de sus torres y lo que parece una escultura en el acantilado de Pedra da Boia.
Es una escultura y se llama A Ferida (la herida), parece que acaba de abrirse entre el granito. Es un bloque de once metros de altura y unas 400 toneladas de peso, partido por una grieta vertical que deja ver el océano a través de ella. Representa el dolor, la herida que se abrió en Galicia cuando las costas se tiñeron de negro tras el desastre del Prestige en 2002.
A Ferida fue creada por el escultor Alberto Bañuelos-Fournier a petición de la aseguradora Aegon. Querían hacer un homenaje a los miles de voluntarios que llegaron a estas costas para devolverles la vida, movidos por una solidaridad que marcó a toda una generación. La obra se inauguró en septiembre de 2003, cuando todavía continuaban los trabajos de limpieza, que no terminarían hasta 2004. Hoy es un símbolo de memoria y resistencia. Una grieta abierta hacia el mar, que no se cierra, porque recuerda que hay heridas que deben permanecer visibles para que nunca vuelvan a repetirse… y nos encontramos una pintada, que sea del tipo que sea no me parece que sea el lugar…
La LEYENDA cuenta que la Virgen llegó a este lugar del Atlántico en una barca de piedra para animar al Apóstol Santiago en su misión evangelizadora. Esta historia que iba contándose de unos a otros, convirtió el Santuario en destino de peregrinos, que después de llegar a Santiago continuaban hasta aquí para conocer el lugar del relato. Al rededor del templo se encuentran las famosas piedras mágicas: Abalar, la Pedra dos Cadrís, la Pedra dos Namorados y la Pedra de O Temón, estas piedras la leyenda dice que son los restos de aquella embarcación milagrosa y a las que se han atribuido propiedades curativas y adivinatorias.
Los primeros documentos que hablan del lugar son de los siglos XIV y XV, cuando mencionan una pequeña capilla dedicada a la Virgen. En el siglo XVII el templo alcanza su mayor apogeo gracias a los numerosos milagros que los devotos aseguran haber presenciado. En 1719 se levantó el santuario actual, construido gracias a las donaciones de los Duques de Maceda, sus restos están en un sarcófago dentro.
La romería de la Barca, se celebra en septiembre, está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La historia más reciente, también asocia este lugar a un momento muy triste: el incendio del día de Navidad de 2013, destruyó el retablo y el techo, solo resistieron las paredes exteriores y algunos bancos, confesionarios, si pudieron recuperarse los retablos laterales. Provocó mucho dolor y tristeza entre los vecinos y fieles, pero aumentó el número de visitas.
Tengo claro que lo verdaderamente increíble es donde está situado.
Las piedras que rodean la iglesia como he dicho antes son los restos de la barca milagrosa. La más conocida es la Pedra de Abalar, la que es la «barca», una roca oscilante que durante siglos se consideró capaz de revelar la verdad en disputas o avisar de los malos presagios.
Al lado esta la Pedra dos Cadrís, la «vela», bajo la que los peregrinos pasaban para curar el reuma y otras dolencias, confiando en su poder sanador.
Estas piedras, moldeadas por el viento y el océano, forman un conjunto único donde la geología y la fe se entrelazan, convirtiendo el lugar en un paraje especial.
En esta zona de la Costa da Morte son muy famosos los encajes de bolillos y justo al lado del Santuario hay una caseta donde una señora hace magia con sus manos, hilos y alfileres ¡me enamora su trabajo y su conversación!
Yo podría estar hablando con la señora horas, pero compro algún recuerdo, me despido y regresamos al centro de Muxía, habíamos fichado un bar para comer unas raciones de comidita rica gallega: Mesón O Chocolate.
Comimos fuera en el bonito callejón de piedra y tan a a gusto, estábamos solos.
Y como tenemos cerca el apartamento que hemos alquilado, nos vamos a echar una siestecita, porque eso también son vacaciones. Como buenos veraneantes después, nos vamos a la playa. Decidimos ir a Playa a Cruz, una playa de aguas transparentes, solo de ver el agua dan ganas de meterse, pero tengo que decir que está fría, fría, fría, pero me di un buen baño.
Desde aquí hay un paseo por unas pasarelas para ir a otra de las playas de Muxía, pero nosotros decidimos ir a darnos una ducha y dar ese paseo después. Justo en la carretera hay una zona de dunas que con el viento que hay salen incluso a la carretera. (A mi me parece un poco peligroso porque los coches se meten en el carril contrario).
Llegamos a la playa de Espiñeirido, una pequeña franja de costa resguardada, de apenas 100 metros de longitud y arena muy fina. Es todavía más tranquila que la de a Cruz. Está ubicada en el tramo del Camino de Santiago, Fisterra-Muxía, (me imagino aquí durante el camino, y el baño me lo había dado).
Paseo de nuevo hasta Muxía, y a comer algo ligero, (sin cena no nos quedamos).🤣🤣🤣
Diario de mi viaje: ya instalados en Muxía después de llegar desde A Coruña entre acantilados y leyendas, el siguiente día madrugamos un poco (como es habitual en nuestras vacaciones), creíamos que tendríamos que andar algo para ver la Fervenza do Ézaro, y no, está muy cerca del aparcamiento del recinto, es un paseo muy cortito, que se puede hacer sin ningún problema y sin riesgo de perderse. Se sigue un camino que pasa por el pequeño puerto al que llega la salida del agua de la cascada.
Es muy bonina, baja con mucha agua, (aunque creo que esperaba más), había leído que hace años caía agua por todas las paredes, había bastante gente y solo puedes acercarte hasta un mirador de madera a ras de las rocas, una pena no poder acercarnos más…
Se puede subir en coche a un mirador donde quizá, se vea la cascada desde arriba, pero decidimos irnos a nuestra siguiente parada: el Faro de Finisterre, fin del mundo y yo vuelvo más de 30 años atrás en el tiempo… Sigue igual, aunque en esta ocasión si que me parece una romería…
El Cabo Finisterre, considerado durante siglos el fin del mundo por romanos y peregrinos, es un promontorio mítico donde el Océano Atlántico se abre en un horizonte infinito. Su faro, fue construido en 1853 a 138 metros sobre el mar, es uno de los más visitados de Europa y una referencia esencial para la navegación por esta costa tan peligrosa.
Desde su mirador, la puesta de sol sobre el océano es el gran espectáculo que atrae a viajeros y peregrinos que llegan hasta aquí prolongando su Camino de Santiago.
Nosotros nos conformamos con tomarnos un café en el bonito bar, bueno, bonitas son las vistas desde la terraza. El aire del Atlántico y ellos… hacen que el momento sea perfecto…
Momento perfecto sí, pero hay que seguir nuestro viaje. La siguiente parada está muy cerquita, es la Iglesia de Santa María Da Vila o das Areas de Fisterra, que nos la encontramos después de bajar el camino que va al Faro.
Es un templo cuyo origen está documentado en 1199. A lo largo de los siglos fue ampliándose con capillas y sacristía, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación gracias a la devoción al Santísimo Cristo de Fisterra, cuya capilla barroca se construyó a finales del siglo XVII para albergar su retablo e imagen gótica. El templo conserva elementos románicos, góticos y renacentistas, como la Capilla Mayor del siglo XIV y la imagen de Nuestra Señora de las Arenas, patrona de la parroquia.
De camino al Faro Touriñán decidimos hacer una parada en una playa muy apreciada por los surfistas: Praia de Nemiña, arenal amplio y salvaje situado al sur del Cabo Touriñán. Desemboca el río Castro en la ría de Lires, a la izquierda de esta playa, creando un paisaje de gran belleza entre dudas y marisma. Es una playa tranquila y poco urbanizada, cuenta con dos bares en sus extremos ideales para disfrutar el entorno, y eso hicimos nosotros disfrutar de ese entorno en uno de los bares: Restaurante Saburil. Debe abrir en la temporada de verano solamente, pero creo que su arroz con bogavante pasó a ser uno de nuestros top 3. Son famosos todos sus arroces, pero nosotros somos unos clásicos. Por supuesto que las vistas de la playa desde su terraza son igual que el arroz de espectaculares. ¿Y por qué no darnos un homenaje?
Así con esa calma, esa paz y la tripa llena, nos vamos hacia el Cabo y Faro de Touriñán. Uno de los lugares más salvajes de la Costa da Morte, es el punto más occidental de Galicia y de toda España (y no el de Finisterre como se creía y lo creen algunos). Su paisaje está marcado por vientos constantes y temporales que han hecho de esta costa un territorio áspero, poco poblado y lleno de rincones poco conocidos. Desde sus acantilados se siente la fuerza del Atlántico, que golpea con fiereza la punta del cabo.
En 1898 se construyó el primer faro con luz de parafina con diez millas de alcance; siendo en 1981 cuando se levantó el faro actual: una torre de 11 metros con veinte millas de alcance; a unos 300 metros mar adentro hay una zona rocosa muy peligrosa llamada Laxe de Buxeirados. La combinación de su geografía, historia y belleza, definen en este lugar a la Costa da Morte.
Podría estar ahí horas, mirando hoy ese mar sereno y pensando en todas las historias que guarda… pero nos vamos al último lugar que visitaremos en este día y es, muy cerca de Muxía, el Parador Costa da Morte Muxía, desde el que las vistas son realmente bonitas.
Baja en el ascensor a la cafetería donde está la piscina y disfruta…
Llegamos a Muxía para dar un paseo y seguir disfrutando de las cosas sencillas de la vida…💛
Las cosas sencillas pasan por una bonita puesta de sol, un paseo por Muxía disfrutando de los detalles y una cena en O Dorna, un bar con parrilla en la calle de lo menos turístico de la localidad, pero que siempre está lleno. Así terminamos un buen día, decidiendo que la próxima jornada la pasaremos descubriendo Muxía.
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Diario de mi viaje: desde el Monte de San Pedro, mirador natural, nos despedimos de la Torre de Hércules y de Coruña para descubrir un poco (es imposible ver todo) la Costa da Morte. En este primer día tenemos que llegar a Muxía, localidad donde tenemos nuestro campo base para descubrir esa costa gallega.
Nuestra primera parada es Caión y su playa de Salseiras. Café con vistas y muy buena música en el chiringuito. ¡Podría quedarme allí todo el día! ¡Qué intensidad del color del mar y del cielo! (Tengo claro que el día de hoy está marcado por los colores).
Pero, nos tenemos que ir… Al final, entre que nos alargamos en el Monte San Pedro y el café en la playa, se nos ha hecho la hora de comer, así que hacemos algún cambio en el orden del recorrido previsto en un primer momento y vamos a Malpica de Bergantiños.
Aparcamos en el puerto y damos una vuelta para encontrar algún sitio para comer, y encontramos un rincón monísimo en la Plaza de Santa Lucía, pone Casa Antonio y allí nos metemos. Está muy cerca del puerto y de la playa y la comida riquísima, todos los productos proceden de la costa gallega, ¡no nos podemos quejar! Nos estrenamos con los percebes de la zona, que también son famosos ¡hay que probarlos! por lo menos unos poquitos… percebes, berberechos al vapor deliciosos, un buen vino, rodaballo y lenguados ¡Nosotros no podemos ahorrar!
Malpica merece un paseo y en él descubrimos la bonita playa urbana, un cruceiro del siglo XX y nos fijamos bien en el puerto antes de continuar con la ruta en coche.
Muy cerquita de Malpica está la Ermita de Santo Hadrián (San Adrián), donde la vista de la costa es preciosa, eso nos indica que ya estamos cerca de la Costa da Morte. Justo enfrente de la ermita, están las islas Sisargas.
Leyenda de San Hadrián: la tradición cuenta que una plaga de serpientes asoló la zona. Los vecinos pidieron ayuda a San Hadrián, que estaba peregrinando por esa zona. El santo pisó una de las serpientes y, al instante, las demás desaparecieron: unas se arrojaron al mar y otras se convirtieron en piedra. Dicen que, cuando baja la marea, aún puede verse en una de las rocas la huella del santo y la marca de la serpiente (cerca de la playa de Seaia). En agradecimiento, los habitantes levantaron en el siglo XVI la Ermita de San Adrián, en gallego Hadrián.
El 16 de junio, si no cae en domingo, el domingo después de ese día, se celebra la procesión de San Adrián, de gran devoción en la zona. Esta romería está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego.
Cogemos de nuevo el coche para ir hacia el Cabo de Punta Nariga, en Barizo. Puedes subir hasta la base del faro y aunque estamos rodeados de aerogeneradores (molinos de viento actuales), creo que la vista merece la pena.
Como curiosidad: es el último faro construido en España. Es muy llamativo porque su base es muy puntiaguda.
Por caminos entre eucaliptos y otros árboles, llegamos al Faro Roncudo, donde oficialmente empieza la Costa da Morte. El lugar es increíble y puedo entender porqué se llama a esta Costa de la Muerte.
El nombre de Roncudo viene del ruido que hacen las olas cuando chocan con las rocas. Pasar por este lugar es una maniobra complicada para los barcos incluso estando el faro, aquí el agua es traicionera. Los percebes de estos acantilados tienen gran fama por su tamaño, y seguro que por lo peligroso al cogerlos, también caros, carísimos, desde luego que lo comprendo.
Con una hora de retraso (poco me parece), llegamos a Muxía, donde hemos reservado un apartamento turístico para los siguientes días:
Una vez un poco instalados vamos a conocer Muxía. Cenamos en el Café – Bar A Plaia das Lanchas en el cual seguimos probando la rica gastronomía gallega.
Un poco de descanso no viene mal, mañana empezaremos a conocer la Costa Sur de la Costa de la Muerte.
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Día 3, tarde: Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Calles y otras iglesias de Bilbao.
Diario de mi viaje: volvemos a estar solos en Bilbao, tres días pasan volando. Me he reencontrado con la ciudad; he descubierto uno de los museos más interesantes y bonitos que he visto, el Guggenheim; he contemplado Bilbao desde su mirador más emblemático; nos hemos empapado de la historia y conocido algunos de los edificios más importantes de Bilbao; aún queda descubrir la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Desde la Alhondiga vamos andando hasta el Casco Viejo y todavía seguimos encontrando edificios preciosos que llaman nuestra atención como el Teatro Campos Elíseos Antzokia, edificado entre dos dos primeros años del siglo XX. Encontramos otros los atrapamos en una foto y nos tomamos un café y un rico zumo.
Así llegamos al Casco Viejo a la Plaza de Miguel de Unamuno, allí está el ascensor que por 0,45€ nos subirá a Begoña. Se puede ir andando, pero como hay una cuesta con tramos de escaleras preferimos hacerlo de bajada.
El ascensor te deja a unos 5 minutos de la basílica, en la colina de Artagan, puedo imaginarme como suben los peregrinos buscando un espacio de paz y de recogimiento.
El Santuario es también conocido cariñosamente como «la Amatxu», Su estructura actual, de estilo gótico, alberga la venerada talla medieval de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y de Bizkaia, además posee un conjunto artístico que combina vidrieras, retablos y obras de distintas épocas. Hoy es un símbolo espiritual y cultural profundamente ligado a la identidad de Bizkaia.
Puede que haya conseguido indulgencia durante 100 días (ver foto 2 del carrusel que está encima de estas letras). Estamos como una hora dentro y en su exterior y empezamos la bajada. Tengo que decir que es un paseo muy bonito.
En esta bajada que parece idílica, lo fue hasta llegar casi a la plaza de Unamuno, porque en un momento en el que los turistas parece que han desaparecido, un joven cuya nacionalidad no viene a cuento, quería entablar conversación con nosotros con el claro objetivo de robarnos el reloj con la técnica «te doy la mano y te lo quito» vete tu a saber cómo. Si tú que estás leyendo piensas que no sería para tanto, tengo que decir que como no le dimos la mano y nos fuimos muy rápidamente, él nos adelantó y en la plaza se encontró con otra persona y empezaron a seguirnos… en fin fue un momento de bastante angustia, (en los viajes a veces pasan cosas que no son tan buenas), después de jugar al despiste y no con poca dificultad conseguimos perderlos de vista, pero estábamos para pocas visitas… Nos metimos en la Catedral de Santiago por eso de acogernos «a sagrado» (como en la Edad Media).
Con el susto en el cuerpo pero un poco más tranquilos decidimos ir andando por el paseo que lleva al Guggenheim e intentar poder fijarnos en otros detalles, inevitablemente miramos para atrás de vez en cuando…
Bueno una experiencia mas que un tiempo después me he dado cuenta, no he olvidado… Dejamos atrás el Guggenheim, ya nos despedimos de él y de esa zona para buscar un lugar donde picar algo y volver a nuestro hotel a preparar la maleta, volvemos a casa al día siguiente después de comer y tenemos que dejar todo listo por la mañana.
Día 4, mañana: San Antón y el último paseo.
Se queda todo preparado en la recepción del hotel para cuando lleguemos cojamos la maleta y al aeropuerto. Nos queda toda la mañana para llevarnos un buen sabor de boca de Bilbao. Regresamos a la iglesia de San Antón, esa que estaba al lado del Mercado de la Ribera y que solo vimos por fuera en el free tour, en ese artículo hablo un poco de su historia. Ahora enseño un poco el interior.
Su pórtico es renacentista, su campanario barroco y el resto de la iglesia gótico. Su interior, debido a las constantes inundaciones e incendios es bastante sobrio, ya que muchas de sus obras de arte se han perdido. Son importantes sus bóvedas de crucería, el retablo del altar mayor y las pinturas de Ignacio García Ergüin, pintor bilbaíno muy importante que también ha hecho murales para el Athletic Club.
Ya que estábamos cerca del Mercado de la Ribera, nos tomamos un rico café en uno de sus bares.
Solo nos queda una cosa antes de irnos a casa y es ir al bar El Globo para comer su famoso pintxo de Changurro. Bueno y otros que llamaron nuestra atención…🤣😉
Regresamos a Madrid con algún sentimiento encontrado por todo lo sucedido, pero tengo claro que seguro volveremos…
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.
Diario de mi viaje: es nuestro tercer día de viaje en Bilbao, el último para nuestros amigos, se irán a Barcelona a media tarde. (Aquí nuestro primer y segundo día).
Día 3. Free tour por la ciudad. Alhondiga. Basílica de Begoña. Catedral de Bilbao.
Nos encontramos en nuestro hotel con nuestros amigos para ir juntos al Teatro Arriaga, que es donde comienza el Free Tour que hemos reservado. Es 1 de mayo y hay manifestación. Antes de empezar nos da tiempo a fijarnos en los pequeños detalles que hacen de Bilbao una ciudad muy bonita.
(Algunas de las iglesias que visitamos en el free tour también las veremos por la tarde nosotros solos).
En la visita conocemos datos interesantes sobre el teatro. La segunda parada es en el cercano Parque del Arenal, donde hay un precioso Kiosco, realizado por el mismo arquitecto que el Mercado de la Ribera: Pedro Ispizua. Está inspirado en una concha y está considerado lugar de interés histórico. Se utiliza actualmente para diferentes eventos.
Nos cuenta un poco el guía sobre el exterior de la iglesia Nicolás de Bari, (nosotros la visitaremos por la tarde con más detalle, pero lo cuento aquí). Su fachada barroca fue levantada en el siglo XVIII, combinando líneas curvas y una cuidada simetría. Tiene dos torres gemelas que le dan un gran aire monumental. Es un templo de gran importancia para los marineros bilbaínos que llegaban a ella para pedir protección antes de salir al mar.
Su interior es conocido por la riqueza de sus retablos; yo fotografié el retablo del altar mayor dedicado a San Nicolás. Realizado en el siglo XVIII en estilo barroco, fue diseñado por Diego Martínez de Arce, esculpido por Juan Pascual de Mena y policromado por José López Perella. El conjunto, organizado en tres calles y tres niveles destaca por su colorido, la calidad de su escultura y la armonía entre arquitectura y talla.
Vamos directos a la Plaza Nueva, tiene un importante papel en la vida social de Bilbao, está en el centro del Casco Viejo, se inauguró en 1851 después de sesenta y cinco años construyéndose. Tiene un corredor cubierto de arcos de medio punto, es de estilo neoclásico con cinco accesos. El edificio principal (el que tiene el reloj) es la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Vamos recorriendo las calles del Casco Viejo, pasando por el Museo de Arqueología, por la Plaza de Miguel de Unamuno, hablándonos de sus pequeñas y grandes historias.
Así llegamos a la Catedral de Bilbao, dedicada a Santiago. Impone con su silueta gótica, elegante y afilada, en pleno Casco Viejo. Su torre, visible desde varias calles del entorno, es como un faro urbano que guía al visitante hacia la plaza. La fachada combina la verticalidad típica del gótico con detalles delicados en piedra, arcos apuntados y un rosetón que anticipa la belleza que guarda dentro.
El interior de la Catedral de Bilbao es uno de los mejores ejemplos del gótico vasco. Presenta tres naves en cuatro tramos, una girola poco habitual en el gótico peninsular y un crucero alineado que no sobresale en planta. Sus pilares robustos, las bóvedas nervadas y los vitrales góticos —con motivos vegetales, geométricos y escenas como la Santísima Trinidad o los Evangelistas— crean un espacio vertical y luminoso. A lo largo de los muros se abren capillas particulares de los siglos XV y XVI, y las recientes restauraciones han recuperado la cota original del suelo del siglo XVIII.
Paseando alrededor del templo podemos apreciar cómo la catedral se integra en el trazado medieval de la ciudad, estrecha y majestuosa a la vez, como si hubiera crecido junto a las calles que la rodean.
Entramos en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. La guía nos cuenta su historia diciendo que ocupa el mismo lugar desde el siglo XIV, donde se celebraba el mercado semanal de Bilbao, convirtiéndose en el corazón comercial de la villa. En 1929, cuando el arquitecto Pedro Ispizua (el mismo que el del Kiosco del Arenal), levantó un edificio moderno para su época: funcional, monumental y pensado para la vida urbana de un Bilbao en plena expansión. Su estructura sin columnas interiores, la importancia de la luz natural y la amplitud de sus espacios marcaron un antes y un después en la arquitectura de los mercados europeos.
En el exterior, el edificio combina la solidez de su volumen con una decoración Art Decó ecléctica, conviviendo vidrieras, celosías y elementos ornamentales que le dan carácter propio. El mercado mantiene su esencia histórica después de varias remodelaciones, adaptándose a los nuevos tiempos, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad que une tradición, comercio y vida cotidiana junto a la ría.
Justo al lado está la bonita iglesia de San Antón (la veremos al día siguiente, nuestra última mañana en Bilbao). Levantada en el solar de la antigua lonja medieval, junto a la ría y sobre una zona rocosa que marcó el crecimiento de la villa. En este lugar estaba el alcázar y al derribarlo, la iglesia fue consagrada en 1433, es la iglesia más antigua de Bilbao. A lo largo de los siglos, su estructura ha ido incorporando elementos de distintas épocas.
En el exterior, San Antón combina su base gótica con añadidos posteriores que le dan un carácter único. La torre barroca, elegante y reconocible, corona un conjunto que se asienta con firmeza junto a la ría, como si vigilara el puente y el ir y venir del Casco Viejo. El pórtico, las líneas verticales y la piedra clara hablan de un templo que ha sido testigo de la historia de Bilbao, integrándose en su paisaje urbano con una presencia sobria y emblemática.
Tengo claro que este lugar donde se encuentra la iglesia de San Antón y el Mercado de la Ribera es uno de los rincones más bonitos de Bilbao.
Nuestra guía nos cuenta una última curiosidad en esta visita y es sobre el Puente de San Antón. Nos dice que es uno de los símbolos más antiguos y queridos de Bilbao, por eso aparece en su escudo oficial, tuvo un papel decisivo en el nacimiento y desarrollo de la villa. Desde la Edad Media fue el principal acceso a Bilbao, también para los que seguían la ruta costera del Camino de Santiago.
El primer puente que está documentado fue de madera, ya existía en 1334, y en 1463 fue sustituido por otro de piedra con dos arcos de estilo gótico. A lo largo de los siglos sufrió riadas, derrumbes y reconstrucciones. El puente actual es del siglo XX.
El free tour termina y llega el momento de comer, como siempre en este viaje unos ricos pintxos.
Nuestra tarde comienza en un lugar poco conocido, pero que es increíble y no puedes perderte, la Alhondiga. Es un centro cultural y deportivo, “Azkuna Zentroa”. Fue construida a comienzos del siglo XX como almacén municipal de vinos, un edificio industrial emblemático del Ensanche. Tras décadas de uso y un largo periodo de abandono, fue completamente transformada en el siglo XXI en un centro cultural y de ocio, gracias al proyecto de renovación del diseñador francés Philippe Starck, que mantuvo la estructura original y la reinterpretó con un lenguaje contemporáneo.
En su interior hay una sala de exposiciones, un auditorio, una piscina cubierta (se pasea debajo de ella teniéndola como techo, viendo a las personas nadar), salas de cine y un restaurante.
Lo que verdaderamente llama la atención del interior de la Alhondiga son sus originales columnas, 43 para ser exactos. Diseñadas también por Philippe Starck, cada una de ellas tiene su propio diseño, combinando a la perfección con el espacio.
Starck convierte la planta baja en un museo de arquitecturas posibles, donde lo clásico, lo exótico y lo contemporáneo conviven sin esfuerzo.
La Alhondiga guarda todavía otro secreto, su azotea. Subir a ella es como cambiar de escena, dejamos las columnas teatrales y pasamos a un espacio abierto y lineal, con Bilbao a nuestro alrededor.
Parece que va llegando el momento de despedirnos y nos cuesta, no queremos, alargamos ese momento un poco más disfrutando de un estupendo café en su restaurante en la planta baja.
Unas divertidas fotos en el exterior de la Alhondiga hacen que la despedida sea un poco menos dura. Queda pensar en el siguiente viaje juntos: Donostia.
Ellos tienen unas cuantas horas para llegar a Barcelona y a nosotros nos queda toda la tarde de este día y la mañana siguiente.
Como no quiero saturar lo cuento en el siguiente artículo. Todavía nos queda a nosotros visitar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, detenernos algo más en alguna de las iglesias de las que hablo arriba, pero sobre todo seguir callejeando en esta bonita ciudad.
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Diario de mi viaje: después de descubrir Ayllón por la mañana, una buena comida y un descansito, nos vamos a otro de Los Pueblos Más Bonitos de España: Maderuelo, también en la provincia de Segovia. Dejamos el coche antes de la bonita puerta de entrada para recorrer el pueblo andando sin problemas.
Cuando atravesamos la Puerta de la Villa, nos llevamos una gran sorpresa, ¡no hay nadie! cuando digo nadie, es nadie, hasta las tiendas estaban cerradas y los bares recogiendo. Apenas nos cruzamos con 10 personas en toda la tarde. Seamos sinceros, eso está bien para ver todo tranquilamente, sin agobios, a nuestro ritmo, pero nos hubiera gustado ver alguna de las tiendas y entrar en uno de sus bares desde el que se puede ver unas buenas vistas del Embalse de Linares.
En Maderuelo vivieron tribus celtas hasta que fueron conquistados por los romanos; los visigodos también ocuparon estas tierras a las que después llegaron los francos. Fue tierra rica hasta que las guerras la empobrecieron, sobre todo la de Sucesión.
Hoy en día podemos encontrarnos una villa medieval amurallada, declarada Conjunto Histórico, con varias iglesias y casas románicas. Forma parte de Parque Natural de las Hoces de Río Riaza.
Nuestro paseo se basó en fijarnos y disfrutar de los pequeños detalles.
Algunos lugares que vimos que merecen un poco más de atención como son: la Plaza de San Miguel, rincón que conserva la mejor esencia medieval de Maderuelo, junto con su iglesia, que formó parte de la muralla medieval.
Otro de esos espacios es la Iglesia y Plaza de Santa Maríadel Castillo de forma rectangular con dos accesos, desde diferentes puntos de la villa se ve su gran espadaña. Tiene diferentes estilos, pero se caracteriza por ser el único templo segoviano que conserva restos de estilo califal.
Justo en el lateral de la Iglesia nos encontramos con el bonito mirador de El Alcarcel, con vistas al Pantano de Linares, a la Ermita de la Vera Cruz (que iremos a ver después) y al Puente Viejo. El que apenas podemos ver por estar casi tapado por el agua, tiene 5 ojos. La historia cuenta que debía pagarse un impuesto al Marqués de Villena para poder pasar por él, une la ciudad con la ermita, lo que se deduce que sería un camino muy transitado… Se cree que el puente medieval tenga su origen en uno romano.
La Puerta del Barrio, es otra de las entradas a la villa medieval, en esta zona se encontraba la judería de Maderuelo.
Hay un paseo muy agradable que recomiendo, bordea Maderuelo por su parte alta para llegar al antiguo Castillo, del que solo quedan restos.
En un primer momento habíamos pensado alojarnos en Maderuelo en un sitio con mucho encanto, Capítulo Trece, pero al final nos decantamos por dormir en Ayllón. Creo que lo anotaremos en alojamientos pendientes…
Antes que se hiciera de noche bajamos al Embalse de Linares, por donde pasa el río Riaza y está la Ermita de la Vera Cruz. Aparcamos en un gran aparcamiento (tiene pinta que se llena cuando hace buen tiempo). La vista desde este lugar es preciosa, la luz empieza a perder intensidad y el color cambia. Hay un bar donde tomamos un café antes de pasear por el lugar.
La ermita es pequeña y sencilla, realizada en mampostería y en algunas zonas de sillería de principios del siglo XII. Se cree que fue la Orden del Temple quien la construyó. Es una pena que no podamos ver el interior, porque tenía unas pinturas románicas consideradas una de las más importantes de España. (Ahora se supone que hay unas replicas), las originales fueron trasladadas al Museo del Prado, cuando se construyó el pantano de Linares en 1947. (Tendré que volver al Prado para verlas y contaros, aunque el el Prado no se puede hacer fotos😖, o volver a Maderuelo para ver las replicas).
El entorno no puede ser más bonito, anocheciendo y en el inicio del otoño que tiene una luz especial.
El embalse se construyó para regular el río Riaza, que nace en el puerto de La Quesera y desemboca en el río Duero 100 km después.
Con tranquilidad y calma regresamos a Ayllón y en la calma de nuestro hotel pasamos la noche, esperando que llegue el día. Termina nuestra escapada con otro festival de otoño, el Hayedo de Tejera Negra y así nuestra tercera comunidad autónoma en tres días.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Maderuelo. 12 de octubre de 2025.
Diario de mi viaje: después de un primer día en Sharm el Sheikh entre calor, playa, piscina y malestar de estómago llega un momento que para nosotros, para mi, es muy importante, subir al Monte Sinaí.
A las 10 de la noche nos vienen a recoger al hotel para hacer dos horas en furgoneta. A las 24 horas hacemos una breve parada para echar gasolina, comprar algo de comida y seguimos en ruta. A los 2am llegamos al punto de control del Monte Sinaí, que da acceso al Monasterio de Santa Catalina y a la Montaña de Moisés. Allí nos espera el guía beduino que tiene que acompañarnos hasta la cima.
A las 2:20 am empieza la subida, empezamos a subir y ya empiezo a sudar, (te recuerdo que llevo 1 día sin comer) me doy cuenta que verdaderamente tengo que subir. Llevamos una hora de subida y llegamos al primer café que hay en el camino y decido montar en camello junto con la chica brasileña que nos acompaña.
¡Madre mía! es toda una experiencia. Estoy como flotando en un sueño. Vamos en fila en tres camellos (uno va sin pasajero por si alguien lo necesita), no vemos la montaña, solo el camino por donde vamos lleno de piedras, pero el cielo es maravilloso, me siento como un Rey Mago, es una sensación muy extraña pero increíblemente agradable… mágico. En camello solo se puede subir un poco más de la mitad del camino, luego si o si, tengo que subir. El paseo en camello me ha hecho reponer fuerzas…
Llegamos al tramo en el que empiezan los 750 escalones y empiezo a subir, poco a poco, poco a poco. En la mitad del camino hay un segundo café, en el que puedes comprar souvenir de recuerdos: piedras de la montaña sobre todo y tomarnos un té de menta para afrontar el reto final y llegar a la cima para ver amanecer. Posiblemente el mejor té de mi vida… (ya hay otro té en los mejores de mi vida y es en Feynan en Jordania).
El final de la subida es muy pedregoso y tiene una cierta dificultad, pero desde luego merece la pena. Al llegar ya está muy claro el cielo, muchísimas fotos, es increíble, no tengo otra palabra, ¡increíble! 5:15 am el sol empieza a salir, la naturaleza es maravillosa, es un momento especial ¡increíble!
UN POCO DE HISTORIA: Estamos en la cima de la Montaña de Moisés ¿Cuántas veces habré imaginado este lugar? Aquí Dios entregó a Moisés las Tablas de la Ley, lo que se consideró en su esencia la constitución del pueblo de Israel. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la cueva que se conserva. Al bajar, las Tablas de la Ley se guardaron en el Arca de la Alianza. Realmente no recibió solo 10 Mandamientos, sino que recibió 613; el cristianismo mucho tiempo después mantuvo los Mandamientos de Moisés, reduciéndolos a 10. También bajó de esta montaña los planos del Templo de Salomón. Los primeros cinco libros de escrituras judías se añadieron a la Ley de Moisés o La Torá. En el Islam este lugar es importante porque aparece en el Corán gracias a uno de sus profetas Musa (Moisés). Por eso este lugar este lugar es sagrado para las tres religiones: judaísmo, islam y cristianismo. Estoy ahí, en ese mismo lugar que nombra la Biblia, La Torá y el Corán. ¡Me parece un regalo!
Monte de Moisés
La vista es increíble, ha merecido la pena el esfuerzo. Además de la cueva donde estuvo Moisés, hay una pequeña mezquita y una pequeña iglesia (que podemos ver desde el ojo de la cerradura.
Las montañas son maravillosas.
Tenemos que empezar a bajar, lo hacemos en una hora y media más o menos. Bajando empezamos a ser conscientes de lo que hemos subido durante la noche, solo viendo cada paso que damos y el cielo estrellado maravilloso, es en este momento cuando nos damos cuenta de cómo ha sido el camino. Volvemos a pasar por los cafés que vimos de noche con su venta de piedras, algunas de ellas dicen que tienen las huellas de la zarza milagrosa, que es la forma en la que se apareció Dios a Moisés la primera vez.
Todavía me sorprendo de lo que hicimos, pienso que si tenemos que hacer la subida de día, creo que no hubiera sido capaz. Bajando vamos disfrutando del paisaje y de la conversación. ¡Estamos alucinando con nuestro viaje!
En un momento aparece ante nuestros ojos en la distancia, el Monasterio de Santa Catalina, puede que sea el monasterio mas antiguo del mundo activo sin interrupción.
Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se supone que está en el lugar donde Dios se apareció a Moisés por primera vez en forma de zarza ardiendo. Su interior, que no pudimos ver porque el día que subimos al monte el Monasterio cierra al publico conserva una de las bibliotecas más antiguas del mundo con manuscritos anteriores al siglo X. También conserva una colección de iconografía bizantina con piezas que van desde el siglo VI. No pudimos ver tampoco la iglesia de la Transfiguración, dedicada a Moisés y a Elías, profetas que hablaron en este lugar con Dios. Pero si pudimos disfrutar del exterior pegados a sus muros.
Nuestro guía beduino, nos sube a unas rocas para que lo veamos desde arriba y podamos hacernos a la idea de cómo es su interior. (Aunque el precio de la excursión ya la llevamos pagada con el viaje, tengo que decir que siempre hay que dar una propina a los guías después de sus servicios, por eso intentan ser muy muy atentos, especialmente haciendo fotos y videos originales).
Con gran pena de no poder ver el Monasterio, (quien sabe si podremos volver), pero con el corazón lleno de la experiencia en el Monte Sinaí, nos despedimos del guía, son las 8 de la mañana ya hace calor y estamos de nuevo en la furgoneta, de regreso a Sharm el Sheik… El cansancio empieza a pasar factura, pero he aguantado toda la noche, la subida, la bajada sin dolor y tremendamente feliz. Nos queda todavía bañarnos entre los corales del Mar rojo para dar por concluido este gran viaje.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Monte Sinaí. Egipto, agosto 2022.
