Diario de mi viaje: ya instalados en Muxía después de llegar desde A Coruña entre acantilados y leyendas, el siguiente día madrugamos un poco (como es habitual en nuestras vacaciones), creíamos que tendríamos que andar algo para ver la Fervenza do Ézaro, y no, está muy cerca del aparcamiento del recinto, es un paseo muy cortito, que se puede hacer sin ningún problema y sin riesgo de perderse. Se sigue un camino que pasa por el pequeño puerto al que llega la salida del agua de la cascada.
Es muy bonina, baja con mucha agua, (aunque creo que esperaba más), había leído que hace años caía agua por todas las paredes, había bastante gente y solo puedes acercarte hasta un mirador de madera a ras de las rocas, una pena no poder acercarnos más…
Se puede subir en coche a un mirador donde quizá, se vea la cascada desde arriba, pero decidimos irnos a nuestra siguiente parada: el Faro de Finisterre, fin del mundo y yo vuelvo más de 30 años atrás en el tiempo… Sigue igual, aunque en esta ocasión si que me parece una romería…
El Cabo Finisterre, considerado durante siglos el fin del mundo por romanos y peregrinos, es un promontorio mítico donde el Océano Atlántico se abre en un horizonte infinito. Su faro, fue construido en 1853 a 138 metros sobre el mar, es uno de los más visitados de Europa y una referencia esencial para la navegación por esta costa tan peligrosa.
Desde su mirador, la puesta de sol sobre el océano es el gran espectáculo que atrae a viajeros y peregrinos que llegan hasta aquí prolongando su Camino de Santiago.
Nosotros nos conformamos con tomarnos un café en el bonito bar, bueno, bonitas son las vistas desde la terraza. El aire del Atlántico y ellos… hacen que el momento sea perfecto…
Momento perfecto sí, pero hay que seguir nuestro viaje. La siguiente parada está muy cerquita, es la Iglesia de Santa María Da Vila o das Areas de Fisterra, que nos la encontramos después de bajar el camino que va al Faro.
Es un templo cuyo origen está documentado en 1199. A lo largo de los siglos fue ampliándose con capillas y sacristía, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación gracias a la devoción al Santísimo Cristo de Fisterra, cuya capilla barroca se construyó a finales del siglo XVII para albergar su retablo e imagen gótica. El templo conserva elementos románicos, góticos y renacentistas, como la Capilla Mayor del siglo XIV y la imagen de Nuestra Señora de las Arenas, patrona de la parroquia.
De camino al Faro Touriñán decidimos hacer una parada en una playa muy apreciada por los surfistas: Praia de Nemiña, arenal amplio y salvaje situado al sur del Cabo Touriñán. Desemboca el río Castro en la ría de Lires, a la izquierda de esta playa, creando un paisaje de gran belleza entre dudas y marisma. Es una playa tranquila y poco urbanizada, cuenta con dos bares en sus extremos ideales para disfrutar el entorno, y eso hicimos nosotros disfrutar de ese entorno en uno de los bares: Restaurante Saburil. Debe abrir en la temporada de verano solamente, pero creo que su arroz con bogavante pasó a ser uno de nuestros top 3. Son famosos todos sus arroces, pero nosotros somos unos clásicos. Por supuesto que las vistas de la playa desde su terraza son igual que el arroz de espectaculares. ¿Y por qué no darnos un homenaje?
Así con esa calma, esa paz y la tripa llena, nos vamos hacia el Cabo y Faro de Touriñán. Uno de los lugares más salvajes de la Costa da Morte, es el punto más occidental de Galicia y de toda España (y no el de Finisterre como se creía y lo creen algunos). Su paisaje está marcado por vientos constantes y temporales que han hecho de esta costa un territorio áspero, poco poblado y lleno de rincones poco conocidos. Desde sus acantilados se siente la fuerza del Atlántico, que golpea con fiereza la punta del cabo.
En 1898 se construyó el primer faro con luz de parafina con diez millas de alcance; siendo en 1981 cuando se levantó el faro actual: una torre de 11 metros con veinte millas de alcance; a unos 300 metros mar adentro hay una zona rocosa muy peligrosa llamada Laxe de Buxeirados. La combinación de su geografía, historia y belleza, definen en este lugar a la Costa da Morte.
Podría estar ahí horas, mirando hoy ese mar sereno y pensando en todas las historias que guarda… pero nos vamos al último lugar que visitaremos en este día y es, muy cerca de Muxía, el Parador Costa da Morte Muxía, desde el que las vistas son realmente bonitas.
Baja en el ascensor a la cafetería donde está la piscina y disfruta…
Llegamos a Muxía para dar un paseo y seguir disfrutando de las cosas sencillas de la vida…💛
Las cosas sencillas pasan por una bonita puesta de sol, un paseo por Muxía disfrutando de los detalles y una cena en O Dorna, un bar con parrilla en la calle de lo menos turístico de la localidad, pero que siempre está lleno. Así terminamos un buen día, decidiendo que la próxima jornada la pasaremos descubriendo Muxía.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.
Diario de mi viaje: desde el Monte de San Pedro, mirador natural, nos despedimos de la Torre de Hércules y de Coruña para descubrir un poco (es imposible ver todo) la Costa da Morte. En este primer día tenemos que llegar a Muxía, localidad donde tenemos nuestro campo base para descubrir esa costa gallega.
Nuestra primera parada es Caión y su playa de Salseiras. Café con vistas y muy buena música en el chiringuito. ¡Podría quedarme allí todo el día! ¡Qué intensidad del color del mar y del cielo! (Tengo claro que el día de hoy está marcado por los colores).
Pero, nos tenemos que ir… Al final, entre que nos alargamos en el Monte San Pedro y el café en la playa, se nos ha hecho la hora de comer, así que hacemos algún cambio en el orden del recorrido previsto en un primer momento y vamos a Malpica de Bergantiños.
Aparcamos en el puerto y damos una vuelta para encontrar algún sitio para comer, y encontramos un rincón monísimo en la Plaza de Santa Lucía, pone Casa Antonio y allí nos metemos. Está muy cerca del puerto y de la playa y la comida riquísima, todos los productos proceden de la costa gallega, ¡no nos podemos quejar! Nos estrenamos con los percebes de la zona, que también son famosos ¡hay que probarlos! por lo menos unos poquitos… percebes, berberechos al vapor deliciosos, un buen vino, rodaballo y lenguados ¡Nosotros no podemos ahorrar!
Malpica merece un paseo y en él descubrimos la bonita playa urbana, un cruceiro del siglo XX y nos fijamos bien en el puerto antes de continuar con la ruta en coche.
Muy cerquita de Malpica está la Ermita de Santo Hadrián (San Adrián), donde la vista de la costa es preciosa, eso nos indica que ya estamos cerca de la Costa da Morte. Justo enfrente de la ermita, están las islas Sisargas.
Leyenda de San Hadrián: la tradición cuenta que una plaga de serpientes asoló la zona. Los vecinos pidieron ayuda a San Hadrián, que estaba peregrinando por esa zona. El santo pisó una de las serpientes y, al instante, las demás desaparecieron: unas se arrojaron al mar y otras se convirtieron en piedra. Dicen que, cuando baja la marea, aún puede verse en una de las rocas la huella del santo y la marca de la serpiente (cerca de la playa de Seaia). En agradecimiento, los habitantes levantaron en el siglo XVI la Ermita de San Adrián, en gallego Hadrián.
El 16 de junio, si no cae en domingo, el domingo después de ese día, se celebra la procesión de San Adrián, de gran devoción en la zona. Esta romería está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego.
Cogemos de nuevo el coche para ir hacia el Cabo de Punta Nariga, en Barizo. Puedes subir hasta la base del faro y aunque estamos rodeados de aerogeneradores (molinos de viento actuales), creo que la vista merece la pena.
Como curiosidad: es el último faro construido en España. Es muy llamativo porque su base es muy puntiaguda.
Por caminos entre eucaliptos y otros árboles, llegamos al Faro Roncudo, donde oficialmente empieza la Costa da Morte. El lugar es increíble y puedo entender porqué se llama a esta Costa de la Muerte.
El nombre de Roncudo viene del ruido que hacen las olas cuando chocan con las rocas. Pasar por este lugar es una maniobra complicada para los barcos incluso estando el faro, aquí el agua es traicionera. Los percebes de estos acantilados tienen gran fama por su tamaño, y seguro que por lo peligroso al cogerlos, también caros, carísimos, desde luego que lo comprendo.
Con una hora de retraso (poco me parece), llegamos a Muxía, donde hemos reservado un apartamento turístico para los siguientes días:
Una vez un poco instalados vamos a conocer Muxía. Cenamos en el Café – Bar A Plaia das Lanchas en el cual seguimos probando la rica gastronomía gallega.
Un poco de descanso no viene mal, mañana empezaremos a conocer la Costa Sur de la Costa de la Muerte.
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Día 3, tarde: Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Calles y otras iglesias de Bilbao.
Diario de mi viaje: volvemos a estar solos en Bilbao, tres días pasan volando. Me he reencontrado con la ciudad; he descubierto uno de los museos más interesantes y bonitos que he visto, el Guggenheim; he contemplado Bilbao desde su mirador más emblemático; nos hemos empapado de la historia y conocido algunos de los edificios más importantes de Bilbao; aún queda descubrir la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Desde la Alhondiga vamos andando hasta el Casco Viejo y todavía seguimos encontrando edificios preciosos que llaman nuestra atención como el Teatro Campos Elíseos Antzokia, edificado entre dos dos primeros años del siglo XX. Encontramos otros los atrapamos en una foto y nos tomamos un café y un rico zumo.
Así llegamos al Casco Viejo a la Plaza de Miguel de Unamuno, allí está el ascensor que por 0,45€ nos subirá a Begoña. Se puede ir andando, pero como hay una cuesta con tramos de escaleras preferimos hacerlo de bajada.
El ascensor te deja a unos 5 minutos de la basílica, en la colina de Artagan, puedo imaginarme como suben los peregrinos buscando un espacio de paz y de recogimiento.
El Santuario es también conocido cariñosamente como «la Amatxu», Su estructura actual, de estilo gótico, alberga la venerada talla medieval de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y de Bizkaia, además posee un conjunto artístico que combina vidrieras, retablos y obras de distintas épocas. Hoy es un símbolo espiritual y cultural profundamente ligado a la identidad de Bizkaia.
Puede que haya conseguido indulgencia durante 100 días (ver foto 2 del carrusel que está encima de estas letras). Estamos como una hora dentro y en su exterior y empezamos la bajada. Tengo que decir que es un paseo muy bonito.
En esta bajada que parece idílica, lo fue hasta llegar casi a la plaza de Unamuno, porque en un momento en el que los turistas parece que han desaparecido, un joven cuya nacionalidad no viene a cuento, quería entablar conversación con nosotros con el claro objetivo de robarnos el reloj con la técnica «te doy la mano y te lo quito» vete tu a saber cómo. Si tú que estás leyendo piensas que no sería para tanto, tengo que decir que como no le dimos la mano y nos fuimos muy rápidamente, él nos adelantó y en la plaza se encontró con otra persona y empezaron a seguirnos… en fin fue un momento de bastante angustia, (en los viajes a veces pasan cosas que no son tan buenas), después de jugar al despiste y no con poca dificultad conseguimos perderlos de vista, pero estábamos para pocas visitas… Nos metimos en la Catedral de Santiago por eso de acogernos «a sagrado» (como en la Edad Media).
Con el susto en el cuerpo pero un poco más tranquilos decidimos ir andando por el paseo que lleva al Guggenheim e intentar poder fijarnos en otros detalles, inevitablemente miramos para atrás de vez en cuando…
Bueno una experiencia mas que un tiempo después me he dado cuenta, no he olvidado… Dejamos atrás el Guggenheim, ya nos despedimos de él y de esa zona para buscar un lugar donde picar algo y volver a nuestro hotel a preparar la maleta, volvemos a casa al día siguiente después de comer y tenemos que dejar todo listo por la mañana.
Día 4, mañana: San Antón y el último paseo.
Se queda todo preparado en la recepción del hotel para cuando lleguemos cojamos la maleta y al aeropuerto. Nos queda toda la mañana para llevarnos un buen sabor de boca de Bilbao. Regresamos a la iglesia de San Antón, esa que estaba al lado del Mercado de la Ribera y que solo vimos por fuera en el free tour, en ese artículo hablo un poco de su historia. Ahora enseño un poco el interior.
Su pórtico es renacentista, su campanario barroco y el resto de la iglesia gótico. Su interior, debido a las constantes inundaciones e incendios es bastante sobrio, ya que muchas de sus obras de arte se han perdido. Son importantes sus bóvedas de crucería, el retablo del altar mayor y las pinturas de Ignacio García Ergüin, pintor bilbaíno muy importante que también ha hecho murales para el Athletic Club.
Ya que estábamos cerca del Mercado de la Ribera, nos tomamos un rico café en uno de sus bares.
Solo nos queda una cosa antes de irnos a casa y es ir al bar El Globo para comer su famoso pintxo de Changurro. Bueno y otros que llamaron nuestra atención…🤣😉
Regresamos a Madrid con algún sentimiento encontrado por todo lo sucedido, pero tengo claro que seguro volveremos…
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.
Diario de mi viaje: es nuestro tercer día de viaje en Bilbao, el último para nuestros amigos, se irán a Barcelona a media tarde. (Aquí nuestro primer y segundo día).
Día 3. Free tour por la ciudad. Alhondiga. Basílica de Begoña. Catedral de Bilbao.
Nos encontramos en nuestro hotel con nuestros amigos para ir juntos al Teatro Arriaga, que es donde comienza el Free Tour que hemos reservado. Es 1 de mayo y hay manifestación. Antes de empezar nos da tiempo a fijarnos en los pequeños detalles que hacen de Bilbao una ciudad muy bonita.
(Algunas de las iglesias que visitamos en el free tour también las veremos por la tarde nosotros solos).
En la visita conocemos datos interesantes sobre el teatro. La segunda parada es en el cercano Parque del Arenal, donde hay un precioso Kiosco, realizado por el mismo arquitecto que el Mercado de la Ribera: Pedro Ispizua. Está inspirado en una concha y está considerado lugar de interés histórico. Se utiliza actualmente para diferentes eventos.
Nos cuenta un poco el guía sobre el exterior de la iglesia Nicolás de Bari, (nosotros la visitaremos por la tarde con más detalle, pero lo cuento aquí). Su fachada barroca fue levantada en el siglo XVIII, combinando líneas curvas y una cuidada simetría. Tiene dos torres gemelas que le dan un gran aire monumental. Es un templo de gran importancia para los marineros bilbaínos que llegaban a ella para pedir protección antes de salir al mar.
Su interior es conocido por la riqueza de sus retablos; yo fotografié el retablo del altar mayor dedicado a San Nicolás. Realizado en el siglo XVIII en estilo barroco, fue diseñado por Diego Martínez de Arce, esculpido por Juan Pascual de Mena y policromado por José López Perella. El conjunto, organizado en tres calles y tres niveles destaca por su colorido, la calidad de su escultura y la armonía entre arquitectura y talla.
Vamos directos a la Plaza Nueva, tiene un importante papel en la vida social de Bilbao, está en el centro del Casco Viejo, se inauguró en 1851 después de sesenta y cinco años construyéndose. Tiene un corredor cubierto de arcos de medio punto, es de estilo neoclásico con cinco accesos. El edificio principal (el que tiene el reloj) es la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Vamos recorriendo las calles del Casco Viejo, pasando por el Museo de Arqueología, por la Plaza de Miguel de Unamuno, hablándonos de sus pequeñas y grandes historias.
Así llegamos a la Catedral de Bilbao, dedicada a Santiago. Impone con su silueta gótica, elegante y afilada, en pleno Casco Viejo. Su torre, visible desde varias calles del entorno, es como un faro urbano que guía al visitante hacia la plaza. La fachada combina la verticalidad típica del gótico con detalles delicados en piedra, arcos apuntados y un rosetón que anticipa la belleza que guarda dentro.
El interior de la Catedral de Bilbao es uno de los mejores ejemplos del gótico vasco. Presenta tres naves en cuatro tramos, una girola poco habitual en el gótico peninsular y un crucero alineado que no sobresale en planta. Sus pilares robustos, las bóvedas nervadas y los vitrales góticos —con motivos vegetales, geométricos y escenas como la Santísima Trinidad o los Evangelistas— crean un espacio vertical y luminoso. A lo largo de los muros se abren capillas particulares de los siglos XV y XVI, y las recientes restauraciones han recuperado la cota original del suelo del siglo XVIII.
Paseando alrededor del templo podemos apreciar cómo la catedral se integra en el trazado medieval de la ciudad, estrecha y majestuosa a la vez, como si hubiera crecido junto a las calles que la rodean.
Entramos en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. La guía nos cuenta su historia diciendo que ocupa el mismo lugar desde el siglo XIV, donde se celebraba el mercado semanal de Bilbao, convirtiéndose en el corazón comercial de la villa. En 1929, cuando el arquitecto Pedro Ispizua (el mismo que el del Kiosco del Arenal), levantó un edificio moderno para su época: funcional, monumental y pensado para la vida urbana de un Bilbao en plena expansión. Su estructura sin columnas interiores, la importancia de la luz natural y la amplitud de sus espacios marcaron un antes y un después en la arquitectura de los mercados europeos.
En el exterior, el edificio combina la solidez de su volumen con una decoración Art Decó ecléctica, conviviendo vidrieras, celosías y elementos ornamentales que le dan carácter propio. El mercado mantiene su esencia histórica después de varias remodelaciones, adaptándose a los nuevos tiempos, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad que une tradición, comercio y vida cotidiana junto a la ría.
Justo al lado está la bonita iglesia de San Antón (la veremos al día siguiente, nuestra última mañana en Bilbao). Levantada en el solar de la antigua lonja medieval, junto a la ría y sobre una zona rocosa que marcó el crecimiento de la villa. En este lugar estaba el alcázar y al derribarlo, la iglesia fue consagrada en 1433, es la iglesia más antigua de Bilbao. A lo largo de los siglos, su estructura ha ido incorporando elementos de distintas épocas.
En el exterior, San Antón combina su base gótica con añadidos posteriores que le dan un carácter único. La torre barroca, elegante y reconocible, corona un conjunto que se asienta con firmeza junto a la ría, como si vigilara el puente y el ir y venir del Casco Viejo. El pórtico, las líneas verticales y la piedra clara hablan de un templo que ha sido testigo de la historia de Bilbao, integrándose en su paisaje urbano con una presencia sobria y emblemática.
Tengo claro que este lugar donde se encuentra la iglesia de San Antón y el Mercado de la Ribera es uno de los rincones más bonitos de Bilbao.
Nuestra guía nos cuenta una última curiosidad en esta visita y es sobre el Puente de San Antón. Nos dice que es uno de los símbolos más antiguos y queridos de Bilbao, por eso aparece en su escudo oficial, tuvo un papel decisivo en el nacimiento y desarrollo de la villa. Desde la Edad Media fue el principal acceso a Bilbao, también para los que seguían la ruta costera del Camino de Santiago.
El primer puente que está documentado fue de madera, ya existía en 1334, y en 1463 fue sustituido por otro de piedra con dos arcos de estilo gótico. A lo largo de los siglos sufrió riadas, derrumbes y reconstrucciones. El puente actual es del siglo XX.
El free tour termina y llega el momento de comer, como siempre en este viaje unos ricos pintxos.
Nuestra tarde comienza en un lugar poco conocido, pero que es increíble y no puedes perderte, la Alhondiga. Es un centro cultural y deportivo, “Azkuna Zentroa”. Fue construida a comienzos del siglo XX como almacén municipal de vinos, un edificio industrial emblemático del Ensanche. Tras décadas de uso y un largo periodo de abandono, fue completamente transformada en el siglo XXI en un centro cultural y de ocio, gracias al proyecto de renovación del diseñador francés Philippe Starck, que mantuvo la estructura original y la reinterpretó con un lenguaje contemporáneo.
En su interior hay una sala de exposiciones, un auditorio, una piscina cubierta (se pasea debajo de ella teniéndola como techo, viendo a las personas nadar), salas de cine y un restaurante.
Lo que verdaderamente llama la atención del interior de la Alhondiga son sus originales columnas, 43 para ser exactos. Diseñadas también por Philippe Starck, cada una de ellas tiene su propio diseño, combinando a la perfección con el espacio.
Starck convierte la planta baja en un museo de arquitecturas posibles, donde lo clásico, lo exótico y lo contemporáneo conviven sin esfuerzo.
La Alhondiga guarda todavía otro secreto, su azotea. Subir a ella es como cambiar de escena, dejamos las columnas teatrales y pasamos a un espacio abierto y lineal, con Bilbao a nuestro alrededor.
Parece que va llegando el momento de despedirnos y nos cuesta, no queremos, alargamos ese momento un poco más disfrutando de un estupendo café en su restaurante en la planta baja.
Unas divertidas fotos en el exterior de la Alhondiga hacen que la despedida sea un poco menos dura. Queda pensar en el siguiente viaje juntos: Donostia.
Ellos tienen unas cuantas horas para llegar a Barcelona y a nosotros nos queda toda la tarde de este día y la mañana siguiente.
Como no quiero saturar lo cuento en el siguiente artículo. Todavía nos queda a nosotros visitar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, detenernos algo más en alguna de las iglesias de las que hablo arriba, pero sobre todo seguir callejeando en esta bonita ciudad.
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Diario de mi viaje: después de descubrir Ayllón por la mañana, una buena comida y un descansito, nos vamos a otro de Los Pueblos Más Bonitos de España: Maderuelo, también en la provincia de Segovia. Dejamos el coche antes de la bonita puerta de entrada para recorrer el pueblo andando sin problemas.
Cuando atravesamos la Puerta de la Villa, nos llevamos una gran sorpresa, ¡no hay nadie! cuando digo nadie, es nadie, hasta las tiendas estaban cerradas y los bares recogiendo. Apenas nos cruzamos con 10 personas en toda la tarde. Seamos sinceros, eso está bien para ver todo tranquilamente, sin agobios, a nuestro ritmo, pero nos hubiera gustado ver alguna de las tiendas y entrar en uno de sus bares desde el que se puede ver unas buenas vistas del Embalse de Linares.
En Maderuelo vivieron tribus celtas hasta que fueron conquistados por los romanos; los visigodos también ocuparon estas tierras a las que después llegaron los francos. Fue tierra rica hasta que las guerras la empobrecieron, sobre todo la de Sucesión.
Hoy en día podemos encontrarnos una villa medieval amurallada, declarada Conjunto Histórico, con varias iglesias y casas románicas. Forma parte de Parque Natural de las Hoces de Río Riaza.
Nuestro paseo se basó en fijarnos y disfrutar de los pequeños detalles.
Algunos lugares que vimos que merecen un poco más de atención como son: la Plaza de San Miguel, rincón que conserva la mejor esencia medieval de Maderuelo, junto con su iglesia, que formó parte de la muralla medieval.
Otro de esos espacios es la Iglesia y Plaza de Santa Maríadel Castillo de forma rectangular con dos accesos, desde diferentes puntos de la villa se ve su gran espadaña. Tiene diferentes estilos, pero se caracteriza por ser el único templo segoviano que conserva restos de estilo califal.
Justo en el lateral de la Iglesia nos encontramos con el bonito mirador de El Alcarcel, con vistas al Pantano de Linares, a la Ermita de la Vera Cruz (que iremos a ver después) y al Puente Viejo. El que apenas podemos ver por estar casi tapado por el agua, tiene 5 ojos. La historia cuenta que debía pagarse un impuesto al Marqués de Villena para poder pasar por él, une la ciudad con la ermita, lo que se deduce que sería un camino muy transitado… Se cree que el puente medieval tenga su origen en uno romano.
La Puerta del Barrio, es otra de las entradas a la villa medieval, en esta zona se encontraba la judería de Maderuelo.
Hay un paseo muy agradable que recomiendo, bordea Maderuelo por su parte alta para llegar al antiguo Castillo, del que solo quedan restos.
En un primer momento habíamos pensado alojarnos en Maderuelo en un sitio con mucho encanto, Capítulo Trece, pero al final nos decantamos por dormir en Ayllón. Creo que lo anotaremos en alojamientos pendientes…
Antes que se hiciera de noche bajamos al Embalse de Linares, por donde pasa el río Riaza y está la Ermita de la Vera Cruz. Aparcamos en un gran aparcamiento (tiene pinta que se llena cuando hace buen tiempo). La vista desde este lugar es preciosa, la luz empieza a perder intensidad y el color cambia. Hay un bar donde tomamos un café antes de pasear por el lugar.
La ermita es pequeña y sencilla, realizada en mampostería y en algunas zonas de sillería de principios del siglo XII. Se cree que fue la Orden del Temple quien la construyó. Es una pena que no podamos ver el interior, porque tenía unas pinturas románicas consideradas una de las más importantes de España. (Ahora se supone que hay unas replicas), las originales fueron trasladadas al Museo del Prado, cuando se construyó el pantano de Linares en 1947. (Tendré que volver al Prado para verlas y contaros, aunque el el Prado no se puede hacer fotos😖, o volver a Maderuelo para ver las replicas).
El entorno no puede ser más bonito, anocheciendo y en el inicio del otoño que tiene una luz especial.
El embalse se construyó para regular el río Riaza, que nace en el puerto de La Quesera y desemboca en el río Duero 100 km después.
Con tranquilidad y calma regresamos a Ayllón y en la calma de nuestro hotel pasamos la noche, esperando que llegue el día. Termina nuestra escapada con otro festival de otoño, el Hayedo de Tejera Negra y así nuestra tercera comunidad autónoma en tres días.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Maderuelo. 12 de octubre de 2025.
Diario de mi viaje: después de un primer día en Sharm el Sheikh entre calor, playa, piscina y malestar de estómago llega un momento que para nosotros, para mi, es muy importante, subir al Monte Sinaí.
A las 10 de la noche nos vienen a recoger al hotel para hacer dos horas en furgoneta. A las 24 horas hacemos una breve parada para echar gasolina, comprar algo de comida y seguimos en ruta. A los 2am llegamos al punto de control del Monte Sinaí, que da acceso al Monasterio de Santa Catalina y a la Montaña de Moisés. Allí nos espera el guía beduino que tiene que acompañarnos hasta la cima.
A las 2:20 am empieza la subida, empezamos a subir y ya empiezo a sudar, (te recuerdo que llevo 1 día sin comer) me doy cuenta que verdaderamente tengo que subir. Llevamos una hora de subida y llegamos al primer café que hay en el camino y decido montar en camello junto con la chica brasileña que nos acompaña.
¡Madre mía! es toda una experiencia. Estoy como flotando en un sueño. Vamos en fila en tres camellos (uno va sin pasajero por si alguien lo necesita), no vemos la montaña, solo el camino por donde vamos lleno de piedras, pero el cielo es maravilloso, me siento como un Rey Mago, es una sensación muy extraña pero increíblemente agradable… mágico. En camello solo se puede subir un poco más de la mitad del camino, luego si o si, tengo que subir. El paseo en camello me ha hecho reponer fuerzas…
Llegamos al tramo en el que empiezan los 750 escalones y empiezo a subir, poco a poco, poco a poco. En la mitad del camino hay un segundo café, en el que puedes comprar souvenir de recuerdos: piedras de la montaña sobre todo y tomarnos un té de menta para afrontar el reto final y llegar a la cima para ver amanecer. Posiblemente el mejor té de mi vida… (ya hay otro té en los mejores de mi vida y es en Feynan en Jordania).
El final de la subida es muy pedregoso y tiene una cierta dificultad, pero desde luego merece la pena. Al llegar ya está muy claro el cielo, muchísimas fotos, es increíble, no tengo otra palabra, ¡increíble! 5:15 am el sol empieza a salir, la naturaleza es maravillosa, es un momento especial ¡increíble!
UN POCO DE HISTORIA: Estamos en la cima de la Montaña de Moisés ¿Cuántas veces habré imaginado este lugar? Aquí Dios entregó a Moisés las Tablas de la Ley, lo que se consideró en su esencia la constitución del pueblo de Israel. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la cueva que se conserva. Al bajar, las Tablas de la Ley se guardaron en el Arca de la Alianza. Realmente no recibió solo 10 Mandamientos, sino que recibió 613; el cristianismo mucho tiempo después mantuvo los Mandamientos de Moisés, reduciéndolos a 10. También bajó de esta montaña los planos del Templo de Salomón. Los primeros cinco libros de escrituras judías se añadieron a la Ley de Moisés o La Torá. En el Islam este lugar es importante porque aparece en el Corán gracias a uno de sus profetas Musa (Moisés). Por eso este lugar este lugar es sagrado para las tres religiones: judaísmo, islam y cristianismo. Estoy ahí, en ese mismo lugar que nombra la Biblia, La Torá y el Corán. ¡Me parece un regalo!
Monte de Moisés
La vista es increíble, ha merecido la pena el esfuerzo. Además de la cueva donde estuvo Moisés, hay una pequeña mezquita y una pequeña iglesia (que podemos ver desde el ojo de la cerradura.
Las montañas son maravillosas.
Tenemos que empezar a bajar, lo hacemos en una hora y media más o menos. Bajando empezamos a ser conscientes de lo que hemos subido durante la noche, solo viendo cada paso que damos y el cielo estrellado maravilloso, es en este momento cuando nos damos cuenta de cómo ha sido el camino. Volvemos a pasar por los cafés que vimos de noche con su venta de piedras, algunas de ellas dicen que tienen las huellas de la zarza milagrosa, que es la forma en la que se apareció Dios a Moisés la primera vez.
Todavía me sorprendo de lo que hicimos, pienso que si tenemos que hacer la subida de día, creo que no hubiera sido capaz. Bajando vamos disfrutando del paisaje y de la conversación. ¡Estamos alucinando con nuestro viaje!
En un momento aparece ante nuestros ojos en la distancia, el Monasterio de Santa Catalina, puede que sea el monasterio mas antiguo del mundo activo sin interrupción.
Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se supone que está en el lugar donde Dios se apareció a Moisés por primera vez en forma de zarza ardiendo. Su interior, que no pudimos ver porque el día que subimos al monte el Monasterio cierra al publico conserva una de las bibliotecas más antiguas del mundo con manuscritos anteriores al siglo X. También conserva una colección de iconografía bizantina con piezas que van desde el siglo VI. No pudimos ver tampoco la iglesia de la Transfiguración, dedicada a Moisés y a Elías, profetas que hablaron en este lugar con Dios. Pero si pudimos disfrutar del exterior pegados a sus muros.
Nuestro guía beduino, nos sube a unas rocas para que lo veamos desde arriba y podamos hacernos a la idea de cómo es su interior. (Aunque el precio de la excursión ya la llevamos pagada con el viaje, tengo que decir que siempre hay que dar una propina a los guías después de sus servicios, por eso intentan ser muy muy atentos, especialmente haciendo fotos y videos originales).
Con gran pena de no poder ver el Monasterio, (quien sabe si podremos volver), pero con el corazón lleno de la experiencia en el Monte Sinaí, nos despedimos del guía, son las 8 de la mañana ya hace calor y estamos de nuevo en la furgoneta, de regreso a Sharm el Sheik… El cansancio empieza a pasar factura, pero he aguantado toda la noche, la subida, la bajada sin dolor y tremendamente feliz. Nos queda todavía bañarnos entre los corales del Mar rojo para dar por concluido este gran viaje.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Monte Sinaí. Egipto, agosto 2022.
Diario de mi viaje: Esta maravilla de la que hoy escribo comenzó hojeando mi revista favorita, VIAJES de NATIONAL GEOGRAPHIC, mientras desayuno los fines de semana. Me encanta leer las páginas en las que aparece publicidad de lugares muy concretos, como hoteles, experiencias,… Y ahí encontré este lugar, San Miguel del Pino.
Si soy sincera, no sabía donde ubicarlo en el mapa de España, pero la foto de su iglesia me cautivó, y cuando empiezo a leer que:
En la ribera derecha del río Duero, y bajo los Montes Torozos muy cerca de Tordesillas y a 21 Km de Valladolid hay un pequeño pueblo plagado de historia, naturaleza y encanto: San Miguel del Pino,…
Descubro que el Ayuntamiento junto con la Oficina de Turismo, han conseguido el premio de la Diputación de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística 2024, por sus Itinerarios Culturales Musicalizados. Ya mi mente empezó a pensar que tenía que hacer una visita para ver esa joya. Mi mayor sorpresa fue, cuando al terminar de leer el artículo, veo las fechas en las que se lleva a cabo la visita y estoy a poco más de un mes de la siguiente, el 8 de noviembre y como siempre todo puede mejorarse, además de la visita musical, hay cata de vinos, y pinchos…
Automáticamente busco en internet y me encuentro con este cartel:
Además hay cata de quesos, todo con denominación de origen Alimentos de Valladolid. A 2 horas en coche desde Madrid, me parece un plan estupendo para un sábado sin planes.
Enseguida mando un correo a la Oficina de Turismo de San Miguel del Pino, turismosanmigueldelpino@gmail.com y muy rápidamente Manoli, encargada de la oficina de turismo y una de las creadoras de esta iniciativa me contesta muy educadamente que no hay plazas, pero que la diga cuantas personas somos por si alguna otra se diera de baja de la visita, me apunta para estar en reserva. También me ofreció si quería reservar el 6 de diciembre, última del año. (Pero tengo que confesar que como no tenía cata no me llamaba tanto la atención).
Con poca esperanza, de vez en cuando miraba el correo no deseado, pero no llegaba nada. Pensaba que sería muy difícil conseguir la visita, son pocos los días que lo hacen y es normal que estén ya completos.
El jueves 6 de noviembre, ya sin esperanza de irnos de visita, llega el correo, y no a deseados, ¡a la carpeta principal! En el momento contesto que SI, por supuesto. ¡Ya tenemos plan de sábado! Los 15€ se pagan en la visita. ¡PERFECTO!
Amanece un día precioso, tiene pinta de hacer bueno. Salimos pronto para llegar con tiempo a San Miguel del Pino, muy cerquita de Tordesillas. Es una zona que nos encanta y que hemos ido varias veces. Además de Tordesillas, o la urbanización El Montico, en la que estuvimos un verano unos días disfrutando de piscina, naturaleza y momentos en familia. También conocemos Olmedo, a la que hicimos una escapada en pareja y descubrimos que tiene varias sorpresas escondidas como el Parque del Mudéjar y el Balneario de Olmedo Castilla Termal (diría que un imprescindible para aprender a relajarse.
¿Me pregunto cómo es posible que no hubiéramos descubierto antes San Miguel del Pino? Quizá estábamos esperando a este momento para disfrutar de él. Llegamos con tiempo suficiente para tomar un café y dar una vista rápida al lugar. El café nos lo tomamos en el Bar el Molino, único abierto y además es el bar que hace los pinchos para la cata. Está en la misma Plaza Mayor, donde empieza la visita.
En esa primera vista de reconocimiento, vemos la Plaza Mayor, la iglesia (protagonista indiscutible de la visita), descubrimos que San Miguel es zona de pesca y que está preparada para ello, por lo que ya vemos el Duero, también cuenta con varias casas rurales y además descubrimos que forma parte de las Rutas de Delibes, 3 de las 6 rutas pasan por San Miguel. (Se me amontonan los viajes 🤪).
Plaza Mayor
Arco carpanel
Casa del arco
Río Duero
San Miguel Arcángel
Plaza Mayor
Plaza Mayor
Son las 11:50 horas y una dama medieval se acerca al grupo que ya se había ido formando en la Plaza Mayor. Conocemos así a Manoli la encargada de la oficina de turismo de San Miguel del Pino, ya empieza la visita. Nos dan nuestra entrada, todo parece estar muy organizado. Después de unas breves informaciones sobre el recorrido y las primeras pinceladas históricas sobre el origen de San Miguel. Atravesamos el arco carpanel que une el ayuntamiento con la casa del arco y nos vamos hacia la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Ya los romanos vivieron aquí, se conservan restos de tumbas y cerámicas, también partes de lo que pudo ser la villa medieval. San Miguel en un principio se llamó San Miguel de Malvavisco, pero ya a mediados del siglo XIII se le cambió el nombre, existiendo diferentes teorías para ese cambio. Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén recibieron en donación San Miguel del Pino, para establecer resistencia en la Ribera del Duero a los ataques musulmanes. Por este motivo su iglesia del siglo XII y XIII, presenta un carácter defensivo. Su fachada es muy bonita, la puerta que se conserva es de lo más antiguo. En esa misma fachada hay unos arcos, tres a cada lado de la puerta, llamados arcosolios, éstos son nichos funerarios, o los que los niños con los que hicimos la visita llaman «casitas». Damos una vuelta alrededor de la iglesia para irnos fijando en algunos detalles, como en el que la torre sale del centro de la iglesia, debido a las diferentes reformas realizadas en el edificio, (es una de sus peculiaridades).
En su interior nos espera Doña Leonor de Guzmán (madre del primer rey de los Trastámara, favorita de Alfonso XI). A ella perteneció San Miguel en el siglo XIV. En el momento en el que perteneció a la Infanta Beatriz, (hija de Pedro I), lo donó al convento de Santa Clara de Tordesillas, estando bajo su poder hasta en el siglo XIX pasó a ser un municipio independiente.
Y de repente Doña Leonor nos sorprende con su música…🎻 El día también acompaña y la música en ese lugar, tiene la capacidad de transportarnos a la Edad Media…
Doña Leonor, que sabe mucho de arte, nos cuenta los detalles del edificio y por su puesto de su vida. No puede ser más interesante, entretenido y desde luego con muchísimo arte.
Descubrimos que en el interior de la iglesia conservan unas tablas del Maestro Portillo, de principios del siglo XVI, que Águeda,(Doña Leonor de momento para nosotros) nos habla de ellas, de las que hay y de las que había.
También se conserva una preciosa talla de la Virgen con el Niño del siglo XIII.
Santa María Magdalena y Santa Catalina. Maestro Portillo
Predicación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
Degollación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
Virgen con el Niño
Uno de los aspectos más interesantes de la visita es que la protagonista toca el violín en diferentes momentos y lugares con piezas medievales que desde luego te hacen entender que hayan conseguido el distinguido premio de la Diputación de Valladolid.
¡Es una pena que no escribiera el nombre de las piezas musicales! Ahora no soy capaz de averiguar su nombre.😭😭
En ese momento, solo fui capaz de disfrutar de la música🎻😍
Salimos al exterior porque continua la visita y la música. Llegamos a la orilla del río Duero y nuestra artista nos toca otra pieza, que aunque más actual, es sobre el río, ¡qué bonito el lugar! El Duero, la iglesia, la música…
El día es perfecto para el siguiente momento de la visita. La cata de productos con denominación Alimentos de Valladolid.
Yo la verdad, que en todo momento pensé que la cata de los vinos, los quesos y los pinchos sería en un lugar cerrado, no sabía muy bien donde porque la bodega está en Tordesillas, pero desde luego que iba a ser en un lugar cerrado.
Mi gran sorpresa fue, que la música de Águeda y la conversación de Manoli, nos llevan a una pequeña esplanada a orillas del Duero. Las mesas estaban preparadas para todos los visitantes, (a los niños les dejaron correr por esta zona de recreo, que usan los pescadores para comer). ¡No puede ser más bonito el entorno!
Sol, fresquito, pero sol, un día en el que no importa estar en la calle, y más en ese lugar, donde el otoño ya sí es otoño, ¡es un momento ideal!
Todo está preparado para empezar, iremos probando vinos y quesos según las características, está todo pensado😍. En el centro del grupo los productos que vamos a probar, en las mesas las copas vacías y los quesos.
Tenemos la suerte de tener representando a la Bodega Muelas de Tordesillas, a Helena MuelasFernández (enóloga de la bodega) y a Reyes Muelas Fernández (Sumiller de la bodega). ¡Cómo no va a saber bien en este lugar el vino!
Empezamos con su vino Muedra VerdejoD.O. Rueda (Muedra es su marca comercial). Como si en una bodega al uso estuviéramos, así hacemos la cata, olemos, movemos la copa, volvemos a oler, probamos y estallan en la boca los sabores. (Tengo que decir que yo me inicié en el mundo del vino con un Rueda y aunque últimamente no lo pruebo mucho, esté me encantó) 😍😍
Le toca el turno a los quesos, y la persona encargada de hablarnos de ellos es la dueña de Los Quesos de Juan de Medina del Campo, también muy premiados por la Diputación de Valladolid. Probamos los tres primeros que son los más suaves. (Hay dos trocitos de cada uno, por lo que vamos a probar cinco quesos).
Conversación, paisaje, vino y queso ¡perfecto!
Le toca el turno al siguiente vino, un tinto, si Rueda también tiene tintos. Es un Muedra Crianza, 2019 Edición Limitada.
Los mismos pasos que el anterior y a disfrutar, ¡este vino está buenísimo! Justo en este momento llegan los pinchos de el bar El Molino, el de oreja debe ser su especialidad y con un poco de reparo lo pruebo, ¡me encanta! El otro más normal, de gulas, se ha quedado un poco frío, pero también está buenísimo. Sacan también un dulce, que aunque no estaba previsto en la cata, nos da por concluida la cata-comida.
Ha llegado el momento de la despedida de Manoli y Águeda, la actividad ha terminado, no sin antes agradecer su trabajo, su cariño y amor a su tierra.
Decidimos tomar un café para rematar la comida😉 y dar un paseo recorriendo el camino que hay en la orilla del Duero, hasta las aceñas medievales, más conocidas como molinos de río. El paisaje es increíblemente bonito, las nubes en el río parecen sacadas de un cuadro impresionista.
Una última vuelta por la iglesia de San Miguel Arcángel, ahora entera para nosotros, (el interior se ve solo en la visita guiada o llamando a la oficina de turismo para concertar la visita en el teléfono: 621077314).
Termina una visita de esas que dejan huella por lo bonita y especial que ha sido. La verdad es que nos cuesta volver a casa, pero esta vez no nos quedamos a dormir, solo pasamos por Tordesillas para ir a la que es mi vista favorita, ver la ciudad desde el río Duero con su Puente Medieval a la derecha. Vemos que han restaurado el puente, que han puesto una plataforma que sobre sale de él para que se vean y se explique lo que es una aceña.
Si te ha gustado la visita musicalizada de San Miguel del Pino, el 6 de diciembre de 2025 tienen otra visita, pero NO CATA. Las fechas para el año 2026 no están publicadas.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en San Miguel del Pino, Valladolid. 8 de noviembre de 2025.
Diario de mi viaje: Ya queda poco que contar de nuestro Viaje 25 Aniversario, Compartiendo Momentos. Ese que empezó en la Ribeira Sacra, terminando en la comarca del Bierzo para ver Las Médulas y disfrutar del Palacio de Canedo.
Día 5: Las Médulas. Lago de Carucedo.
Soy consciente que la publicación de este diario de viaje la hago tiempo después, además en un momento en que todo ha cambiado desgraciadamente, debido al incendio sufrido en este paraje durante el verano de 2025.
Tenía dudas sobre si debía publicarlo o no, porque ya no es lo mismo, pero quizá por eso me he decidido a hacerlo, para que no olvidemos las maravillas que tenemos en España y en el mundo, para recordar que debemos amarlas, respetarlas y cuidarlas. Quizá desanime a personas que no han disfrutado de este paraje y no quieran ir a hacer turismo, pero nada más lejos de mi intención, si lo escribo, es para concienciar y para ayudar a que la zona vuelva a activar su turismo y que se visite.
Por eso quiero contaros que Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad, cultural, natural e inmaterial. Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, son un paisaje cultural único en la comarca de El Bierzo, León, donde la intervención del Imperio romano hace más de dos mil años transformó la montaña en un escenario de belleza singular. A través de un ingenioso sistema de extracción de oro basado en la fuerza hidráulica, Roma dejó una huella monumental que hoy se funde con la naturaleza del entorno.
La técnica romana conocida como ruina montium transformó radicalmente el paisaje de Las Médulas, dando lugar a un entorno de formas caprichosas y valles inesperados. Mediante una red de más de 700 kilómetros de canales, los romanos canalizaban agua para provocar derrumbes controlados en el interior de las montañas, extrayendo el oro con una precisión asombrosa. Este proceso no solo dejó al descubierto el tuétano de las montañas, sino que también creó lagunas como la de Carucedo, hoy un humedal de gran valor ecológico. Las Médulas son, por tanto, un testimonio vivo de ingeniería antigua y de cómo la naturaleza y la mano humana pueden entrelazarse para dar forma a un paisaje inolvidable.
Tras más de 1800 años desde el abandono de la actividad minera, la naturaleza es la gran protagonista de Las Médulas, con una fuerza serena y transformadora. Ubicadas al pie de la sierra del Teleno y junto al río Sil, estas tierras se han convertido en un mosaico de contrastes: cumbres rojizas de arcilla y conglomerado emergen entre una vegetación mediterránea exuberante, suavizada por la influencia atlántica. Este entorno, ahora Monumento Natural y parte de la Red Natura 2000, alberga una rica biodiversidad donde conviven corzos, jabalíes y gatos monteses, y ofrece al visitante una experiencia sensorial única, con luces cambiantes que pintan el paisaje según la hora y la estación del año.
El patrimonio inmaterial de Las Médulas late en la vida cotidiana de sus pueblos, donde las tradiciones se conservan y se transmiten de generación en generación. La arquitectura popular en piedra y madera, las festividades con raíces ancestrales, el uso del gallego-leonés en el habla cotidiana y las prácticas agrícolas en armonía con la naturaleza conforman una identidad cultural viva y auténtica. Este legado convierte a Las Médulas no solo en un paisaje histórico, sino en un espacio donde la memoria colectiva sigue moldeando el presente.
La información de los cuatro últimos párrafos está extraída de Fundación Las Médulas.
Hay varias sendas y opciones de visitas, yo te cuento la que hicimos nosotros que fueron la Senda de las Valiñas y la Senda Perimetral que pasa por el famoso Mirador de Orellán.
Senda de las Valiñas
La Senda de las Valiñas es una ruta guiadacircular, ideal para descubrir el corazón de Las Médulas, con una dificultad baja y una duración aproximada de 2 horas. Se puede hacer en diferentes horarios según la temporada. El precio es de 5 €, siendo gratuita para menores de 10 años acompañados por un adulto. El punto de encuentro con el guía es la puerta del Aula Arqueológica de Las Médulas, junto al aparcamiento en la carretera Carucedo-Las Médulas. Hay aparcamiento, por lo que puedes dejar el coche allí.
Nos adentramos entre castaños con una ligera subida, sin dificultad, en la que el guía nos va contando qué vamos a ver y qué son Las Médulas.
Es diferente a las imágenes que tenemos de Las Médulas, casi siempre desde arriba, desde el mirador de Orellán. En esta ruta caminamos viendo esas moles de roca desde abajo, es igualmente espectacular.
Disfrutando del paisaje evitando los rayos del sol gracias a los árboles, pasamos al lado de una valla de madera en un camino que nos lleva hasta una cueva, La Cuevona se llama y es el resultado del proceso de ruina montium de la explotación aurífera y la erosión después de tantos años (casi 2000).
Cuando estuvimos nosotros, no pudimos acercarnos por peligro de desprendimiento de rocas y por supuesto que cumplimos la indicación.
Desde este lugar ya regresamos hacia el aula de interpretación, aunque nosotros decidimos hacer otra de las rutas que hay, que es la Ruta Perimetral.
Ruta Perimetral
Es la más larga que hay en las Médulas, (estábamos en forma por eso no nos preocupa), esos sí elegimos el día de más calor del verano…🌞😎 (como parece nuestra costumbre). Empezamos a seguir el camino rosa de las señales.
La ruta es de 14,5 Km y también es circular, se hace en 4 horas. Tenemos que hacer una subidita hasta llegar a la parte de arriba, donde empieza el paisaje que más se conoce de Las Médulas.
Vamos andando hacía el Mirador de Orellán. No podemos dejar de maravillarnos por lo que vemos.
La última foto de el carrusel nos la hizo un «loco» como nosotros que estaba allí pasando calor, la he conservado (con dedos incluidos) porque es en la que mejor se ve Las Médulas con nosotros.
Hoy creo, que las maderas del mirador están destruidas por el fuego. Cuando llegábamos justo para ver las galerías, otra de las imágenes famosas, salían pitando las personas que se encargan de abrir y cerrar ese lugar, y con ese calor no podíamos esperar dos horas para entrar, así que hay que volver.
Yo creo que no me canso de hacer fotos. Si hay fotos que parecen repetidas, no lo son, son diferentes perspectivas para destacar detalles distintos.
Comenzamos la vuelta hacía el Aula de Interpretación. Hacemos una pequeña parada en el Deposito de Braña, punto importante para entender el funcionamiento de la red hidráulica.
La ruta es circular, por eso da un poco igual por donde empezarla y está muy bien señalizada todo el tiempo. ¡No hay perdida!
Llegamos a una parada obligada, en verano muchísimo calor, pero bueno, es el Mirador de Las Pedrices. Desde aquí podemos ver las vistas de Las Médulas y del pueblo.
Seguimos la senda y vemos a lo lejos un fuego y un helicóptero con bolsa con agua… al final, años después el fuego llega a Las Médulas🔥❤️🔥😭
Vemos que es Camino de Santiago, (yo con la ilusión de caminar por allí de peregrina en algún momento).
Achicharrados de calor pero satisfechos por haber realizado las dos sendas, llegamos al aula de interpretación, cogemos el coche y nos vamos a buscar un sitio para comer. Encontramos uno estupendo en la carretera de Carucedo, Casa de Comidas Arcadio Travieso.
Es una casona de más de 300 años, en el que se sirven platos tradicionales como el botillo, caldo casero y leche frita, aunque nosotros con todo el calor que pasamos, tuvimos que probar sus platos más ligeros.
El entorno es tan pintoresco como el interior: madera antigua, chimenea en un salón interior ideal para el invierno y una terraza perfecta para desconectar-conectar tras una caminata por las Médulas. ¿Sabes que es lo mejor? El café de puchero, inolvidable.
Antes de irnos a nuestro hotel Palacio de Canedo, queremos darnos un baño, creo que es lo único que nos va a quitar el calor y nos vamos al Lago de Carucedo y a su playa fluvial. (Bañador y toalla siempre tienen que ir en el coche).
Después del baño, regresamos al Palacio de Canedo, para disfrutar de los otros placeres de la zona, cena con productos del Bierzo.
Las Médulas fueron un final inolvidable para nuestro viaje de aniversario, lleno de historia, belleza y en este momento también de nostalgia. Aunque el fuego haya dejado su huella, el alma del lugar sigue ahí, en cada sendero, en cada piedra rojiza, en cada mirada que se pierde en el horizonte.
Al publicar este recuerdo quiero que sea un homenaje y a la vez una invitación a conocer o a volver a Las Médulas, al Bierzo, porque los paisajes pueden cambiar, pero la memoria y el amor por ellos ayudarán a reconstruirlos.
Hay lugares que, aunque heridos, siguen y seguirán siendo eternos.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES. 🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Las Médulas, El Bierzo. Julio 2022.
Diario de mi viaje: el día amanece un poco triste para mi, pero llevadero. Tenemos todo el día por delante para seguir descubriendo Melilla.
Día 3: Fuerte de Victoria Grande. Museos de Melilla la Vieja. El Rincón de Casa Sadia. Parque Hernández.
Después del desayuno, toca hacerse fotos para reírnos un poco y nos vamos a la Plaza de España, para hacernos fotitos en las letras de Melilla. No podemos dejar de alucinar con los edificios modernistas, no he contado las fotos que tengo.
Queremos ir de nuevo a Melilla la Vieja, pero antes iremos al Fuerte de Victoria Grande, el monumento que está más alejado de todo, pero que se llega tranquilamente andando, disfrutando del paseo. Tenemos que subir por la calle de los «chalés caros» y descubrimos otra vista de Melilla la Vieja y de la Ensenada de los Galápagos. Podemos ver el balcón en el que estuvimos en la Casa del Reloj.
Seguimos subiendo por la carretera al Fuerte de Victoria Grande, pero no llegamos a la visita guiada de las 12 (hemos llegado 5 minutos tarde) y queda mucho hasta la siguiente, así que lo vemos por nuestra cuenta, fue una pena porque nos hubiera gustado mucho más. Por cierto la visita guiada es gratuita.
Este baluarte tenía como finalidad proteger Melilla, junto con otros dos más pequeños que no se conservan. En el interior hay unos cuadros explicativos de la Historia del fuerte, por lo tanto de la Historia de Melilla.
Lo vemos en menos de una hora y vamos bajando hacia la ciudad, descubrimos que hay unas escaleras por las que podemos atajar y llegar antes a la zona de los chalés.
Queremos volver a ver Melilla la Vieja, más detenidamente, entrar en alguno de los museos, llevar nuestro ritmo.
Volvemos a la Plaza de las Culturas para volver a introducirnos en ese túnel que parece que nos lleva a otra época y ahora conociendo un poco más la historia, nos fijamos en los detalles.
Entramos de nuevo en los Aljibes, no hay nadie y podemos leer tranquilamente los paneles que hay en las salas que son los decantadores.
Vamos al Museo de Historia, Arqueología y Etnología, ocupan los antiguos almacenes de las Peñuelas de abastecimiento de Melilla, construidos en 1781 bajo el reinado de Carlos III. Hoy en día después de su restauración, el interior se ha adaptado para ser museo. En sus salas está la Historia de Melilla desde la Prehistoria hasta la actualidad, espacios también para las diferentes culturas que han habitado y habitan Melilla.
La entrada es gratis y llegamos justo para la visita guiada, merece muchísimo la pena, la guía, otra enamorada de la ciudad, ¡maravilloso! Estamos dentro un poco más de una hora.
Melilla también llamada por los fenicios Rusaddir, tiene mucho que descubrir y por la hora vuelve a tocar descubrir su gastronomía. Vamos a un bar que nos recomienda Jennifer (nuestra guía en la visita guiada: Tu Guía en Melilla), Bar Sevilla. Un bar auténtico, muy conocido por los melillenses y ahora también por los forasteros.
Perfecto para abrir boca, nos hubiéramos quedado a comer tapeando sin ninguna duda, pero habíamos reservado en uno de los restaurantes más famosos de toda Melilla, El Rincón de Casa Sadia. Este restaurante está muy cerca de la sinagoga, que tampoco pudimos ver por no llegar a la visita.
Casa Sadia un restaurante muy demandado por turistas y melillenses y cierra pronto, así que es importante reservar. A nosotros nos tocó comer en una mesa alta, pero bastante bien.
Aperitivo nada más llegar, eso ya pinta bien, unas berenjenas fritas con miel de caña y sus famosos pinchitos (riquísimos). De plato principal uno pidió calamares a la plancha, (yo llevaba pensando desde que llegué a Melilla comer cuscus) por supuesto pedimos cuscus de pollo y tallin de cordero y un rico postre para compartir.
Un té moruno en otro sitio para alargar la sobremesa y compartir momentos, eso también es viajar. La buena conversación nos lleva a dar un paseo por uno de los parques más importantes de la ciudad, el Parque Hernández.
El Parque Hernández ubicado en pleno corazón de Melilla, es un oasis urbano que combina historia, arquitectura modernista y exuberante vegetación. Inaugurado en 1902 gracias a la visión del general Venancio Hernández Fernández, este espacio surgió sobre el antiguo cauce del Río de Oro como un lugar de esparcimiento para la creciente población melillense.
Lo que hace especial este parque, es que alberga más de 200 palmeras de distintas especies, ficus centenarios, araucarias y un impresionante ejemplar de drago. Su diseño recuerda a los jardines del Generalife, con paseos flanqueados por palmeras y fuentes ornamentales. Tiene un templete de música, pérgolas, esculturas de personajes ilustres y fuentes cibernéticas que se iluminan por la noche.
En 2007, fue reconocido como Parque Histórico por la UNESCO, consolidando su valor patrimonial y cultural. Es perfecto para pasear, relajarse o simplemente disfrutar del entorno, el Parque Hernández es una parada obligatoria para cualquier viajero que quiera conocer el alma verde de la ciudad.
Al recorrer el parque salimos por la puerta contraria a la de la Plaza de España, para seguir nuestro paseo por otra parte de la ciudad y ver otros edificios. Entre ellos la plaza de toros de Melilla, también llamada «la Mezquita del Toreo», es la única en activo del continente africano. Fue inaugurada en 1947 de estilo neobarroco andaluz, de planta circular, con capacidad para más de 8.000 espectadores.
Fue construida sobre una antigua necrópolis romana. Acoge corridas de toros, eventos culturales y se han realizado visitas guiadas. Declarada Bien de Interés Cultural, la plaza es un símbolo de la tauromaquia melillense y un testimonio arquitectónico de la ciudad.
Jugando como niños con las luces de una plaza cercana a nuestro hotel termina otro día en Melilla, nuestro último día completo. Nos queda la mañana del día siguiente, la pasamos viendo aquellos edificios modernistas que más nos habían gustado, tomando un café y haciendo alguna que otra compra. Así termina un viaje a una ciudad que sorprende y que desde luego invito a que visites y que la disfrutes en cualquier época del año😍.
¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Melilla. Febrero-marzo 2025.
Diario de mi viaje: Nuestro segundo día en A Coruña amanece muy gris. Nos toca madrugar un poco porque tenemos visita guiada a las 10 de la mañana, siendo la Plaza de María Pita el punto de encuentro. Desde nuestro hotel diez minutos andando. Llegamos a la cita con diez minutos de antelación, tiempo suficiente para pasarnos por la oficina de turismo que está en un lateral de la plaza, que por cierto, solo facilitan información de la ciudad de Coruña, nada de la provincia, eso es en otra oficina de turismo.
Free Tour en Coruña
A las 10 de la mañana nos espera en el punto de encuentro Diego, el guía turístico que nos acompañará en nuestro free tour por el centro de A Coruña, lo reservamos con We galicia, (los paraguas azules). El tour dura unas dos horas, comenzando el la estatua de María Pita, pasando por diferentes puntos importantes de la parte vieja de Coruña, para terminar en la playa Orzán.
Diego resultó ser un guía estupendo, en las diferentes paradas nos iba contando la historia de Coruña, de Galicia y de algunas de las personas ilustres que por la ciudad pasaron, (alguna otra no tan ilustre también pasó). Solo éramos 5 personas (más él) en la visita, así que, totalmente personalizada. Aprovecha que están engalanando la parte vieja para su mercado medieval, a contarnos, que se realiza todos los veranos (empieza justo cuando nos vamos a la Costa da Morte). Plazas poco conocidas con historias, edificios interesantes, no entramos en ninguno porque el tour no incluye las visitas a los interiores, pero así podremos entrar al día siguiente…
Sí nos explica el exterior de las tres iglesias más importantes y antiguas de la ciudad, lo que queda de la muralla medieval, cómo y porqué son las casas en la A Coruña más marinera y vemos jardines bonitos. Pasamos por Capitanía General, no es que sea de gran relevancia histórica, pero para mi es una llave al pasado y a recuerdos muy bonitos que vuelven a mi cabeza 💫
El paseo de La Marina ¡qué bonito es! Lo recordaba bonito, pero no tanto, ahora han reducido los carriles de coche y tiene más zona peatonal, la Plaza del Obelisco y toda la parte nueva, hasta llegar a la playa Orzán y fin del tour, despedida, pagar la visita (recuerda que los free tour no hay un precio establecido, al finalizar das lo que consideras por persona, si lees comentarios el precio está entre 10€ y 15€), recomendaciones varias y es la hora del aperitivo🍻a seguir descubriendo Coruña de otra manera y por nuestra cuenta…
Yo sin dos cafés no puedo empezar con el aperitivo… Mi segundo café en La Sifonería, los demás directos al aperitivo.
El aperitivo – comida realmente empieza en La Bombilla con su famosa tortilla de patata. Allí mismo nos recomiendan ir (queremos comer pulpo) A Taberna de Cunqueiro. Acertamos de pleno en todos los sentidos, el pulpo ¡perfecto!
Como nuestro hotel está tan cerca nos vamos a descansar, pero yo decido ir a la Playa de Riazor a «echarme la siesta y a estar conmigo misma«.
Mega Mundo Estrella Galicia
Por la tardes tenemos un GRAN PLAN, ir al Mega Mundo Estrella Galicia. IMPORTANTE: sacar la entrada con tiempo. Nosotros sacamos la Visita guiada con tiraje y maridaje de conservas, 37€ por persona. Puedes llegar en el autobús número 11 o bien andando, nosotros lo hicimos andando y yo con alpargatas, (en fin, mis pies y yo, pero esa es otra historia que se queda en el diario de papel del viaje), es un paseo que se hace perfectamente en poco más de media hora (40 minutos), no te asustes, (en autobús será un trayecto de quince minutos).
Habíamos reservado a las 7 de la tarde, por eso de no empezar a beber cerveza demasiado pronto. Al llegar ya empezamos a alucinar, ¡increíble las instalaciones!
Nos ponemos la pulserita, una breve introducción sobre la Familia Rivera y a empezar a disfrutar. La primera parte de la visita es la del museo donde aprendemos cosas muy interesantes sobre la cerveza y de Estrella Galicia que no sabíamos.
Tan sólo hay una zona donde no se pueden hacer fotos porque hay trabajadores y está prohibido fotografiar.
Entramos en una pequeña sala, que resulta ser un ascensor, pero parece que estamos dentro de un tanque de cerveza y nos llevan a otra zona de la instalación. ¡Lo tienen montado genial! No falta detalle y tan solo 16 personas (más o menos) realizamos la visita, lo que significa que es muy personalizada. ¡El guía chapó!
Después de ver la parte de las cervezas que tienen, cómo han ido evolucionando, diferentes etiquetas, productos y publicidad de la marca, llegamos la parte interactiva de la visita, tienen un coche de Formula 1, una moto de Moto GP, con imágenes de pilotos españoles y podemos subirnos en la moto y hacernos fotos.
Otra zona donde hay gafas de realidad virtual, vamos que la visita se pasa volando. Pero ahora llegamos a lo que todos queremos, probar la cerveza. Entramos en la sala de catas, que también es dónde están los grifos para tirar las cervezas.
Recibimos un curso acelerado de tirador de cervezas, muy mal parece que no se nos da, porque como todo, tiene su técnica y su truco, para ser expertos no nos vale con tirar una caña… Pero para bebérnosla orgullosos de haberlo echo nosotros mismos si.
Tengo que decir que el verdadero placer es cuando ya vamos a la cata de verdad. Tenemos preparado una bandeja con los productos que vamos a probar, en nuestro caso conservas. Otras personas habían elegido quesos o embutidos gallegos. Las cervezas nos las pusieron después, cada una para que maridara a la perfección con la conserva.
La Estrella de Galicia y xouba de Rianxo con pimiento de padrón.
1906 de Bodega con pulpo en AOVE.
1906 Galician Irish Red Ale y navaja al ajillo con espagueti de mar.
1906 Red Vintage y zamburiñas en salsa de vieira.
1906 Black Coupage y mejillones en escabeche.
Casi nos echan de la sala porque queda un último grupo por pasar, nosotros estamos encantados con la cata, vamos eligiendo nuestra cerveza y conserva preferida…
La tienda también nos gusta mucho y algo de ella cae y se viene a casa. Nos entran ganas de repetir la visita, pero también pensamos que en un mes estaremos viendo una de las fábricas de cerveza más famosas del mundo, Guinnes Storehouse, (pero eso ya será otra historia).
Nos toca volver otra vez andando, ahora un poco más contentos, hemos descubierto en Estrella Galicia que está relativamente cerca el lugar donde estuvo la primera fábrica de Estrella Galicia y que se mantiene la cervecería, así que allí vamos a La Cervecería de Estrella, en la plaza de Cuatro Caminos.
También la tienen fantásticamente montada. Nos da tiempo a comer algo de cena, porque a las 23:15 encienden las luces, echan el cierre, te ponen la cuenta y todo el mundo, sin una protesta y sin que nadie se quede en sus mesas, se levanta y se va, así que es lo que hacemos, nos vamos. No sin pensar que ha sido un día de 10.
Imagina y vive tu viaje 