Comenzamos al lado de Foz, en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. Iglesia románica construida entre los siglos XI y XII. Fue levantada encima de otra iglesia del siglo VI.
Tiene tres naves con tres ábsides semicirculares en los que hay bandas y arquillos ciegos de estilo lombardo. Torre campanario. Canecillos muy ricos en su decoración.
Arco de medio punto abocinado en la fachada con dos arquivoltas y cuatro columnas. Tímpano con crismón y cordero con cruz.
Desde 1931 está declarada Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional. Y desde 2007 está considerada como Basílica. Los contrafuertes se añadieron en el siglo XVIII.
Se puede visitar de forma guiada concertando la visita en este número de teléfono 982 132 607. Os recomiendo que lo hagáis porque nosotros no pudimos entrar en el interior. Está cerrada sábados, domingos y lunes.
En los jardines que dan acceso a la basílica hay una fuente llamada La Zapata. Hay una leyenda que dice que San Gonzalo tiró en el mismo sitio una zapatilla y empezó a brotar agua que vieron tenía propiedades milagrosas.
No había nadie en los alrededores, así que entiendo que debíamos ser los únicos que no sabíamos que los sábados estaba cerrada.
La entrada es gratuita. Es una verdadera pena no haber podido ver el interior y sus pinturas murales, de las más antiguas de Galicia. Un retablo de piedra de una pieza única, el sepulcro y el tesoro de San Gonzalo.
Poco dura nuestra visita a San Martiño, marchándonos al Castro de Fazouro, muy cerca también de Foz. Es un sitio privilegiado con vistas al mar, en la Punta Fazouro o Punta do Castro.
El castro se encuentra muy restaurado, pero se puede ver como debían vivir sus pobladores en el siglo II a.C.
Tiene forma de pentágono, ocupa 700m2. Se pueden ver restos de las murallas, viviendas y un gran foso cavado en la roca. Al excavar se encontraron restos de cerámica, una moneda romana, una fíbula y un molino circular, que han demostrado que estuvo habitado entre los siglos I a.C al III d.C. Poco a poco en el proceso de la Romanización se fue abandonando.
Puestos en ruta, nos vamos a Sargadelos para ver su famosa fábrica y su museo. No llegamos a ninguna de las visitas guiadas que tienen. Puedes reservar su “Experiencia Sargadelos” viendo cómo funciona la fábrica. Se puede pasear por su exterior, y ver muchas distintas esculturas, y las instalaciones de la fábrica.
Sí podemos entrar en su tienda. ¡Preciosa, pero carísima! Aún así fue imposible resistirnos a no comprar unas tazas para tomar té y unas bandejitas para los aperitivos. Me quedé con las ganas de unos pendientes, pero eran muy caros y las tazas iba a usarlas mucho más…
Entramos a tomar algo en la Taberna y nos gustó tanto que nos quedamos a comer. ¡Toda la vajilla de su famosa cerámica!
Un caldo gallego, unos callos con garbanzos, picadillo con patatas y una rica empanada del día (ese día era de pulpo). Menú perfecto para cuatro personas en un día que estaba un poco nublado.
Una tarde de reposo haciendo la digestión de esta gran comida en una de las playas cercanas a San Cosme y perfecto…
Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo; Castro de Bauzo; Sargadelos en A Mariña Lucense 2021.
Hoy nos trasladamos a Rinlo, la villa que tiene el título de capital del percebe y del arroz caldoso de A Mariña Lucense.
En la Edad Media fue conocida la villa de Rinlo por su puerto de origen medieval. Tiempo después conocida por su pesca de los grandes cetáceos del mar, ballenas. Rinlo posee una de las cofradías de pescadores más antiguas de España. Y ya se sabe que en las poblaciones marineras con cofradías de pescadores, se come….. ¡Divinamente!
Rinlo es una villa de calles estrechas, yo os recomiendo aparcar en el aparcamiento municipal y recorrer el pueblo andando. Hay muchos coches de todas las personas que van a comer su famoso arroz.
Lo primero que vimos fue la iglesia de San Pedro. Es de 1930, tiene mezcla de estilos. En su interior se percibe la gran devoción que le tienen sus feligreses.
Un percebe gigante (es un contenedor para echar tapones), nos anuncia que aquí se viene a comer percebes.
No solo se va a Rinlo a comer, es cierto que ese es su gran reclamo. Merece la pena perderse por sus calles, pero sobre todo no dejéis de hacer la pequeña senda de las cetáreas.
Tenemos tiempo de sobra para hacer ese camino antes de comer. El paseo no tiene dificultad. Cruzamos un puente donde se pueden ver las casas marineras en el acantilado.
Seguimos un camino bien señalizado que nos lleva a las cetáreas, pequeñas piscinas naturales de mar donde se «cultivaban» bogavantes, centollas y otros mariscos. Hoy en día están abandonadas, pero el paisaje que se ha creado es muy bonito.
Podemos bajar a algunas de ellas caminando entre las rocas. Somos capaces de imaginarnos como a principios del siglo XX empezaron a funcionar, hasta que en los años 90, todas las cetáreas fueron abandonadas.
Los temporales se han encargado en convertirlas en lo que son hoy, un lugar para pasear y disfrutar.
Antes de llegar al final, hay una zona llana con bancos de piedra para disfrutar de la vista al mar Cantábrico, siempre increíble.
Algunos de los detalles del camino son muy bonitos, ¡de esos que enamoran! Cuando tenemos que regresar, la vista de Rinlo nos hace pensar ya en esa comida que nos espera.
Tenemos tiempo para adentrarnos en las calles estrechas de Rinlo y descubrir sus casas marineras. Muchas están rehabilitadas, pero conservando su origen.
Una de las casas más bonitas del Rinlo es la casa de Inocencio, uno de los muchos indianos que regresaron de América a sus pueblos con un gran patrimonio. Eso se veía en como construían sus casas. Esta casa cuenta con varios pisos, pero lo que llama mi atención es un pequeño mirador que tiene forma de faro. Después descubro que es el primer faro privado del Cantábrico. Al morir su propietario, la diputación de Lugo se encargó durante un tiempo de los gastos eléctricos del faro, mientras siguió alumbrando a los barcos. Hoy en día ya no está en uso.
Ha llegado el momento de ir a comer a uno de los restaurantes de Rinlo. Nosotros reservamos en Porto de Rinlo. (En la temporada de verano, muy importante reservar con tiempo).
Pedimos un cuarto de percebes porque estaban muy muy muy caros. (Entiendo perfectamente porqué es un producto tan carísimo). La carne espectacular y el arroz caldoso con bogavante cumplió las expectativas. Tengo claro que es uno de los mejores arroces de mi vida, de esos que no se olvidan, os lo puedo asegurar.
Hay que irse a dar una pequeña vuelta para bajar la comida, hacia el otro lado de la iglesia. Sin haber bajado demasiado el arroz, cogemos el coche hacia Ribadeo, pero haciendo una ruta panorámica preciosa en coche.
En nuestro camino hacia Ribadeo, paramos en el Faro Illa Pancha y así tomar un café con vistas.
En 1857 se levantó el faro antiguo de Ribadeo, de planta cuadrada (el de la derecha), funcionó hasta el año 1983. En ese mismo año se construyó el faro nuevo de Ribadeo, de forma cilíndrica y con franjas negras y blancas (el de la izquierda).
Hay que dejar el coche en un aparcamiento antes de llegar a la señal que vemos en la foto. Solo pueden pasar los coches que van al alojamiento turístico, que es el edificio cuadrado que vemos. Hay dos apartamentos para 4 personas cada uno. También pueden pasar los vehículos que llevan lo necesario para mantener la cafetería que hay).
Por un momento me imagino que es nuestro alojamiento por una noche… Me propongo investigar los faros que son alojamiento en España, porque merecerá la pena dormir seguro… Os dejo el enlace de su web.
La carretera panorámica a Ribadeo nos lleva al Fuerte de San Damián. Desde ahí ya se puede ver el Puente de los Santos que separa Galicia de Asturias por la Ría del Eo.
El Fuerte de San Damián fue construido en 1624 por el Marqués de Cerralbo para proteger la entrada de la ría. Fue destruido en 1719 por los ingleses. Reconstruido en 1774. Durante la Guerra de la Independencia, en 1809 fue otra vez convertido en ruinas tras una explosión. En la actualidad pertenece al Ayuntamiento de Ribadeo. El fuerte fue de nuevo restaurado, conservando distintos elementos originales. Hoy cuenta con unas salas de exposiciones.
A pocos metros hay un mirador «O Cargadoiro», encima de la ría. Las vistas desde aquí son preciosas.
De ahí directos a Ribadeo para perdernos un poco por sus calles. Ribadeo es grande así que elegid bien donde aparcar. Nosotros aparcamos al lado de la estación de autobuses.
Ribadeo cuenta con un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural.
Uno de los edificios que llama más la atención es el llamado Pazo de Marqués de Sargadelos. Perteneció al fundador de Sargadelos Antonio Raimundo Ibáñez. Hoy es la sede del Ayuntamiento de Ribadeo.
Posiblemente el edificio más famoso es el de Torre dos Moreno. Vivienda indiana de dos hermanos de 1915. Diseñada por un discípulo de Gaudí. Tiene tres fachadas, pero lo que más destaca es su torre con una cúpula de cerámica vidriada. Cuando visitamos Ribadeo estaba en pleno proceso de restauración. En esta casa empieza un itinerario turístico de la ciudad para recorrer las casas indianas.
Nos quedamos con ganas de coger el tren turístico que sale de esta misma plaza… Ahí lo dejo, por si os apetece.
La verdad es que Ribadeo se merece un día completo por lo menos. Nosotros solo estuvimos una tarde, pero nos dio tiempo a fijarnos en muchos de sus detalles.
Vamos bajando poco a poco hacia el puerto y descubrimos que hay un ascensor panorámico que une el casco antiguo con el puerto.
21 metros de desnivel salva este ascensor. Construido en acero y cristal, con capacidad para 16 personas. Nosotros no lo cogimos, pero hemos leído que es gratis.
Así termina nuestro día en Rinlo y la zona de Ribadeo. Somos conscientes de todo lo que nos dejamos en ese recorrido.
Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Rinlo y Ribadeo.A Mariña Lucense 2021.
Me encanta preparar los viajes con toda la información que pueda, disfruto leyendo, buscando qué sitios pueden ser interesantes para ver, lugares dónde comer, rutas de senderismo, museos,… vamos de todo.¡Me encanta, no puedo evitarlo! Pero en el viaje a la Mariña Lucense, poco tiempo tuve para buscar como me gusta… Lo decidimos en pocos días.
Si no habéis oído nunca esa zona gallega os la localizo en un mapa. A Marina Lucense es una comarca que se encuentra al norte provincia de Lugo. Formada por 16 municipios. El mar Cantábrico baña su costa. Separada de la Asturias por el río Eo. El río Sor la separa de la provincia de A Coruña.
Zona con temperaturas agradables, todo el año. Temperatura de mínimo 10ºC en invierno, siendo de 20ºC la temperatura mínima en verano. El agua suele estar un pco más calentita que en el resto de provincias gallegas.
Para mi desde luego un destino muy desconocido y con lugares muy sorprendentes. Ya os adelanto que merece la pena una nueva visita para explorar todo su territorio.
La capital de la comarca es San Cosme de Barreiros y allí es donde elegimos alojarnos durante unos días para conocer la zona. Bien comunicada con todos los lugares que queríamos visitar sin hacer demasiados kilómetros.
San Cosme cuenta con supermercado, playa, iglesia, una senda por la costa muy bonita, que llega a la Playa de las Catedrales… Cuenta con dos zonas, la que está más cerca de la carretera, el pueblo en sí y la zona en la playa, lugar de vacaciones muy familiares. Para ir con niños pequeños estupendo, y si quieres tranquilidad también fenomenal.
Alquilamos un apartamento ático a través de Booking, en una de las urbanizaciones de la zona de playa, muy cerca de las playas de San Cosme. Residencial Playa Altar3.
Dos habitaciones abuhardilladas, 1 baño, salón y cocina. Bien cuidado y con una terraza con vistas a la piscina, al mar y a Foz, municipio que está justo al lado. (Se tarda más en coche que si fuéramos nadando).
Un paseo para descubrir dónde estamos nos lleva por la senda de la costa hasta una pulpería muy famosa en toda la zona: Mario. La probaremos varias veces durante nuestra estancia.
¿Tiene buena pinta la zona verdad? En ese primer paseo ya vemos que nos va a encantar esta zona.
A cociña de Altar. Comida para llevar.
Praia do Altar.
La Praia do Altar, otra de las playas de San Cosme nos espera el primer día, tenemos tantas ganas de playa, agua, arena que incluso comemos en la playa. Hay un pequeño establecimiento donde preparan bocatas y comida para llevar que desde luego merece la pena.
San Cosme tiene una zona de caravanas, tiene acceso a otra de las playas, la de Angüieira.
Los edificios que se ven desde la playa pertenecen a Foz. La ría de Foz separa a los dos municipios. La verdad es que no vimos demasiado, está mucho más masificado que San Cosme. Fuimos dos noches a cenar, porque tiene mayor oferta gastronómica. Cervecería Portovello, fue uno de los sitios donde cenamos y tengo que decir que el pulpo estaba un poco duro… (No puede ser siempre todo perfecto). También os digo, verano 2021, mascarilla, nueva subida del Covid… Os hacéis una idea…
Os dejo alguna imagen bonita de Foz.
Pronto seguiré contando todos los sitios que vimos en A Mariña Lucense:
Emprendemos camino desde Atapuerca dejando atrás tanta Historia descubierta del género Homo y toda la que queda por descubrir. Cada cierto tiempo van apareciendo nuevos restos que reorganizan el árbol genealógico.
Saliendo de Atapuerca pasamos por el pequeño puente que construyó san Juan de Ortega sobre el río Vena.
Desde aquí vamos subiendo poco a poco hacia la Sierra de Atapuerca.
Enseguida podemos ver un campo militar y a unos 2Km de ahí encontramos una cruz de madera. Una cantera y unas antenas de comunicación. Esa vista no es demasiado bonita, la mano del hombre deja huella en el Camino… No siempre es bonita…
Al bajar tenemos que elegir seguir hacia Cardeñuela o Castañares. Nosotros elegimos Cardeñuela, porque la señora de la casa rural de Atapuerca nos dice algún que otro truquillo para llegar mejor a Burgos.
Esa misma carretera nos lleva a Orbaneja.
Cuando pasamos un puente muy grande que atraviesa la autovía, la señora de la casa rural, nos dijo que nos fuéramos a la izquierda nada más pasar el puente, siguiendo un pequeño arroyo. Nos dijo que encontraríamos fácil las señales y nos costó un poquito, pero al final las encontramos.
Ese camino llega al aeropuerto de Burgos, si seguro que habéis puesto la misma cara que yo ¿Burgos tiene aeropuerto? Pues si, aunque creo que tiene muy poco uso. Teníamos que seguir toda la valla que rodea al aeropuerto.
Aeropuerto de Burgos
Llegamos a Los Tomillares y se supone que ahí teníamos que coger un desvío siguiendo el río Arlanzón, pero no fuimos capaces de encontrar ese desvío. Toca cambio de Zapatos, vuelvo a ser guiri y para no perdernos y hacer kilómetros a lo tonto, seguimos el camino que va justo al lado de la N-120.
Aunque es muy pesado enseguida vemos el cartel indicativo de que hemos llegado a la ciudad de Burgos.
Aunque hemos aprendido a ver que ese nunca es el final. Burgos desde aquí se nos hace enorme….
Pero llegamos a una plaza que recibe al peregrino con la calabaza.
Tengo que deciros que para mi entrar en Burgos es estar frente a la estatua del Cid, ahí es cuando sí que hemos llegado a Burgos. Emocionante es pasar en esta ocasión el Arco de Santa María, tantas veces cruzado, pero ninguna vez como esta siendo peregrino. Fue muy emocionante llegar a la catedral, aún hoy un año después me emociono…
Hemos llegado a Burgos… Solo dos, con los pies llenos de ampollas y los sentimientos a flor de piel… Con todo lo vivido dentro y fuera de la mochila, tenemos que sellar nuestra credencial sin esperar más…
Credencial Logroño – Burgos
Así como hemos llegado, muy felices nos vamos a uno de nuestros bares preferidos de Burgos, el Mesón Burgos, muy cerca de la Catedral, para comer sus preciadas patatas bravas, (una de las mejores bravas que probamos siempre que vamos a Burgos) también un vermut para relajar las piernas.
Ya más relajados pero muy cansados nos vamos a nuestro hostal (a mi me parece que está lejísimos y solo está a unos 10 minutos escasos).
Nos toca esperar a que esté preparada la habitación y que llegue nuestra mochila.
Aprovechamos a comer en un bar de enfrente a comer el mejor pincho de tortilla de Burgos, eso dicen… Estaba buenísima.
Descanso, ducha y pies al aire, vamos a la Catedral, ahora para ver bien la exposición «Las Edades del Hombre», que coincidía que se exponían allí durante unos meses.
Ver la Catedral de Burgos, siempre es maravilloso, pero si encima coincide que una de las mayores y mejores exposiciones de arte sacro del mundo está en su interior, es lo más…
La escalera de Siloé, la capilla de los Condestables, el retablo mayor, la tumba del Cid, el Papamoscas, el cuadro de Leonardo Da Vinci… Y cientos de detalles increíbles y maravillosos de la Catedral de Burgos, una de las catedrales góticas más importantes del mundo.
El verano pasado podías sacar las dos entradas, la de la catedral y la de Las Edades del Hombre, pero como la última ya terminó no os cuento nada sobre las entradas.
La catedral cuesta 10€ la entrada general. Para los peregrinos con credencial 5€. (Nosotros en esta ocasión).
En LUX, Edades del Hombre en la Catedral de Burgos, solo puedes hacer fotos en el claustro que visitas como parte de la exposición, porque nunca se incluye en el precio de la entrada a la catedra, no se puede ver de forma habitual.
Si la Catedral es imprescindible, también me parece imprescindible la iglesia de San Nicolás de Bari y su increíble retablo en piedra caliza de Hontoria de la Cantera. La misma piedra que se usó para hacer la Catedral.
En esta iglesia su amable párroco, nos selló la credencial y nos hizo prometerle que la etapa de Burgos a León tendríamos que ir allí y empezar nuestro nuevo camino. Eso está hecho….
También visitamos la iglesia de San Lesmes Abad, en la céntrica plaza de San Juan, merece una visita. Para nosotros es la primera vez que la vemos.
Café España
Mucho arte también nos lleva a parar para tomar algo. A mi me gusta mucho entrar a tomar un capuchino al Café España, en la calle de Laín Calvo.
Os enseño una pastelería que tenía muchas ganas de ver, bueno de entrar y probar sus tartitas.
Pastelería Colofón
Tengo que deciros que tenéis que probarla también, Pastelería Colofón. En el Paseo de la Audiencia, es el paseo que continua al del Espolón, al otro lado del Arco de Santa María.
También os quiero enseñar pequeños detalles que enamoran de los alrededores de la Catedral.
Aunque creo que Burgos se merece una entrada solo para ella. Es una ciudad que tiene de todo.
Aquí termino de contaros nuestro especial Camino de Santiago, en el que dedicamos una semana de vacaciones para ir desde Logroño hasta Burgos.
Desde que vi la etapa en el programa de Camino de Santiago Reservas, me di cuenta que esta etapa iba a ser complicada, era de 30Km y yo no había estado entrenado tanto como para esa distancia. Yo hubiera preferido hacer Belorado a San Juan de Ortega, pero también nos hacía ilusión dormir en Atapuerca… Vamos que lo dejamos según programa.
Las dos últimas noches me había costado dormir, a causa de las ampollas, ya que las sabanas me rozaban y bueno… Así que decidimos «hacer trampas». Ya sabéis que cada Camino es diferente y que cada momento también. Yo no hubiera podido llegar a Burgos sin hacer ese pequeño descanso. Cada uno con su Camino…
Todo el camino de Belorado a San Juan de Ortega lo hicimos en taxi. Perdiéndonos los pequeños detalles, evitando también el ascenso a los Montes de Oca. 20 Km que nos dio tiempo a hablar con el taxista, no somos los únicos, ni seremos los últimos que hacen ese tramo en taxi… Pero bueno así es el Camino, como la vida, que no siempre se puede hacer lo que se quiere, a veces hay que coger atajos, pedir ayuda, e incluso hacer alguna pequeña trampa… No siempre lo más fácil es lo mejor…
No vale reírse de mis pies de «guiri» siempre pensé que eso no tenía sentido, pero os prometo que era lo único que podía ponerme en los pies si quería andar los últimos 10 km de San Juan de Ortega hasta Atapuerca.
Poco os puedo contar de San Juan de Ortega, porque estaba todo cerrado. El santo fue seguidor de santo Domingo (el de la Calzada). Le ayudó a hacer hospitales, iglesias, calzadas y puentes, por todo el Camino de Santiago.
Es muy curioso que aunque es un sitio muy importante, no aparece en el Liber peregrinationis, se piensa que porque no estaba terminado. Tuvo como muchos de los monasterios del Camino mucha importancia e influencia, pero como otros también perdió el interés. Isabel la Católica visitó el monasterio en 1477, porque se supone que el santo otorgaba el favor de curar la esterilidad… No sabemos si funcionó, pero al tiempo la reina mandó realizar importantes obras en la iglesia.
No pudimos ver de esta época la capilla de San Nicolás de Bari, sustituye a la que el propio santo levantó, tampoco vimos el mausoleo de san Juan que hizo Gil de Siloé y Juan de Colonia. También nos perdimos los capiteles de la iglesia que si pertenecen a la época del santo. Famosos porque los rayos de sol entran y alumbran el momento en el que la virgen María es anunciada por el Espíritu Santo que va a ser la madre de Jesús.
Como veis nos perdimos mucho…
Al salir de la zona del monasterio hay una cruz de madera que nos señala que hay que adentrarse en un bosque. ¡Sombra para mis pies! También se puede ir por la carretera.
10 Km nos esperan con mucha calma y paciencia.
Al poco de salir del bosque, vemos a lo lejos Agés, buen sitio para tomarnos algo… Así voy…
Es un pueblecito donde también hay muchos peregrinos que ya quieren llegar a la ciudad de Burgos.
Desde Agés sale una carreterita que lleva directo a Atapuerca.
Entre Agés y Atapuerca tuvo lugar la Batalla de Atapuerca, para conseguir los Montes de Oca y de la Bureba, entre los dos hijos de Sancho III el Mayor de Navarra.
Fernando de Castilla (vencedor) y García el de Nájera (murió en la batalla), son los protagonistas de la contienda. Aunque con el descubrimiento de todo lo descubierto en Atapuerca, esta batalla ha pasado a un segundo plano.
Llegamos así a Atapuerca, dejando al lado derecho de la carretera el desvío que lleva a todo el yacimiento arqueológico. Se puede visitar y hay un autobús desde el pueblo que lleva al centro de interpretación y allí realizar la visita, pero es imprescindible llevarla reservada. No conseguimos a ninguna hora de ese día. (Como ya habíamos ido no nos dolió demasiado).
Nuestra casita rural nos esperaba en la calle que lleva a la iglesia del pueblo, no tiene pérdida.
Nos dio tiempo antes de comer a ver su pequeño museo sobre Atapuerca: CENTRO DE PARTICIPACIÓN TURÍSTICA BATALLA DE ATAPUERCA. Situado en las escuelas municipales. Allí podemos aprender su historia y su batalla, que para ellos es muy importante. En el museo hay unos paneles que cuentan todo lo relacionado con la batalla y con la historia de Atapuerca.
La recreación tendrá lugar los días 20 y 21 de agosto (si pandemias y otras causas lo permiten). También se hace un mercado medieval. ¡Ojalá este año puedan aprovechar el tiempo perdido y disfrutar intensamente de esas jornadas!
De Atapuerca tengo que hablaros también de un restaurante estupendo que merece una parada para comer.
Ese sitio se llama Restaurante Comosapiens. Está preciosamente decorado. Fue un antiguo pajar de Atapuerca, mezclando así lo tradicional con una cocina más actual.
Cuando estuvimos nosotros tenían un menú del día por 16€ por persona, a elegir entre 4 primeros, 4 segundos, 3 postres, pan, copa de vino Ribera del Duero y agua filtrada Km0. (Este año he visto en su web que el menú del día costaba 19€). También tenían un menú Comosapiens por 30€ con muy muy buena pinta).
Nosotros al ir en un día de diario comimos el menú del día y os dejo las fotos, que seguro que os gustan.
Ensalada de garbanzos, quinoa y pulpo y crema tibia de calabacín ecológico con sua tallarines de primeros.
Bonito de temporada con piperrada de segundos platos.
Para terminar de postre carpaccio de piña con sorbete de limón y yogur artesano con compota de manzana.
Si intentáis buscar la carta ese menú, veréis que está todo cambiado, porque ellos modifican muy a menudo, según temporada, sus menús.
Después de esa comida tan buena hay que descansar un poco, especialmente mis pies, que parece que podrán llegar a Burgos.
Salimos a ver la iglesia de San Martín Obispo, la iglesia parroquial de Atapuerca.
Es un templo gótico del siglo XV. La nave central está cubierta por bóvedas de crucería de estilo renacentista.
La vista desde allí es muy bonita ya que está en un alto sobre los campos del Papasol. Se supone que hay cinco lagunas que sirven de casa a numerosas aves. (Aunque yo solo era capaz de ver una laguna). Eso sí un lugar perfecto para ver anochecer.
Campos del Papasol
Cena ligera en nuestra casita rural y a descansar, nos queda la última etapa de nuestro Camino de Santiago de 2021, y quiero llegar a la Catedral de Burgos sin problema.
Esta etapa será para mi muy difícil por distintos motivos. Éramos 4 los que empezamos el Camino en Roncesvalles hasta Logroño, en verano de 2019. Pero en el Camino de Logroño a Burgos ya sólo seríamos 3. Nada grave, solo que el cuarto en el camino no quería caminar este año, así que no pasa nada, no se puede obligar a nadie a hacer el Camino de Santiago, debe ser una opción libre.
Es decir que este año lo empezaríamos 3 desde Logroño. Cuando ya teníamos todo previsto para salir de Madrid, situaciones de la vida, que no se pueden predecir, uno supo que tendría que regresar desde Santo Domingo de la Calzada a casa. Así que en esta etapa nos diría adiós.
Nos acompañó hasta el puente sobre el río Oja (ese que construyó santo Domingo que os contaba en la etapa anterior) y a lo mejor os parece una tontería, pero para mi fue dura esa pequeña despedida (solo sería por unos pocos días).
Creo que fui llorando cruzando el puente, mentalizándome que tenía que ser así. Entre eso y que los pies no los llevaba bien desde el primer día que se me cocieron por el calor desde Logroño a Nájera.
Aquí tengo que hacer un breve inciso sobre el material que llevamos para hacer el Camino de Santiago. Pantalones, camiseta, mochila, incluso la ropa interior es muy importante, pero los pies lo son todo…. Yo en esta ocasión me confíe en cambiar de marca de calcetines, a una buena Salomón, pero sin refuerzo en los dedos y en el talón. GRAN ERROR, son importantísimos los calcetines. Tanto que este día tuve que cambiar de deportivas y usar unas normales, imposible ponerme las otras. Me empezaban a salir ampollas entre las uñas y el dedo…. No os lo imaginéis.
Llevamos la carretera N-120 al lado y campos de cereales. Pasada la Cruz de los Valientes, podemos ir por la carretera o por el camino, nosotros elegimos la opción que nos lleva a Grañón por el camino.
Grañón es una localidad que tuvo su importancia militar y política, unida al paso del Camino de Santiago, durante los siglos XI y XII. Fueron varias las instituciones religiosas que construyeron sus monasterios allí. A pesar de esto, no aparece en el famoso Liber peregrinationis. En 1258 Alfonso X el Sabio, incorporó Grañón a Santo Domingo, que como podréis imaginar, originó alguna que otra rivalidad.
Salimos ya de Grañón para descubrir que «ancha es Castilla» y sus bellos campos de girasoles, eso sí sin una sombra entramos en la Provincia de Burgos, dejando atrás la comunidad riojana.
Así llegamos a Redecilla del Camino, este lugar si que aparece en el Líber peregrinationis y como no todo va a ser triste, en este lugar tuvimos una de las experiencias más interesantes de todo nuestro Camino de Santiago.
Queríamos ver su iglesia Virgen de la Calle, y dicho sea de paso, poner un sello en nuestra credencial. Nuestra sorpresa fue que había un señor que te contaba muy gustoso la historia del lugar y ese señor era un templario, como lo leéis, un templario, pero no con espada y cruz en el pecho dispuesto a empezar una cruzada, (que conste que alguna pregunta le hice al respecto). Nos contó que la orden existe, pero no como la tenemos en nuestra cabeza, es de otra forma muy diferente.
La religión si es importante para ellos, pero tienen sus trabajos y sus vidas normales, esta persona, nos contó que era militar, que dedicaba una semana de sus vacaciones del año para ir (donde le manden) y hacer de guía, explicando la historia del monumento que le tocase ese año. Este señor además era historiador de formación. Como podéis imaginar nos tuvimos que ir casi a la fuerza de allí para llegar a nuestro destino de ese día (Belorado). A mi con la charla hasta se me olvidaron los pies…
Nos habló de la importancia de tener reliquias en las iglesias del Camino, también de tener objetos raros de otros lugares, como un huevo de avestruz.
También nos habló de la joya que custodia la iglesia, una pila bautismal del siglo XII, pieza muy conocida para los amantes del arte del Camino de Santiago.
Quiere representar a la ciudad de Jerusalén celestial, como última meta de todo aquel que ha sido bautizado.
Pero nos teníamos que ir… Uno de los aspectos negativos de llevar el alojamiento reservado es que, si pasan estas cosas no te puedes quedar todo el tiempo que quieras…
Después todo el tiempo que estuve de pie, al volver a caminar, mis pies iban fatal.
El siguiente punto en nuestro camino es Viloria de Rioja. Lugar donde nació santo Domingo de la Calzada.
Encontramos en nuestro paso el Albergue Parada Viloria. Donde pudimos descansar un poco, tomarnos una super galleta casera y una bebida fresquita para enfrentarnos al final de la jornada andarina.
La voluntad es lo que nos cuesta ese estupendo almuerzo. Pienso que hay que ser generoso con las personas que nos cuidan en el camino.
Me hubiera encantado también quedarme en ese albergue, irradiaba paz y una paella rica para los peregrinos de ese día.
Villamayor del Río, último pueblecito antes de llegar a nuestro destino del día.
Belorado es nuestro destino de este intenso día y lleno de emociones.
Tras dejar las mochilas, ducha, cambiar de zapatos, cura de pies nos vamos a buscar un sitio para comer y nos zampamos una morcilla de Burgos que nos sabe a gloria y la mejor pizza que recuerdo en mucho tiempo. En el restaurante del Albergue Cuatro Cantones.
Belorado está sobre un barranco y ya existía cuando Santo Domingo hizo que pasara por Belorado el Camino. Aparece en el Liber peregrinationis como una de las estaciones del Camino de Santiago.
Belorado nos cuenta la Historia que ha pertenecido al Condado de Castilla, al Reino de Navarra, al Reino de León y Castilla, a lo largo de la Edad Media. Tiene una historia muy interesante, pero que los historiadores cuentan mucho mejor que yo. Os dejo un enlace que os cuenta mucho y bien.
Varias iglesias, un castillo en ruinas, unas cuevas hacen que Belorado, merezca un poco mas de tiempo para disfrutarlo.
Lo que sí vimos fueron sus famosos murales en las paredes y fachadas de edificios.
No podemos dejar de pasear por su calle Mayor, conocida también como «Paseo de la Fama». En el suelo placas con los nombres y las huellas de personas famosas en diferentes campos.
Así termina esta jornada con sabor agridulce, finalizando con la certeza que al día siguiente no podría andar 30Km hasta Atapuerca.
Salir de Nájera siguiendo el Camino, me cuesta bastante menos que la entrada…. La noche ha sido muy regeneradora para poder seguir caminando, aunque mis pies los noto un poco extraños…
Dejamos atrás Nájera y su precioso Monasterio. Llegamos al pueblo de Azofra, (a unos 6 Km de Nájera), donde sus dos calles más importantes forman parte del Camino. Calle Mayor y calle del Sol.
Seguimos un camino de tierra donde un crucero nos indica que estamos saliendo de Azofra para entrar en Alesanco.
No nos olvidemos que seguimos en La Rioja y que las vides nos acompañan en nuestro caminar.
A partir de este momento tenemos un tramo paralelo a la N-120. Desde aquí podemos seguir directos a Santo Domingo de la Calzada, pero nosotros decidimos tomar el camino que lleva a Cirueña, para no ir al lado de la carretera.
Llegamos a una zona de descanso con tumbonas de hormigón, que nos vienen muy bien para hacer una parada.
De Azofra a Cirueña hay unos 10 Km. Nos encontramos para nuestra sorpresa un campo de lúpulo, si habéis leído bien, lúpulo. Es con lo que se hace la cerveza. Se ha comprobado que es buena tierra para muchos cultivos y el lúpulo es uno de ellos. «Columbus» y «Nugget», son las variedades que se cultivan. El Camino de Santiago es eso, un continuo aprender algo nuevo.
Desde aquí nos vamos directos al alto de Matacón, donde si sabes lo que ves, verás la Sierra de la Demanda y veremos Santo Domingo de la Cazada, después de una gran línea recta.
En las afueras Santo Domingo de la Calzada nos espera a pleno sol, el Parque del Santo, con su mirador sobre el valle. «Constructor de puentes», se llama la escultura que hay. Representa a Santo Domingo dentro del pilar de un puente.
Así es como descubrimos que el Santo construyó un puente sobre el río Oja, para que los peregrinos pudieran pasar y así facilitar un poco su camino a Santiago.
Ya solo nos queda ir entrando poco a poco en la ciudad. Esta entrada se me hace menos pesada que otras…
En la calle San Roque está nuestro Hostal, bien localizado en el plano para visitar todo lo que tiene Santo Domingo de la Calzada.
Una ducha reparadora, cambio de ropa y de calzado y nos vamos a descubrir la preciosa Santo Domingo de la Calzada. (A probar su rica gastronomía también).
En la Catedral nos informan que tienen una Pulsera Turística, cuesta 9€, es una pulsera de papel que solo caduca cuando se rompe, sirve como bono personal e intransferible. Con ella puedes visitar 4 monumentos: Catedral de El Salvador, la Torre, el Convento de San Francisco y la Ermita de la Plaza. Perfecto para nuestra tarde.
Convento de San Francisco, un poco alejado del centro, en la actualidad es el Parador Nacional Bernardo de Fresneda. Se puede visitar su iglesia y una magnifica exposición de marfiles.
Fue fundado por Fray Fernando de Fresneda en 1535, para poneros en situación, confesor de dos reyes muy importantes dentro de la Historia de España, Carlos I (V de Alemania) y de Felipe II. Como imaginaréis hombre importante y con muchas influencias.
Iglesia de una sola nave, con capillas laterales, retablo mayor precioso y en el centro a sus pies, la tumba del fundador.
En la parte de arriba, además del coro y de ese pequeño corredor que habéis visto en las fotos, hay una exposición de marfiles. El resto del convento no se puede visitar por formar parte de las dependencias del Parador.
Volvemos sobre nuestros pasos a la zona de la Catedral y vamos a ver la Torre, realmente se llama Torre Exenta, está al lado de la catedral, pero es un espacio diferente. Se construyó en el siglo XVIII, de 69 m de altura y la llaman «la moza de La Rioja». Esta es la tercera torre de la catedral, las otras dos ya no existen.
En su interior podemos ver un museo de relojes y de las campanas, además de unas bonitas vistas de Santo Domingo.
La historia del Santo, nacido en el siglo XI en Viloria de la Rioja, (también está en el Camino por el que pasaremos en la siguiente jornada), seguro que podéis encontrarla en cualquier biografía, libro, web…. Solo os quiero contar que después de intentar entrar en alguno de los monasterios más importantes del momento y ser rechazado, decidió hacerse eremita en un bosque a orillas del río Oja. Como le daban pena los peregrinos que pasaban para ir a Santiago, cruzando el río por una zona peligrosa, decidió construir un puente, después hizo una casa de huéspedes, terminando por hacer una iglesia, que muchos años sería catedral….
Santo Domingo fue enterrado en la calzada que el mismo había construido, de ahí vendrá con los años el nombre de la población. Hoy está en la catedral, partiendo la línea recta a Santiago. Persona importante…
Esta historia me hace pensar que no debemos tener en cuenta muchas veces lo que digan de nosotros, no importan las veces que nos digan que NO, tenemos que seguir intentando y luchar por lo que queremos.
Entramos a ver la Catedral de El Salvador en una visita guiada y fue estupenda. Un señor que contaba las cosas como pocas veces hemos visto que las cuentan en una visita guiada.
Os dejo alguna foto de los detalles más bonitos de la catedral y el enlace a su web, porque artísticamente lo explican mucho mejor que yo.
Ahora que veo las fotos de nuevo, me doy cuenta de que no estaba yo muy fotógrafa y la verdad es que había cosas de gran belleza… Debía estar embobada con la explicación.
Gallinero en la catedral de Santo Domingo de la Calzada
Seguro que si sois amantes de la leyendas, sabréis que esta es una de las más conocidas del Camino de Santiago. Hay tantas versiones como personas la cuenten. Lo cierto es que ahí están una pareja, gallo y gallina compartiendo espacio en el brazo derecho del crucero. Esa foto es imprescindible para todo el que pasa por Santo Domingo de la Calzada.
Muchas cosas dejamos sin ver, pero hay que ver lo que de tiempo y lo que se disfrute. Tiene muchos rincones muy bonitos, de esos que enamoran… Al día siguiente empieza una etapa muy difícil para mi…
DATOS PRÁCTICOS
FECHA
ETAPA
KM
DIFICULTAD
Tipo de camino
ALOJAMIENTO
15 agosto 2021
Nájera – Santo Domingo de la Calzada
21
Fácil, pero sin sombras. Solo recuerdo una sombra: debajo de un puente.
Dentro de pocas semanas se cumplirá un año del inicio de nuestra segunda parte del Camino de Santiago. En mi afán de recorrer ese Camino Francés, casi una promesa, nos llevará a volver a Logroño, ciudad donde terminamos nuestra primera parte. Ciudad en la que empezaremos el nuevo camino.
Os dejo el enlace de cómo llegar a Logroño y donde alojarse, ya hice un post sobre información general de esta segunda parte.
Poco disfrutar de la calle del Laurel, por eso de comenzar a andar ligeros, pero algún aperitivo sí cayó, tengo que hacer esa confesión.
También nos dio un poco de tiempo a callejear un poco para ver algún mural de arte urbano que no estaba la otra vez y también algo de su rico patrimonio cultural.
La iglesia de San Bartolomé, uno de los templos más antiguos de Logroño. (Segunda mitad del siglo XII). También es uno de los pocos ejemplos medievales que quedan en la ciudad. Es Monumento Nacional desde 1886. Estaría localizado en el interior de la muralla medieval. Es un bello templo románico. A lo largo de su historia ha sido modificado, es francamente bonito.
Posee una torre a cuatro alturas muy esbelta. Está hecha de sillería en su parte inferior y de ladrillo toda la parte superior, un mudéjar ya tardío.
Es especialmente increíble la portada. Arco apuntado con seis arquivoltas bajo las que hay dos cuerpos. En la parte de arriba tenemos esculturas que representan la vida de San Bartolomé. (Santo que últimamente nos vamos encontrando mucho). Debajo de los arcos trilobulados hay unos capiteles, que aunque están muy desgastados, se pueden apreciar algunas escenas de la vida de Jesús. En el tímpano se ve la segunda venida de Cristo en el día del Juicio Final.
La siguiente parada cultural en Logroño siempre es su Concatedral de Santa María de la Redonda y un pequeño cuadro de un Calvario, que se cree que es una copia de una obra del entorno de Miguel Ángel.
Aunque como veis esta bien guardado y protegido como si fuera una obra de Miguel Ángel, me gusta pensar que si, por eso siempre voy a verlo…
Es irremediable cenar en mi bar preferido de «la Laurel», La Brasa de La Laurel. Cena ligera para tres.
