Día 7: Pisón de Castrejón. San Juan de Baños. Tordesillas. Madrid.
Diario de mi viaje: día de vuelta a casa, día que suelo estar de mal humor, por eso intento ir haciendo paradas que pongan el colofón a nuestros viajes y el regreso de Palencia no iba a ser menos.
A menos de 17Km está nuestra primera parada y por su puesto que seguimos en tierra de Románico Palentino, estamos en Pisón de Castrejón. Su iglesia está separada de la población, es un templo de comienzos del siglo XIII que ha conservado bien su estructura original, aunque hay añadidos posteriores. Por cierto aquí también había un voluntario que nos explicó maravillosamente bien el lugar y su historia.
Su ábside de sillería blanca destaca por su sobriedad y por una escultura sencilla en canecillos y capiteles. La espadaña, también del siglo XIII, se eleva en el muro occidental con tres huecos para campanas. Uno de los elementos más llamativos es la puerta sur, con cinco arquivoltas coronada por un friso tardogótico del siglo XV, con Cristo, los símbolos de los Evangelistas y los apóstoles bajo doseles, parecido al de Carrión de los Condes (que hemos visto en nuestro Camino de Santiago) y la iglesia de Moarves de Ojeda.
El interior sorprende por estar completamente abovedado, algo que es poco común en el románico. La nave tiene cinco tramos cubiertos por una bóveda de cañón apuntado y arcos fajones. En la cabecera la bóveda es apuntada con ábside de cuarto esfera. Destaca la pila bautismal románica y un altar decorado con animales fantásticos.
Como todo viaje, este también llega al final, pero va a ser por todo lo alto, porque de Pisón de Castrejón nos vamos a Baños de Cerrato, dentro del termino municipal de Venta de Baños para ver su gran estrella y uno de los pocos restos que quedan visigodos en España, la iglesia visigoda San Juan de Baños. Fue consagrada en el año 661 por el rey Recesvinto, y aunque ha sufrido reconstrucciones a lo largo del tiempo, mantiene su esencia como ejemplo de la transición entre la arquitectura romana tardía y la visigoda.
El templo está construido con sillares grandes bien escuadrados (rectos a 90º y sin ninguna argamasa entre ellos). En el interior, cuatro columnas de mármol reutilizadas de edificios romanos sostienen los arcos que separan las naves. Los arcos de herradura, característicos del estilo visigodo, aparecen tanto en el pórtico como en el arco triunfal. La decoración es austera y clásica, con capiteles corintios de clara tradición romana. El presbiterio es original de época visigoda, aunque la cubierta y parte del muro se añadieron posteriormente.
La Basílica de San Juan de Baños abre de martes a domingo, con horario de verano(1 de abril a 30 de septiembre) de 10:30 a 14:00 y de 16:50 a 20:00, y horario de invierno(1 de octubre a 31 de marzo) de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Hay visitas guiadas (incluidas en la entrada) MENOS LOS MIÉRCOLES, cada 30 minutos tanto en la mañana como en la tarde. CERRADO LOS LUNES. Precio de la entrada: 2€ general; reducida 1,5€; gratis los miércoles y menores de 10 años.
Junto a la iglesia, en una pequeña hondonada, se conserva la antigua fuente visigoda, la que la tradición cuenta que sus aguas, devolvieron la salud al rey Recesvinto. El manantial ya era conocido en época romana por su carácter saludable, estuvo asociado a un antiguo templo dedicado a Escolapio, y muy cerca apareció el ara de las ninfas, testimonio de la veneración pagana al agua antes de la cristianización del lugar. Hoy la fuente se mantiene, presenta dos arcos de herradura que dan acceso al depósito donde brota el agua, protegidos por rejas modernas.
Y ahora sí que sí, nos vamos para casa, haciendo parada en Tordesillas, ¡nos encanta comer en su Plaza Mayor! Además el verano no ha hecho nada más que empezar ya que también vamos a cumplir otro sueño viajero: JORDANIA.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Día 5: Mirador de Valcabado. Cueva de los Franceses. Cascadas Naturales de Covalagua. Cervera de Pisuerga.
Diario de mi viaje: es nuestro último día en tierras palentinas y aunque todavía nos queda alguna iglesia imprescindible en nuestro viaje, lo dejaremos para mañana ya de camino a casa. Hoy queremos intentar disfrutar un poco más de los paisajes naturales, por eso comenzamos la visita en un mirador, el Mirador de Valcabado: es un balcón natural con espectaculares vistas al hayedo de Monte Ahedo y todo el Valle de Valderredible. Además se distinguen varios pueblos palentinos y una buena parte del Páramo de la Lora y algunas de las montañas más altas de la Montaña Palentina.
Esta situación, convierte a este mirador en uno de los mejores lugares para comprender y disfrutar la geografía y la belleza natural de la zona. Se puede llegar haciendo una ruta desde el cercano pueblo cántabro Revelillas, pero nosotros llegamos hasta casi el mirador en coche.
A pocos metros del mirador tenemos nuestra siguiente parada: la Cueva de los Franceses, situada en el Páramo de la Lora, dentro del Espacio Natural de Covalagua, siendo la única cueva visitable de la provincia de Palencia. (Aunque ahora, julio de 2026, está en obras y no se puede visitar). Cuando nosotros la visitamos, reservamos previamente. Hicimos un recorrido guiado a través de sus galerías, sin posibilidad de hacer fotografías en el interior.
El itinerario discurre por un conjunto de salas y pasadizos donde las estalactitas, estalagmitas y columnas crean un paisaje casi teatral. La iluminación dirigida ayuda a destacar las formas más singulares, mientras la guía explica la historia del lugar, su formación y el origen de su nombre, ligado a un episodio de la Guerra de la Independencia.
Curiosidad histórica: el nombre de Cueva de los Franceses viene según la tradición a que la cueva fue el último reposo de varios combatientes franceses que murieron en un enfrentamiento en el páramo de La Lora (donde está la cueva). La batalla enfrentó a tropas napoleónicas (Guerra de la Independencia, 1808-1814), contra un destacamento de húsares cántabros al mando del liberal Perlier.
La experiencia en el interior de la cueva es breve, pero intensa: un descenso al subsuelo que contrasta con la amplitud del páramo exterior y que deja sensación de haber descubierto un pequeño secreto escondido bajo la meseta palentina.
Cuando salimos caminamos un poco alrededor porque descubrimos que está el agujero por el que se entró a la cueva antes de acondicionarla para el turismo.
Retomamos durante unos minutos la ruta en coche para ir a nuestro siguiente destino y último del día: la Cascada de Covalagua dentro del Monumento Natural de Covalagua. Es una de las manifestaciones más hermosas del agua en Geoparque UNESCO Las Loras. Aquí el agua del Río Ivia emerge después de recorrer las profundidades del páramo y cae en pequeñas cascadas: Tengo que decir que muy bonito el lugar, pero cuando fuimos nosotros, ni una gota de agua cayendo.
El entorno es un ejemplo perfecto de paisaje kárstico, donde vemos como el agua ha ido modelando la roca caliza durante millones de años, creando dolinas, simas y cuevas que caracterizan la zona. El paseo es sencillo y aunque sin agua es agradable, ideal para hacernos a la idea del Paraje de Las Loras.
Está claro que este Geoparque también merece más tiempo, pero ya no tenemos más días. Tenemos que volver a Cervera a darnos una última comilona en Taxus, un baño en la piscina y a recoger todo porque mañana volvemos a casa, eso sí, aún nos quedan dos iglesias, la de Pisón de Castrejón y San Juan de Baños (ícono también del románico palentino) y una comida ya casi en un lugar de parada obligatoria para nosotros: Tordesillas.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Día 5: Iglesia de San Juan Bautista en Respenda de Aguilar. Báscones de Valdivia. Iglesia de Santa María. San Andrés del Arroyo. Santa Eufemia. San Pelayo. Santa Cecilia en Vallespinoso de Aguilar.
Diario de mi viaje: llevamos cuatro días conociendo la Montaña Palentina, su naturaleza y su románico, hoy nos espera un día con lugares muy importantes que ver. Un desayuno rico en nuestra casita del camping y empezamos nuestro recorrido en la iglesia de San Juan Bautista, en la casi despoblada Respenda de Aguilar. Es un pequeño templo tardorrománico levantado en una ladera que domina un paisaje duro. Su exterior es austero, con una cabecera más baja decorada por modillones sencillos y una espadaña posterior que sustituyó a la original.
El interior conserva una única nave de bóveda de cañón apuntado, sobria y sin decoraciones.
Pero a lo que íbamos a ver realmente era a su excepcional pila bautismal románica de finales del siglo XII comienzos del XIII, una de las más interesantes de Palencia, es de gran tamaño y una rica decoración de iconografía variada y algo tosca, que refleja la mano de escultores locales.
Como curiosidad decir que nos abrió la puerta una vecina que no sabía la joya que guardaba la pequeña iglesia. Después de estar como una hora contemplando la iglesia y la pila bautismal, nos vamos a la siguiente parada.
La Iglesia de San Esteban es el monumento más destacado de Báscones de Valdivia, un templo que nació en época románica pero que, tras sucesivas reformas, se ha convertido en un magnifico ejemplo del Renacimiento palentino del siglo XVI.
Destaca la portada renacentista, atribuida al Maestro Miguel de Espinosa, protegida por un pórtico abierto en la torre. Conserva un tímpano románico original que representa un Cristo resucitado flanqueado por dos ángeles con los instrumentos de la Pasión, una iconografía muy similar a la de la colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo.
El interior, que no pudimos ver porque estaba cerrada, leímos que sobresalía el sepulcro de Juan Ramírez de Bascones, señor de la villa y mecenas del templo. En su lugar presenciamos algo inusual (para nosotros desde luego), el tímpano llamaba mucho la atención y estuvimos un buen rato contemplándolo, cuando empezamos a ver una abeja, dos, tres, una detrás de otra volando a nuestro alrededor que iban directas al tímpano:
Antes que el enjambre llenara todas las figuras nos fuimos, no estábamos nada seguros en ese lugar, tuvimos que refugiarnos en el coche porque eran cientos de abejas…🐝😨 Alejándonos, veíamos como se iba poniendo más negro el tímpano, ¡que sensación!
Llegamos a nuestra siguiente iglesia, la de Santa María en Villarén de Valdivia dentro del casco urbano. es un templo cuya estructura principal pertenece a los siglos XVI y XVII, pero tiene una portada tardorrománica del siglo XIII muy valiosa.
Esta iglesia es conocida como la del Cristo «un poco feo» crucificado de estilo renacentista encima de la portada, dentro de una hornacina. Buscamos sin éxito una escultura en uno de los muros de una virgen con el niño que se llama Virgen de la rana, pero no la encontramos.
Debimos ir a comer, pero sorprendentemente no sé dónde, no guardo de ese momento fotografías, raro, pero así es…
Ya por la tarde seguimos con la ruta y vamos a San Andrés del Arroyo, este monasterio se en encuentra en un rincón apartado de la Ojeda palentina, rodeado de un silencioso paisaje rural. Fue fundado en 1181 por la condesa Mencía López de Haro, que acogió aquí a una comunidad de monjas cirtercienses. Desde entonces, el monasterio ha mantenido una vida espiritual ininterrumpida.
El acceso se realiza por una gran puerta renacentista que da paso a un patio (tiene una parte en obras). Hay que ir a un pequeño despacho para sacar la entrada de 5€ para ver todo el conjunto.
La iglesia, de los siglos XII y XIII, tiene planta de cruz latina y una cabecera luminosa, gracias a sus cinco ventanales románicos. En el interior se conservan bóvedas de crucería y un coro de nogal del siglo XVIII.
El claustro es la joya del conjunto: una obra tardorrománica del siglo XIII, con capiteles vegetales todos distintos y columnas dobles elevadas sobre un podio corrido. Destacan especialmente las columnas angulares, decoradas con motivos geométricos y florales, de las que solo dos permanecen en su lugar original ¡una verdadera maravilla!
La sala capitular, abierta al este del claustro, conserva dos sarcófagos atribuidos a la fundadora.
La visita guiada (por una de las monjas de la comunidad, que transmite una paz…) además de recorrer el claustro, la sala capitular y la iglesia, también nos lleva a varios espacios que han sido restaurados hace poco como la bodega, donde podemos ver unos sepulcros antropomórficos.
Este lugar tiene detalles para quedarse una vida…
A lo largo de la visita puedes ir escuchado audios explicativos para profundizar en la historia, arquitectura y espiritualidad cisterciense. En una visita muy bonita, interesante y uno de los imprescindibles del románico palentino en nuestro viaje.
Nos vamos a uno de los templos más singulares del románico palentino: la iglesia de Santa Eufemia de Cozollos, construida en el siglo XII. Es el único vestigio que se conserva del antiguo Real Monasterio de Freilas Comendadoras de Santiago, situado en un paraje tranquilo del norte de Palencia, dentro del término Olmos de Ojeda.
El edificio destaca por sus proporciones equilibradas, cabecera con tres ábsides semicirculares, crucero y linterna. De nave única está rematada con una espadaña de tres vanos. en el muro sur se conserva la puerta que comunicaba con el antiguo claustro, con una bella decoración muy delicada, especialmente es bonito uno de sus capiteles decorado con arpías, un motivo habitual en la escultura románica. ¡Es preciosa!
Estaba adornada para una boda y es que desde el siglo XIX, la iglesia forma parte de la Granja Santa Eufemia, una propiedad privada, que tiene una casa rural en alquiler, esto permite que el templo románico sigue vivo como escenario en la celebración de eventos en plena naturaleza. Tengo que decir que también me quedo con las ganas de probar una de sus habitaciones.
No tengo remedio, me gusta todo lo que veo y todos los lugares a los que voy😉😍
Vamos al penúltimo destino del día: la Ermita de San Pelayo, en la pequeña localidad de Perezancas de Ojeda. A pesar de su sencillez, está considerada un hito excepcional del siglo XI y probablemente la iglesia románica más antigua conservada en la provincia.
El exterior es una joya del primer románico lombardo: presenta arquillos ciegos, una franja de esquinillas, una banda de tacos y dos vanos que iluminan el interior. Estos elementos revelan influencias catalano-aragonesas y conexiones con obras tempranas como San Martín de Frómista.
La portada occidental conserva capiteles de estética mozárabe, probablemente reaprovechados, y en el muro norte se aprecia una puerta (hoy tapiada) que debió comunicar con dependencias ya desaparecidas.
El pequeño templo, aislado en el paisaje, presenta una única nave rectangular rematada en un ábside semicircular con bóveda de cuarto de esfera, precedido por un tramo recto. Su aspecto actual es la consecuencia de diferentes construcciones, aunque el ábside, conserva la esencia de ese primer románico.
En su interior se conserva una lápida que está fechada en 1076, mencionando al abad Pelayo y sitúa la construcción en tiempos de Alfonso VI. Aunque el gran tesoro del interior y del templo son sus pinturas murales románicas, consideradas de las más importantes de Palencia. Después de su restauración en 1997 se descubrió un enlucido anterior, contemporáneo al ábside, oculto bajo las pinturas actuales.
La paleta del pintor combina rojos, blancos, verdes, amarillos y negros. Su cronología oscila entre inicios del siglo XII y pleno siglo XIII, con influencias francesas. Se conservan restos de un Cristo Majestad, con querubines y restos restos también de tetramorfos; se ven algunas figuras de santos y apóstoles; también aparecen escenas del calendario agrícola.
Después de la sobriedad de San Pelayo, el viaje nos lleva a otro escenario: la Ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, alzada sobre un promontorio rocoso y considerada una de las «bellas sorpresas» del románico palentino. Allí, la arquitectura y el paisaje se unen para crear uno de los momentos más memorables de la ruta. Además lo vimos solos, lo que todavía hizo más increíble la visita.
Es un pequeño templo integrado en el paisaje que emociona desde todos los puntos. Data del siglo XII, fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 2951, siendo restaurada en 1958.
Su exterior combina proporciones modestas con una impecable sillería. El ábside semicircular luce tres ventanales abocinados con algunas decoraciones preciosas, además hay una serie de canecillos muy bien conservados. La portada sur, es desproporcionadamente grande para el tamaño del templo, es uno de sus grandes atractivos: arquivoltas apuntadas y un conjunto escultórico riquísimo: con dragones, centauros, juicio de las Almas, las tres Marías ante el sepulcro vacío, figuras que evocan oficios y pasajes biblicos.
Alguno de esos capiteles son increíbles, el del dragón, tiene una figura que se parece al de La Matanza de los Inocentes en Santa Cecilia de Aguilar de Campoo.
El interior no decepciona. La nave estrecha y alta, hace que miremos hacia arriba, la cabecera se eleva metro y medio sobre la nave, con una hermosa escalinata de seis peldaños que resuelve el desnivel de terreno. Allí se conservan otros capiteles magníficos: Sansón desquijarando al león, el castigo del avaro, espirales vegetales, grifos y figuras. Todo ello crea un espacio íntimo, vertical y sorprendentemente elegante. (Seguimos solos…)
Santa Cecilia, es en esencia, una joya que une paisaje, arquitectura y escultura. Un lugar que además de visitarlo, se debe admirar, sentir y recordar para siempre.
Día 4 tarde: Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Santa María de Mave. Moarves de Ojeda. Barrio de Santa María.
Diario de mi viaje: después de una mañana conociendo Aguilar de Campoo y su impresionante patrimonio cultural, hacemos una comida a base de productos de la tienda de Gullón y vamos a conocer otros templos del Románico Palentino que se encuentran cerca de Aguilar. Nos vamos primero hacia la iglesia de los Santos Justo y Pastor, (ATENCIÓN AL HORARIO) llegamos y estaba cerrado, tuvimos que cambiar el recorrido, fuimos a Santa María de Mave, (hablo de ella un poco más abajo👇👇👇.
Esta iglesia nace como eremitorio en el siglo X. Es en el siglo XI cuando el románico da forma a su estructura. En este lugar también hay una necrópolis antropomórfica. Por su singularidad y donde se encuentra, fue declarado Bien de Interés Cultural en 2011, con un entorno protegido que preserva su valor histórico y arqueológico.
El templo está excavado en un promontorio de arenisca, la disposición está totalmente condicionada por la forma de la roca en la que se labró. Se accede a ella a través de un camino que termina en rampa (es actual), que lleva al atrio y al pórtico, sostenido por columnas toscanas con capiteles que sujetan la cubierta de madera. Algunos autores la llaman La Catedral de Piedra o la Basílica del eremitismo rupestre.
La luz entra a través de los vanos abiertos en la fachada frontal, iluminando así todo lo excavado en la roca: dos naves con dos capillas, una de ellas es la que se usa como sacristía. En 1931 se descubrió otra capilla que no tenía luz. Sorprende que aunque es rupestre, tiene elementos propios de grandes iglesias, como el coro, que está sujeto por una única pilastra. La decoración es mínima en general, pero destaca el retablo plateresco del siglo XVI con los santos Justo y Pastor, un Cristo Crucificado del siglo XVII y una talla del Padre Eterno del XVI. Además hay un altar de piedra romano de los siglos II-III (encontrada en el pueblo hace poco).
En Santa María de Mave queremos ver su Monasterio y una de las puertas más famosas del Románico Palentino.
Este Monasterio fue un cenobio que estaba activo en el siglo IX, cuando la zona estaba en plena repoblación, durante un tiempo, dependió del Monasterio de Oña. La iglesia románica que nos encontramos hoy es de finales del siglo XII, cuando el abad de Oña se lo entregó a doña Sancha Ximénez como un préstamo vitalicio. Su importancia histórica y arquitectónico hizo que lo declararan Monumento Histórico-Artístico en 1931. Hoy en día el monasterio es una hospedería rural (me encantaría alojarme en ella), la iglesia si que podemos disfrutarla…
Construida con grandes sillares en tonos rojizos, amarillos y grises. Planta de cruz latina; cabecera con tres ábsides semicirculares escalonados y un cimborrio cuadrado sobre el crucero. El exterior es sobrio, de influencia cisterciense, con ventanales abocinados , quizá por eso llama más la atención la portada occidental, es la parte más decorada, arcos un poco apuntados con dientes de sierra, además de unas columnas esbeltas con capiteles vegetales de gran calidad artística.
El interior es amplio con tres naves cubiertas con bóvedas de cañón reforzadas por arcos fajones que se apoyan en pilares cruciformes. En el crucero, el cimborrio sostiene una cúpula semiesférica, con trompas. Se conserva un altar que tiene un capitel vegetal románico reutilizado de Santa Eulalia de Villela, pieza muy antigua y de gran calidad escultórica. Los capiteles estructurales son sobrios, con grandes hojas muy poco decoradas; se conserva también una pila bautismal casi lisa.
Tuvimos la suerte de coincidir con el videomapping, y tengo que reconocer que me encanta😍😍
Otro plato fuerte llega continuación cuando vamos a Moarves de Ojeda para ver su iglesia de San Juan Bautista.
Este lugar justifica la ruta por el románico palentino. A simple vista parece un templo rural sencillo, de una sola nave y cabecera cuadrada.
Basta con rodear el pequeño templo para descubrir su gran tesoro: la fachada sur, una de las obras maestras del románico. La portada está decorada con arquivoltas de ajedrezados, baquetones y hojas de acanto.
Sobre ella está su excepcional friso escultórico, muy parecido al de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes y a la de Pisón de Castrejón, que aún tenemos que ver en este viaje. En el centro, un Cristo en Majestad dentro de una mandorla increíblemente tallada, rodeada por los cuatro evangelistas en su versión zoomorfa y un apostolado completo, cada figura identificada con su nombre.
Los capiteles de la portada añaden aún más vida al conjunto.
La verdad es que esa imagen está llena de detalles:
Al entrar en la iglesia sorprende un poco el contraste con el exterior. El interior está muy reformado, conserva poco de su pasado románico. Lo más importante del interior es la pila bautismal románica, en perfecta armonía y dialogo con el friso exterior. Hoy en día ocupa un lugar visible cerca del altar, estuvo durante siglos a los pies de la nave y esta nueva ubicación hace que se deteriore más rápidamente.
Nuestra última visita de este intenso y lleno de lugares bellísimos es la Ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María. Lo primero que vemos es que domina en alto de una ladera hacia el pequeño pueblo. La ermita fue construida entre finales del siglo XII y principios del XIII, se hizo para una aldea medieval (desaparecida). Subimos y vamos contemplando lo bella que es en su sencillez.
Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1966, está considerada una de las joyas más puras del románico rural palentino. Construida con sillares perfectamente cortados y pulidos. El elemento más representativo e importante es el ábside, alto y estilizado, dividido en tres calles por semicolumnas. Cada una tiene una ventana con arquivolta y capiteles con un gran significado simbólico. La portada está en el muro norte y conserva los herrajes románicos originales.
El interior sorprende por su sobriedad. La nave, de planta trapezoidal, se cubre con una bóveda de medio cañón apuntado, reforzada por arcos fajones que descansan en semicolumnas en los muros. Los capiteles son muy sencillos, apenas decorados con motivos vegetales. La maravilla del interior son los restos de pintura mural que se conserva de finales del románico, principios del gótico, se cree que de finales del siglo XIII: Un Cristo en Majestad, un Juicio Final y un San Pedro sosteniendo las llaves.
En esta ermita había una joven voluntaria que nos contó y enseñó todos estos detalles tan interesantes. En otras iglesias también nos encontramos voluntarios que dedican sus vacaciones y su tiempo a difundir su amor por La Pernía, Palencia y el ARTE. De vuelta a nuestro campo base en Cervera de Pisuerga y repasar la planificación del día siguiente, donde nos espera más románico palentino, con algunos de los íconos (también) de esta zona.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Diario de mi viaje: hoy tenemos un nuevo día lleno de Románico Palentino, dividiendo la jornada en dos partes: la primera será toda en Aguilar de Campoo y en la segunda parte veremos algunas de las iglesias más importantes del románico que están en el municipio de Aguilar o cerca. Volvemos a salir desde nuestra casita en el Camping de Cervera de Pisuerga, para ir en coche hasta Aguilar de Campoo directos hasta el aparcamiento del Monasterio de Santa María La Real.
No tuvimos problemas para sacar las entradas en las taquillas del monasterio, 4,5€ nos costó la entrada para verlo por libre. En la entrada está la tienda con unas maquetas donde poder hacernos a la idea de cómo era su su origen este lugar.
UN POCO DE HISTORIA: El Monasterio de Santa María la Real nace entre la leyenda y la historia: la tradición sitúa su origen en el año 822, cuando el caballero Alpidio descubrió dos templos rupestres y avisó a su hermano Opila, abad en el Ebro, para fundar allí una comunidad monástica. Las primeras referencias documentadas llegan en el siglo XI, con una comunidad que crece gracias a donaciones y privilegios, hasta que en 1169 Alfonso VIII entrega el cenobio a la Orden Premostratense, iniciando su época de esplendor y y la construcción del conjunto románico que aún hoy define su identidad. Tras siglos de epidemias, guerras y declive, la Desamortización de 1835 provoca su abandono y el expolio de capiteles y elementos artísticos, muchos traslados al Museo Arqueológico Nacional. Su nuevo auge llega a finales de los años 70, cuando Peridis y la Asociación de Amigos del Monasterio impulsan una restauración ejemplar que lo convierte en instituto, sede de la Fundación Santa María la Real y centro de estudios del románico, cumpliendo así la frase de Unamuno:
Hasta una ruina puede ser una esperanza
La primera sala con la que nos encontramos es la antigua sacristía, donde lo más llamativo es su bóveda, cuenta con una maqueta de una aldea medieval, replicas de capiteles. Hoy es el primer espacio para el Centro Expositivo Rom: románico y territorio.
La iglesia del monasterio, levantada en el sector norte del conjunto, es un templo deplanta basilical con tresnaves separadas por arcos apuntados que descansan sobre potentes pilares con columnillas adosadas, de las que nacen los nervios de sus bóvedas de crucería. Las naves desembocan en un crucero cubierto con cañón apuntado y una triple cabecera fruto de distintas fases constructivas. La luz entra por los ventanales de la cabecera y por un óculo trilobulado que ilumina el presbiterio. En origen contó con cuatro portadas, destacando la occidental, con tres arquivoltas abocinadas sobre columnas acodilladas, coronada por un ventanal de aire cisterciense y la gran espadaña que hoy es símbolo de la Fundación Santa María la Real. Aunque muchos capiteles fueron arrancados durante el abandono, aún se conservan algunos con decoración vegetaly claves notables.
El claustro de Santa María la Real, fue durante siglos el corazón del monasterio: un espacio de instrucción y contemplación donde los monjes leían, meditaban y descansaban junto a la antigua biblioteca. En el siglo XIII, los premostratenses sustituyeron la techumbre de madera por bóvedas de piedra que le dieron su aspecto definitivo. Allí se desplegó un rico programa iconográfico, hoy muy mermado tras la retirada de la mayoría de los capiteles en 1871 con destino al Museo Arqueológico Nacional. La intervención de los años 80 permitió recuperarlo y devolverle su papel como eje del monasterio, alrededor del cual se organizaban todas las dependencias: cocina, refectorio, cilla, locutorio y sala de monjes. El capitel de los grifos es uno de los pocos que permanecen en su lugar original, el grifo es un animal formado por un águila y un león.
Todavía nos queda un plato fuerte en la iglesia y es ver un videomapping muy interesante sobre este lugar. Creo que no puedes perdértelo.
Después de esta visita no me quedará más remedio que ir al MAN y ver los capiteles originales que conservan.
Cogemos el coche porque el monasterio está un poco alejado del centro y vamos a aparcar para todo el tiempo que estemos en Aguilar en un aparcamiento públicogratuito en la Avenida Ronda 36, aunque al intentar confirmar esta información el Google Maps aparece que está cerrado temporalmente. Desde allí el resto de iglesias que tenemos que ver están cerca (salvo la de San Andrés que está más alejada del centro, aunque también llegamos andando).
La Ermita de Santa Cecilia es nuestra próxima visita en Aguilar de Campoo.
La ermita que se encuentra a los pies del castillo, en el siglo XI aparece citado el barrio de Santa Cecilia en el Testamento de Doña Ofresa. Por sus características la mayoría de los especialistas sitúan su construcción entre la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, posiblemente como parroquia del núcleo que creció al lado del catillo. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1963, se restauró en ese momento debido a la inestabilidad del terreno. Hoy está considerada una de las obras clave del Románico Palentino.
Me parece preciosa, creo que de las más bonitas que he visto, bueno, ¡me enamoró!😍 Ahí está como si vigilara en silencio el valle. Su exterior románico, de muros gruesos y piedra clara, conserva la sobriedad del siglo XII: líneas puras, volúmenes compactos y una armonía que nace de lo esencial. Las diferentes ampliaciones están integradas con naturalidad en el conjunto.
Su campanario es una torre románica en su totalidad, levantada sobre el antiguo ábside. El primer cuerpo apenas está perforado por alguna aspillera; su segundo cuerpo o nivel se abre un ventanal románico por cada lado; el cuerpo superior está iluminado con vanos ajimezados que dejan ver el cielo a través de los arcos de medio punto, apoyados en pequeñas columnas con capiteles decorados con motivos característicos del Románico Palentino. Es uno de los campanarios mejor conservados y singulares de la Península Ibérica.
Cuando cruzamos esa bonita puerta con arquivoltas apuntadas, nos encontramos una extraordinaria sobriedad luminosa y tres naves, separadas por arcos apuntados que descansan sobre pilares. El techo de madera, aunque no es el original respeta su espíritu original. El presbiterio conserva la bóveda de cañón apuntado. El ábside central, aunque reconstruido, tiene una bóveda de crucería.
Los capiteles de Santa Cecilia narran historias en piedra, desde motivos vegetales, arpías, motivos geométricos, figuras bíblicas.
Aunque tengo que decir que la joya y estrella sin lugar a dudas de este lugar es el capitel de la Matanza de los Inocentes, sobrecogedora escena, tallado con una gran maestría y de una gran fuerza narrativa. Cinco soldados, vestidos con cota de malla, ejecutan a los niños mientras sus madres desesperadas se cubren la cara con las manos en un gesto de dolor.
En uno de sus laterales aparece Herodes, coronado, con túnica, haciendo un gesto autoritario con la mano izquierda y con la derecha está clavando su espada en uno de los niños.
La delicadeza del trazo, la expresividad de los rostros y en general la composición del capitel, lo convierten en uno de los más importantes del Románico Palentino. Es una obra de un taller excepcional que también trabajó en el claustro del Monasterio de Santa María la Real, (nuestra primera visita en Aguilar).
Emocionados como estábamos con ese capitel, creo que nunca había visto algo así, nos vamos a nuestra siguiente parada en Aguilar de Campoo: la Colegiata de San Miguel.
Situada en la bonita Plaza de España, es uno de los grandes monumentos del municipio, que nació como una iglesia con varias fases entre los siglos XIII y XVIII.
Conserva elementos románicos: portada y Capilla de los Cristos, aunque su aspecto actual se corresponde con una transformación al gótico durante el primer tercio del siglo XIV, con gran influencia por los talleres burgaleses. En 1541, el papa Paulo III a petición del Marqués de Aguilar, elevó el templo a colegiata, lo que implicaba tener cabildo propio, convirtiéndose en un centro importante religioso hasta mediados del siglo XIX. De su época de esplendor son: la torre, la sillería del coro y los sepulcros del presbiterio. De su exterior además de la portada románica, ventanas, canecillos, un tímpano con Cristo en Majestad que está incrustado en el muro, destaca la torre campanario de estilo herreriano.
El interior de San Miguel está dividido en tres naves cubiertas con bóvedas de crucería. Destaca la pila bautismal románica y el retablo renacentista. Repartidos por el templo hay varios sepulcros medievales, que van desde el siglo XII hasta alguno del siglo XVI, sobresalen los de los Marqueses de Aguilar, El recorrido se completa con un pequeño museo parroquial.
Con un pequeño Síndrome de Stendhal, nos vamos a ver la última de las iglesias que están dentro de la localidad de Aguilar de Campoo, San Andrés. Como está un poco lejos del centro nos sirve para caminar un ratito y ver que también tiene otros lugares bonitos.
Llegamos así a San Andrés. Originariamente estaba en otra de las faldas del castillo, pero fue trasladada piedra a piedra en 1909 al lugar donde podemos verla ahora. Estos restos mantienen la esencia del siglo XIII: un espacio sobrio y sencillo. En el interior se conserva solo una parte mínima del antiguo templo románico. En la cabecera se pueden apreciar tres ábsides con capiteles que están relacionados con quienes tallaron en Santa María la Real y Santa Cecilia. La portada es uno de los elementos de más valor de San Andrés y se encuentra separada, posee cuatro arquivoltas, muy decoradas con dientes de sierra, motivos en zigzag y elementos vegetales. Columnillas con capiteles esculpidos.
No nos podíamos perder la tienda de sus famosas Galletas Gullón, nosotros estuvimos en la tienda que tienen en la Avenida de Burgos, y fue nuestra salvación para comer algo, tanto románico nos dejó sin sitio donde comer…🤪🤣🤣 Nos espera una tarde llena de Románico Palentino en los alrededores de Aguilar de Campoo: iglesia de los santos Justo y Pastor, Santa María de Mave, Moarves de Ojeda y la Ermita de Santa Eulalia en Barrio de Santa María.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Día 3: Mirador de Piedrasluengas. Areños. San Salvador de Cantamuda. Santa María de Redondo. Eremitorio de Cervera.
Diario de mi viaje: después de una tarde descansando de nuestra Senda del Oso en Cervera de Pisuerga, comienza un nuevo día en la Montaña Palentina. Creo que hemos organizado un bonito día para descubrir el románico que guarda la provincia de Palencia, vamos en coche de un lugar a otro, así que no es demasiado cansado, eso sí, hace mucho calor…
Empezamos el día con un trayecto de coche de una media hora para llegar al bonito Mirador de Piedrasluengas, a 1355 metros de altitud, es uno de los balcones más espectaculares de la Montaña Palentina. Desde él se abre una vista inmensa hacia el valle de Liébana y los Picos de Europa. Cada estación transforma el paisaje: nieves intensas en invierno (así lo vimos una Semana Santa que estuvimos en Picos de Europa, en la zona de Potes) o un increíble mar de nubes que cubren el valle en verano. Asomarse aquí siempre es una sorpresa.
Con temperatura de invierno:
Con temperatura de verano:
¿Tengo razón? 😉Es un lugar para parar y dedicarle un ratito y disfrutar…
Piedrasluengas es lo más al Norte que llegaremos en nuestro viaje, así que toca ir bajando poco a poco hasta Cervera. Hacemos una parada en Areños, para ver su pequeña iglesia de San Miguel, aunque solo podemos ver el exterior, está cerrada y no sabemos si algún vecino del pueblo puede tener la llave para enseñarla. Se encuentra en la parte alta del pueblo, al lado del inicio de un bosque. Es de una sola nave, de cabecera cuadrada y bóveda de crucería, está reformada.
Me da pena no haber podido ver su interior, porque creo que tiene un altar peculiar, una pila bautismal románica y unas imágenes de los siglos XVI y XVIII que parece ser tienen gran valor escultórico. En Instagram cuando hice la publicación de esta iglesia, una persona me comentó que su abuela había guardado la llave de la iglesia hace tiempo.
A tan solo 4 kilómetros está San Salvador de Cantamuda y su Colegiata, uno de los templos más destacados del románico palentino. Su origen se vincula a Doña Elvira Favílaz, apareciendo en documentos del siglo XI donando un antiguo monasterio de San Salvador a la diócesis de León. Fueron Alfonso VII y Alfonso VIII quienes, a finales del siglo VII, hicieron que el edificio adquiriera buena parte de su forma actual. Su importancia fue creciendo con el tiempo: en 1478 alcanzó el rango de colegiata, (tenía abad y canónigos) hasta el año 1851. Hoy en día es iglesia parroquial y está protegida como Bien de Interés Cultural desde 1993.
El templo en su exterior destaca por su unidad y equilibrio románico, conservado casi intacto, menos el pórtico del siglo XVI o la torre cilíndrica norte. Planta de cruz latina, de una sola nave, transepto y tres ábsides semicirculares. Su decoración es sobria, canecillos vegetales y geométricos, una ventana románica en su muro sur, pero sin duda su elemento más icónico es la espadaña, de más de 18 metros, está considerada una de las más bellas del románico español.
Entramos y nos sorprende por su armonía y proporción. La nave cubierta por una bóveda de cañón apuntado y el transepto con bóveda de crucería decorada. La cabecera tiene los ábsides, siendo el central el más monumental, con capiteles figurados. El gran tesoro de la iglesia el la mesa del altar mayor, sostenida por un conjunto de columnillas románicas ornamentadas con motivos vegetales y geométricos. También se conservan tallas góticas y renacentistas y una lápida mozárabe, encontrada en el siglo XX.
No nos podemos ir de San Salvador de Cantamuda sin ver el Rollo Jurisdiccional que se encuentra en la Plaza Mayor. Es del siglo XVI, de cuando la jurisdicción civil y penal de La Pernía la tenía el Obispado.
Tengo que reconocer que me da un poco de pena irme de este lugar tan bonito. La Colegiata de San Salvador de Cantamuda no pasa indiferente a los viajeros y visitantes, hay que disfrutarla desde todos los ángulos.
Nos vamos a descubrir un pequeño pueblo: Santa María de Redondo, por cierto es el primer pueblo por el que pasa el río Pisuerga, que nace a 6Km (me hubiera encantado ir, pero no puede ser todo). Santa María de Redondo es una de las dos localidades históricas del Valle de Redondo, un territorio cuyos orígenes se remontan a las primeras repoblaciones medievales y que ya aparece citado en 1095 como Rotundo. Su nombre alude a los “cotos redondos”, pequeñas áreas acotadas por reyes o condes para favorecer la repoblación. A lo largo del tiempo, el pueblo ha mantenido una identidad marcada por sus casonas blasonadas, la actividad minera del siglo XX y tradiciones ancestrales como La Mojonera, que cada nueve años reúne a los vecinos para recorrer los límites históricos del valle.
En este lugar venimos a ver su iglesia, la Iglesia de la Asunción que se alza en el centro del pueblo, enseguida se ve su imponente espadaña de cinco troneras, se conservan los escudos de la familia Velasco en la fachada, que vienen del antiguo monasterio del Corpus Christie de Viarce.
El templo es de una sola nave cubierta con una bóveda de cañón y arista, tampoco pudimos entrar porque también estaba cerrada, por lo que nos perdimos la imagen de la Virgen de Viarce (año 1500 del antiguo monasterio) y un retablo del siglo XVII.
… Y como para algunas cosas si que tenemos suerte, encontramos un restaurante de esos que nos encantan, como si estuviera allí puesto para nosotros. Restaurante Ecológico Las Encinas.
Me encantaron todos los detalles del restaurante, también es hotel ¡qué ganas de repetir la experiencia completa!
De momento nos conformamos con probar su menú, eso sí todo vegetariano (a mi me encanta). Nosotros probamos todo lo que había ese día para comer.
Para rematar la exquisita comida nos salimos al jardín a tomar el café, estábamos solos en el restaurante, estábamos como en casa ¡tan agusto!
¡Te aseguro a ti que me lees que me encantaría volver!
Como no podemos quedarnos aquí a dormir, (nos espera nuestra casita en el camping de Cervera) pero antes nos acercamos al Eremitorio Rupestre de San Vicente en el mismo Cervera de Pisuerga, está a unos 2 km.
Aparece escondido en una pequeña peña de arenisca entre Cervera y Vado, en un paisaje donde confluyen los ríos Pisuerga y Rivera. Forma parte del conjunto de construcciones eremíticas que surgieron en la Montaña Palentina durante los primeros siglos de la Edad Media.
Llama la atención su gran sala rectangular excavada en la roca, con entradas y una capilla que se diferencia por un escalón, quizá estuviera cerrada por un ábside de mampostería. En los laterales se abren arcosolios que fueron tumbas, y al fondo una pequeña estancia que pudo ser la sacristía o la celda del eremita. Todo el conjunto se completa con una necrópolis de los siglos VIII y IX, con tumbas antropomorfas, posiblemente de una comunidad de monjes. Tras siglos de uso, la ermita quedó abandonada a mediados del siglo XIX, pero aún hoy conserva esa mezcla de silencio e historia de los antiguos lugares que sirvieron de retiro espiritual.
Para terminar este gran día en el que nos hemos encontrado con el Románico Palentino, nos vamos a Cervera a tomar una cena ligera para seguir al día siguiente conociendo Aguilar de Campoo y alrededores.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Diario de mi viaje: Nuestro segundo día en la provincia de Palencia se presenta fuerte, acabamos de terminar la etapa de este verano del Camino de Santiago: Burgos – Sahagún. Después de la última etapa: Ledigos – Sahagún mis uñas de los pies se resienten, he podido descansar la tarde anterior en nuestra cabaña del camping de Cervera. Nuestro segundo día en la Montaña Palentina es el que hemos elegido para hacer esta ruta, que sin ser difícil tiene alguna que otra subida…
12,20Km (PR) 4 horas. Puede ser de todo el día, puedes comer en el Embalse de Requejada y cientos de paradas para hacer fotos.
Moderada
Camino de tierra
Empezamos la ruta muy cerca del Camping, en el Parque Bárcena una escultura de un gran oso nos da la salida.
A medio kilómetro del principio, 10 minutos andando llegamos al primer punto interesante: la Noria de La Barcena, una de las dos norias hidráulicas que había antes de llegar al pueblo de Arbejal.
El camino sube ligeramente, el paseo es muy agradable entre el río Pisuerga y un bosque de ribera.
Llegamos a Arbejal, pueblo que está a 2,3 Km del inicio de la ruta, llevamos 45 minutos andando. Aquí el camino puede tener alguna variante, nosotros subimos la cuesta en la que vemos la torre de la iglesia que nos llevará al Mirador de Arbejal.
Ahora la señal nos marca que tenemos hasta llegar al embalse 3,4 Km, es decir 1 hora más o menos, depende de nuestra rapidez. Las vistas desde luego ya merecen la pena. Desde aquí vamos bajando por el pequeño valle de Congosto.
Llegamos al Embalse de Requejada y a una antigua cantera, lugar ideal para un desayuno y recargar fuerzas para la parte más dura: la subida a Peñas Negras.
Llega el momento de reemprender la marcha y tenemos que seguir las señales de Senda del Oso: Peñas Negras. Desde allí tendremos otros 6Km para llegar de nuevo a Cervera.
Desde aquí las vistas de la Montaña Palentina nos regala una de las mejores imágenes de la ruta y del viaje, ha merecido la pena la subida. Ahora toca descender hasta el final de ruta. (Aunque hay que subir todavía un poquito hasta arriba de Peñas Negras). Después se llega a un chozo antiguo de Arbejal.
Ahora llegamos a otro mirador, el Mirador del Portillo del Carro, donde se tiene otra perspectiva de la Montaña Palentina y puede verse ya Cervera de Pisuerga.
Y ahora… A bajar… Nos encontramos con un antiguo chozo de Tremedal (refugio de montaña).
Llegamos a Cervera por el Puente de San Roque.
Y como en toda buena ruta, tenemos reservada una bien merecida paella en Taxus, el estupendo restaurante que hay en el camping, aunque en esta ocasión nos la llevaremos a nuestra casita.
Y ahora tenemos toda la tarde para descansar en la piscina de Cervera que se encuentra a unos 100 metros de la entrada, los clientes del camping tienen el acceso gratis, eso sí es OBLIGATORIO GORRO. Aprovecho también para preparar la ruta que haremos al día siguiente y así empezar a descubrir el Románico Palentino (más allá de Frómista).
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023.
Cuando planeaba nuestro viaje a Palencia no imaginaba que tenía tantísimas cosas que ver, tanto que hacer y tantas cosas que dejar para un segundo viaje. Cuando dijimos que ese era uno de nuestros destinos de verano, todo el mundo confundía la P con la V… Palencia y nos decía, ¡No da para una semana! ¡Vais a pasar un calor horroroso! (les recuerdo que vivimos en Madrid y que aquí ya hace un calor horroroso), también recordamos que hemos resistido a un verano egipcio y que después de Palencia nos vamos a Jordania, (creo que nos gusta el calor).
Nos damos cuenta ya en la preparación que será un gran viaje. El objetivo era descubrir el famoso y a la vez desconocido Románico Palentino. Nuestro campo base sería Cervera de Pisuerga y así descubrir un poco La Pernía, es decir la Montaña Palentina.
Nuestro alojamiento es en el Camping Fuentes Carrionas, en una preciosa Mobil-Home para cuatro personas. Dos habitaciones, una con cama de 1,35m y otra con dos camas de 0,90m, las dos habitaciones con armario. Un salón con sofá, una cocina totalmente equipada, baño completo y un porche ideal para desayunos, comidas y cenas a la sombra.
Si algo tiene de famoso el camping es el Restaurante Taxus, finalista en la categoría mejor restaurante de camping de España en 2019. Nosotros lo probamos en varias ocasiones durante nuestra estancia. En nuestro primer día tuvimos suerte de sentarnos en una mesita de madera en su jardín trasero (justo al lado de nuestra cabaña) y disfrutar de sus ricos platos.
La milhoja de morcilla, EXQUISITA.
Nuestra segunda comida en Taxus, fue una riquísima paella en nuestra cómoda cabaña después de hacer la senda del Oso en la misma Cervera de Pisuerga.
Nuestro último día en Cervera, en la Montaña Palentina y en el camping, quisimos también volver a Taxus, pero para comer en el interior del restaurante y probar otras delicias de su carta.
Hay mucho que ver y así hemos organizado nuestro viaje para descubrir, sobre todo, el románico palentino:
Cervera de Pisuerga es el corazón y capital natural de la Montaña Palentina dentro de la Cordillera Cantábrica. En 1983 fue declarada Bien de Interés Cultural: Conjunto Histórico Artístico. Pudimos ver alguna fachada con escudo, soportales en alguna de sus calles. Aunque tengo que decir que la visitamos poco turísticamente hablando y creo que es una pena, tendríamos que haberla visto en profundidad… Nos faltaron días.🤣😉
Poco a poco iré escribiendo sobre nuestro estupendo viaje, todo aquello que nos enamoró y que nos llamó la atención de esta provincia tan desconocida.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023.
Diario de mi Camino: Como había contado en el diario del día anterior el taxi nos llevó de Moratinos (que es donde estabamos alojados) a Ledigos para reanudar el camino y llegar a nuestro último destino por este año en el Camino de Santiago, Sahagún.
Era una etapa que no habíamos previsto de inicio y nos tenían que recoger para seguir con las vacaciones en otro sitio… pero, es lo que tiene el Camino, que engancha… Así que recogerían nuestras maletas y nos espererían en Sahagún. Teníamos 15 Km para disfrutar de nuestra última etapa. Etapa que la convertimos en corta, porque la mayoría de los peregrinos hacen Carrión de los Condes – Sahagún en una sola etapa, (a mi me es imposible hacer tantos kilometros en un día 39 Km).
Ese día el cielo estaba precioso, el campo me parecía más verde y disfruté mucho de los pequeños detalles que siempre hay en el Camino… Volvimos a pasar por Moratinos, ahí seguían nuestras maletas esperando a que nuestro compañero del siguiente viaje pasara a recogerlas.
Desde allí muy cerca, a una media hora, nos recibe San Nicolás del Real Camino. Aquí también tuvieron algo que ver los templarios, no se sabe si la talla de una virgen que hay en la iglesia (no vimos porque estaba cerrada) tenga que ver con ellos. Sí se sabe seguro que hubo un hospital para leprosos que después pasó a poder ser utilizado por todos los peregrinos.
Con este lugar cambiamos de provincia una vez más y entramos en la provincia de León. (Cada vez estamos más cerca de Santiago…)
En una hora más o menos, llegamos a una gran explanada, pero antes tenemos que cruzar un pequeño puente romano sobre el río Valderaduey.
Al cruzar el puente nos espera la venerada Virgen del Puente en su ermita, de ladrillo rojo. Parece ser que ahí también hubo un hospital de peregrinos. También está cerrada, así que no podemos verla. (Observación y opinión personal: en España muy pocas iglesias están abiertas siempre, acabamos de venir del sur de Francia y allí es todo lo contrario, ¿por qué será?).
Un breve descanso en esa explanada tan agradable antes de terminar la etapa y llegar a Sahagún.
Aquí también nos encotramos con una curiosidad del Camino, en este punto está el Centro Geográfico del Camino, (del Camino Francés) y es que hemos llegado a la MITAD, en kilómetros, desde que salimos de Roncesvalles hace ya algunos años…
Sé que puede parecer una tontería, pero me emociona, atravesar ese arco con esas esculturas, con mi gran peregrino al lado, echando de menos a los otros dos peregrinos con los que empecé este Camino… Me siento como el protagonista de la Historia Interminable atravesando la puerta de las esfinges, pero sabiendo que nada malo va a pasar y que ya casí está hecho… En los pies de las columnas se hace referencia a este punto geográfico y a la fundación de Sahagún por Alfonso VI «El Bravo», rey de León, Castilla y Galicia.
La entrada a Sahagún no es que sea preciosa, la verdad es que ninguna entrada a grandes poblaciones lo es. Aquí nos damos cuenta que es más grande de lo que pensabamos y que no podríamos ver apenas nada de ella.
Lo que sí era visita obligada era ir al Santuario de la Peregrina para recibir nuestra Carta Peregrina que acredita que hemos llegado a la mitad del Camino.
En este lugar tiene su sede el Centro de Documentación del Camino de Santiago. No se conservan demasiados documentos sobre el origen del edificio. Se sabe que había un convento franciscano en 1570. Se sabe que el 30 de mayo de 1260 el obispo de León, colocó la primera piedra. En 1358 no se había terminado la obra y el papa Inocencio VI concede indulgencias a toda persona que colabore en la financiación del proyecto. Eso hace que se termine. Varias órdenes religiosas ocupan el convento, pero la Guerra de la Independencia y después las amortizaciones, hacen que sea abandonado. No será hasta ya el siglo XX cuando es declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.
El ladrillo es el material que más se ve en todo el edificio tanto en el exterior como en el interior. Los detalles mudéjares lo inundan todo. Se conserva la talla de una virgen con ropa de peregrina y es de gran devoción en toda la zona.
Cuenta la leyenda:
Así es, un peregrino nunca se siente sólo… cada persona que lo interprete como le guste, como necesite o como lo sienta, pero es una sensación intensa y muy muy agradable…
La entrada general a la Peregrina es de 3€, para los peregrinos 2€.
Recorrer un poco las calles de Sahagún, darnos cuenta que tiene mucho que ver sobre todo iglesias de estilo mudéjar, bonitas puertas, un gran mercado medieval,…
Con pena y ganas a la vez por terminar, con ilusión por pensar en el próximo Camino. Con la sensación de que siempre hay que seguir adelante…
Datos prácticos
Fecha
Etapa
Km
Dificultad
Tipo de camino
Alojamiento
15-07-2023
Ledigos – Sahagún
15
Fácil. Se pasa por varios pueblos para rellenar botellas o tomar algo. Al ser menos kilómetros, saliendo pronto se hace muy ligero el caminar.
Camino de tierra. Hay que cruzar en algún punto la carretera.
Retomo el diario del Camino 2023 porque con suerte en unas semanas continuaré esta aventura que empecé hace ya un tiempo en Roncesvalles.
Diario de Mi Camino: Salimos de Frómista siempre pensando que decimos adiós a un lugar muy importante para la Historia del Arte de España.
Cruzamos un puente sobre la autovía con una bonita escultura, de esas que te desean Buen Camino Peregrino. Parece que empezamos bien el día.
No muy lejos está (a unos 3Km más o menos) Población de Campos, donde volvemos a encontrarnos con los campos de girasoles.
A orillas del río se supone que hay una ermita, la de San Miguel, que ni vemos. Pero sí habíamos leído algo sobre el lugar, se llama Población por una repoblación organizada que se llevó a cabo en esa zona durante los siglos X y XI. Se cree que hubo una casa de los Caballeros de San Juan, por eso es muy importante la relación que hay con el Camino de Santiago y los Templarios.
El siguiente pueblo es Revenga de Campos. Nosotros decidimos coger ese camino y no el que pasa por Villovieco, porque nos parecía más recto. Revenga también es una zona de repoblación del mismo momento que Población.
Continúamos caminando hacia el siguiente pueblo Villarmentero de Campos. Viene su nombre de su fundador que era Armentero, rico en ganado, (esto está registrado en documentos de la época).
De momento seguimos de paso, porque es en el siguiente pueblo donde tenemos intención de parar a tomar algo, también para ver su preciosa iglesia, Villacázar de Sirga. Que podemos ver mucho antes de llegar.
Iglesia templaria muy importante, entre otras cosas por tener la imagen de la Virgen «Santa María» sobre la que Alfonso X «El Sabio» escribió sus famosas «Cantigas a Santa María».
Cuando la tienes delante, sientes que estás ante un gran templo, una gran catedral medieval hecha en piedra. Parece una gran fortaleza ya que fue casa de los Caballeros Templarios. (En esta zona de Campos estuvieron muy presentes).
La iglesia se llama de Santa María la Blanca. LLama la atención de su exterior el rosetón y su fachada doble porticada. La entrada a los peregrinos cuesta 1€.
En su interior, además de la virgen a la que cantó el rey Sabio, están los sepulcros del hermano del rey y su mujer, el infante don Felipe y Leonor Ruíz de Castro. Felipe era miembro de la Orden del Temple. En el retablo vemos tablas y relieves que representan alguno de los milagros de la Virgen que se nombran en las cantigas alfonsinas.
Se cuenta que Santa María la Blanca tiene una gran energía positiva. Dentro hay un pozo de agua subterránea, dicen que es una corriente telúrica…
¡Ahí pongo mis pies para llenarme un poco de esa energía positiva! Es un lugar para detenerse.
Damos una vuelta a la iglesia para contemplar toda su majestuosidad.
Y nos hacemos la foto donde todo buen Peregrino que se precie tiene que retratarse. En una escultura casi un «performance» donde un peregrino contempla el templo.
Marchamos hacia nuestro destino del día que está a 9Km, 1 hora y 15 minutos, Carrión de los Condes.
Carrión de los Condes debido a su situación y a su historia es la capital de Tierra de Campos. En el Liber sancti Iacobi así se la menciona. Su nombre se debe a la familia de los Banu-Gómez, muy importantes, ricos e influyentes en la zona. El conde Gómez hizo traer desde Córdoba los restos de un mártir paleocristiano, Zoilo, San Zoilo. Su mujer mandó construir una iglesia con un hospital que se entregó a la orden de Cluny a finales del siglo XI.
Carrión es otro de los lugares del Camino que hay que ver bien y pasar por lo menos un par de días. Una ducha rápida, una mejor comida, un poquito de descanso en nuestro alojamiento, Hotel La Corte y a ver Carrión y sus iglesias, por supuesto.
La primera es la iglesia de Santiago, increíble la portada románica. (sXII). 24 figuras en la arquivolta, friso con el apostolado y el Pantocrátor en el centro con los Tetramorfos.
En el interior hay una exposición de Arte Sacro, con algunas piezas de las que formaron parte de una de Las Edades del Hombre. La entrada al museo es gratis para los peregrinos. 1€ la entrada normal. De la iglesia no se conserva demasiado, solo algunas partes. Hubo un incendio durante la Guerra de la Independencia.
Hay una proyección donde explican perfectamente bien las figuras de la portada.
Estamos un buen rato viendo las obras. Después atravesamos todo el pueblo (como casi no habíamos andado por la mañana…) para llegar al Monasterio de San Zoilo.
El Real Monasterio de San Zoilo pertenece a la orden de los Benedictinos. En el edificio poco queda ya de románico, aunque a veces aparecen algunos elementos cuando se hacen reformas.
Alguna que otra joyita tiene también, como su famoso crismón (dos primeras letras del nombre de Cristo en griego) del siglo XII.
Vamos de vuelta cruzando el río Carrión, hay una zona preparada para el baño con mucha gente disfrutando de una tarde de verano. ¡Sigue la ola de calor!
Nos queda una última iglesia que ver y es Santa María del Camino. Está justo enfrente de nuestro hotel, desde nuestra ventana podemos ver el portico de la fachada principal, porque en esta iglesia está en un lateral. La iglesia está adosada a lo que queda de la muralla.
Entre las esculturas hay unas cabezas de toro. Cuenta la leyenda que Carrión no tuvo que entregar como tributo a 100 doncellas a los moros. Unos toros que aparecieron milagrosamente, austaron a los que venía a recaudar y así se libraron del impuesto y quisieron conmemorar este hecho poniendo las cabezas de toro en su fachada.
Oímos «misa del Peregrino» y no hubo momento para fotos. Cenamos algo ligero y nos vamos a la cama a soñar con las últimas etapas que nos quedan en este Nuestro Camino de Santiago.
Datos prácticos
Fecha
Etapa
Km
Dificultad
Tipo de camino
Alojamiento
13-07-2023
Frómista Carrión de los Condes
19
Fácil, pero seguimos en la meseta ¡No hay sombras! Desde Villalcázar de Sirga el camino va al lado de la carretera
Imagina y vive tu viaje 