Día 3 (tarde): Parque Escultórico Torre de Hércules. Torre de Hércules
Diario de mi viaje: después de descubrir la Ciudad Vieja de A Coruña durante la mañana y a nuestro aire, (con el free tour que hicimos, decidimos qué lugares ver un poco mejor), tenemos que llegar al que sin duda es el monumento más importante de la ciudad: la Torre de Hércules. Para hacer más interesante la llegada, queremos ir primero al Parque Escultórico Torre de Hércules.
Muy cerquita de la puerta de nuestro hotel está la parada del autobús que nos deja en el parque, es el autobús3A. Nosotros hemos elegido acceder a la parte que está más alejada de la Torre de Hércules, para hacer todo el recorrido y ver las esculturas, terminando en la Torre y hacer la visita guiada.
El Parque Escultórico de la Torre de Hércules es un museo al aire libre que rodea el faro romano. Se extiende por 47 hectáreas de costa, combinando naturaleza, arte y patrimonio. A lo largo del paseo vemos menhires, esculturas mitológicas, piezas dedicadas a la la cultura marinera y miradores como la Rosa de los Vientos (ya muy cerca de la torre).
El entorno permite recorrer diferentes senderos, disfrutando de las vistas al Atlántico y de la maravillosa Torre de Hércules. Es un espacio pensado para caminar, contemplar y descubrir la historia y la identidad atlántica de A Coruña.
El paseo, merece la pena. Todavía tenemos un poco de tiempo hasta la hora de nuestra visita, tenemos la última del día, 19:45h. Elegimos esa porque un guía te cuenta su historia y aspectos interesantes y curiosos de su construcción (SOLO SE HACE EN ESA VISITA).
Subimos una cuesta para llegar a la base de la torre, yo siempre aconsejo llevar las entradas sacadas para asegurar el acceso. Hay pases cada media hora de 32 personas en cada uno de ellos. La entrada general es de 3€ y la entrada reducida es de 1,50€, (los profesores tenemos la reducida).
ES IMPORTANTE ESTAR ATENTOS AL TIEMPO, SI HAY VIENTO SE CIERRA EL MONUMENTO.
Te cuento un poquito de historia para entender la importancia de este monumento. La Torre de Hércules es un faro romano construido entre los reinados de Nerón y Vespasiano, probablemente proyectado por el arquitecto Caio Servio Lupo, su epígrafe se conserva a los pies del monumento. Es el único faro romano en funcionamiento del mundo y uno de los símbolos más antiguos de la navegación atlántica. A lo largo de los siglos, su función cambió: en la Edad Media se convirtió en una fortificación; en el siglo XVII se restauró en parte, y en el siglo XVIII, reinando Carlos III, se llevó a cabo una reconstrucción completa que la dio su aspecto actual. En 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Al entrar, vemos los restos romanos que se conservan y allí el guía nos cuenta la historia y características del faro. Arquitectónicamente, la torre presenta una planta cuadrangular de unos 11,75 metros de lado, con 57 metros de altura. Su rasgo más distintivo es la forma helicoidal que recorre las fachadas exteriores, recuerdo de la rampa ascendente romana que permitía acceder al faro. La estructura actual combina el núcleo romano original con la parte neoclásica del siglo XVIII (exterior), esta reforma añadió 21 metros de altura y reorganizó los accesos interiores. Es un claro ejemplo de continuidad histórica y adaptación arquitectónica, conservado mediante diversas restauraciones a lo largo del tiempo (como lo que solemos ver en las catedrales).
Vamos haciendo varias paradas hasta llegar arriba, 199 escalones y luego 35 más hasta el mirador. La vista imperdible, el mar, el cielo, Coruña, el color que adelanta la caída del sol…
Cuando bajamos apenas quedan personas alrededor del faro-torre, da un poco de pena alejarse de allí. Dejamos atrás la torre y vamos a coger el autobús, esta vez el número 5, que nos deja cerca de la Plaza del Humor (estuvimos por la mañana) para ir a cenar. Es nuestra última noche en la ciudad, mañana saldremos a recorrer La Costa da Morte, pero antes nos despediremos de A Coruña en el Monte San Pedro.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.
Diario de mi viaje: en nuestro tercer día en A Coruña vamos a descubrir aquellos sitios que no pudimos ver detenidamente el día anterior en el free tour que realizamos, especialmente queríamos recorrer la Ciudad Vieja de A Coruña.
Salimos con chubasqueros y paraguas, Coruña está bonita incluso gris. Partimos de la parte de atrás de la Plaza María Pita. Vemos que ya hay muchas calles engalanadas y otras está en ello para celebrar su Mercado Medieval, Feira das Marabillas, que se celebra durante unos cinco días a finales de julio. Muchos puestos de comidas también están montados, me da pena, porque nosotros saldremos justo al día siguiente (día que empieza) para recorrer seguir viaje y recorrer La Costa Da Morte y nos perderemos la fiesta.
Pero hoy disfrutamos de esta ciudad, así que no hay lugar para la tristeza, y nuestra primera parada es la Colegiata de Santa María del Campo, justo enfrente de la famosa Casa Cornide. Se cree que se llama del Campo porque cuando se construyó, se hizo fuera de las murallas. En el siglo XV dejó de ser parroquia a ser colegiata gracias a una bula papal. En 1931 fue declarada Monumento Nacional y tiempo después se llevaron a cabo varias restauraciones del templo.
La iglesia es fruto de varias fases constructivas, lo que explica la mezcla de estilos que hoy podemos apreciar. La primitiva se empezó en el siglo XIII y de ella se conserva el ábside románico, semicircular, con tres ventanas originales y su bóveda de cuarto de esfera. A finales del siglo XIII y comienzos del XIV se levantaron el presbiterio —con su peculiar bóveda nervada que combina medio cañón y arcos diagonales a modo de crucería sencilla—, el cuerpo de las tres naves y las portadas. La última gran intervención llegó en el tercer cuarto del siglo XIV, cuando se cubrió la nave central, cuya bóveda actual fue renovada en el siglo XX. Las naves se separan mediante arcos apoyados en pilares cuadrados con semicolumnas adosadas, y los capiteles, en su mayoría vegetales, aportan un delicado toque decorativo al conjunto.
La fachada que está en la pequeña placita donde está el crucero, en el tímpano se representa la Adoración de los Reyes Magos ante la Virgen María y el Niño, con San José detrás. Las ciudades de Jerusalén y Belén representadas en los lados y algo muy curioso es que se han representado también a los tres camellos.
La puerta del muro septentrional narra el martirio de Santa Catalina de Alejandría, a mi, me parece la más bonita.
Bordeamos la Colegiata para continuar disfrutando de las calles y de ese ambiente medieval que empiezan a tener. Damos con el Convento de Santa Bárbara, donde las monjas clarisas venden pastas, (nos quedamos con las ganas), TIENEN TIENDA ONLINE.
Llegamos a otra de las iglesias importantes: la de Santo Domingo, donde también recordamos lo torcida que parece su torre😉. Antiguamente estaba situada extramuros, el convento fue reconstruido dentro de la Ciudad Vieja en la primera mitad del siglo XVII, después de que el original fuera destruido por los ingleses en 1589. A partir de 1726 se llevó a cabo una ampliación, aunque la iglesia terminó siendo derribada, conservándose únicamente las capillas de los Remedios y del Rosario. El conjunto presenta planta de cruz latina y en su fachada exterior se mantiene un tímpano románico‑gótico, con la Virgen y el Niño sedente, procedente de una de las cubiertas de la iglesia primitiva.
CURIOSIDAD: la torre parece estar torcida, aunque en realidad está perfectamente alineada con el eje del templo: es la fachada la que se encuentra ligeramente oblicua respecto al centro.
Todas las calles de esta zona ya tienen sus adornos medievales (las calles con los adornos las he puesto en el primer carrusel de fotos de este artículo). Así llegamos al lateral de la Iglesia de Santiago, puede que la más bonita de todas. Es el templo más antiguo conservado de A Coruña y se encuentra, en la plaza de Azcárraga. Su origen se asocia tradicionalmente al siglo X, aunque el edificio actual responde a una reconstrucción románica posterior, impulsada tras la repoblación de la ciudad en 1208 por Alfonso IX. Durante la Baja Edad Media fue el templo más importante de la urbe, sede de reuniones del concejo y punto clave para los peregrinos del Camino Inglés. En 1972 fue declarada Monumento Nacional.
El interior conserva parte de su estructura románica original, especialmente en la cabecera, donde se mantienen los tres ábsides semicirculares con sus bóvedas de horno y los arcos triunfales que los preceden. En el siglo XV el templo fue transformado en una sola nave al eliminarse los pilares y arcos formeros, sustituidos por unos arcos que sostienen la cubierta. Destacan unos capiteles de los que no tengo fotos, la escultura gótica del apóstol Santiago vestido de peregrino y una pequeña pila bautismal románica. Estos elementos, junto con la mezcla de reformas medievales, dan al interior un carácter sobrio pero lleno de historia.
En el exterior, la Iglesia de Santiago conserva una cabecera románica muy característica, formada por tres ábsides semicirculares con columnas y por una serie de canecillos, algunos figurados con rostros humanos y animales.
La puerta norte, también románica, destaca por su tímpano con un Agnus Dei (cordero de Dios que quita el pecado del mundo) y sus mochetas en forma de bóvidos.
La fachada occidental, hoy modificada, mantiene la portada principal con arquivoltas apuntadas y un tímpano renacentista de Santiago a caballo, flanqueado por esculturas de Santiago peregrino y San Juan Evangelista.
De nuevo volvemos a salir al lateral de la Plaza de María Pita.
El día sigue muy gris, pero no llueve. Llegamos al mercado de abastos y decidimos tomarnos un café tranquilamente, en una cafetería que ya habíamos fichado el día anterior. (¡Qué no se nos olvide que eso también es disfrutar del viaje!)
Al lado del mercado hay una original plaza que tiene el nombre de Plaza del Humor. En el suelo hay representados personajes y personas que representan claramente el humor.
¡Yo tengo tanto que aprender de estas personas con sentido del humor! 🤣🤣
Sin darnos cuenta es la hora de comer y entramos en un pequeño bar: LaRepica, que tiene un menú con sopa y unos segundos muy caseros y allí nos quedamos.
Toca un breve descanso en el hotel mientras investigamos cómo llegar a nuestra siguiente visita: el Parque Escultórico de la Torre de Hércules.
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Día 3, tarde: Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Calles y otras iglesias de Bilbao.
Diario de mi viaje: volvemos a estar solos en Bilbao, tres días pasan volando. Me he reencontrado con la ciudad; he descubierto uno de los museos más interesantes y bonitos que he visto, el Guggenheim; he contemplado Bilbao desde su mirador más emblemático; nos hemos empapado de la historia y conocido algunos de los edificios más importantes de Bilbao; aún queda descubrir la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Desde la Alhondiga vamos andando hasta el Casco Viejo y todavía seguimos encontrando edificios preciosos que llaman nuestra atención como el Teatro Campos Elíseos Antzokia, edificado entre dos dos primeros años del siglo XX. Encontramos otros los atrapamos en una foto y nos tomamos un café y un rico zumo.
Así llegamos al Casco Viejo a la Plaza de Miguel de Unamuno, allí está el ascensor que por 0,45€ nos subirá a Begoña. Se puede ir andando, pero como hay una cuesta con tramos de escaleras preferimos hacerlo de bajada.
El ascensor te deja a unos 5 minutos de la basílica, en la colina de Artagan, puedo imaginarme como suben los peregrinos buscando un espacio de paz y de recogimiento.
El Santuario es también conocido cariñosamente como «la Amatxu», Su estructura actual, de estilo gótico, alberga la venerada talla medieval de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y de Bizkaia, además posee un conjunto artístico que combina vidrieras, retablos y obras de distintas épocas. Hoy es un símbolo espiritual y cultural profundamente ligado a la identidad de Bizkaia.
Puede que haya conseguido indulgencia durante 100 días (ver foto 2 del carrusel que está encima de estas letras). Estamos como una hora dentro y en su exterior y empezamos la bajada. Tengo que decir que es un paseo muy bonito.
En esta bajada que parece idílica, lo fue hasta llegar casi a la plaza de Unamuno, porque en un momento en el que los turistas parece que han desaparecido, un joven cuya nacionalidad no viene a cuento, quería entablar conversación con nosotros con el claro objetivo de robarnos el reloj con la técnica «te doy la mano y te lo quito» vete tu a saber cómo. Si tú que estás leyendo piensas que no sería para tanto, tengo que decir que como no le dimos la mano y nos fuimos muy rápidamente, él nos adelantó y en la plaza se encontró con otra persona y empezaron a seguirnos… en fin fue un momento de bastante angustia, (en los viajes a veces pasan cosas que no son tan buenas), después de jugar al despiste y no con poca dificultad conseguimos perderlos de vista, pero estábamos para pocas visitas… Nos metimos en la Catedral de Santiago por eso de acogernos «a sagrado» (como en la Edad Media).
Con el susto en el cuerpo pero un poco más tranquilos decidimos ir andando por el paseo que lleva al Guggenheim e intentar poder fijarnos en otros detalles, inevitablemente miramos para atrás de vez en cuando…
Bueno una experiencia mas que un tiempo después me he dado cuenta, no he olvidado… Dejamos atrás el Guggenheim, ya nos despedimos de él y de esa zona para buscar un lugar donde picar algo y volver a nuestro hotel a preparar la maleta, volvemos a casa al día siguiente después de comer y tenemos que dejar todo listo por la mañana.
Día 4, mañana: San Antón y el último paseo.
Se queda todo preparado en la recepción del hotel para cuando lleguemos cojamos la maleta y al aeropuerto. Nos queda toda la mañana para llevarnos un buen sabor de boca de Bilbao. Regresamos a la iglesia de San Antón, esa que estaba al lado del Mercado de la Ribera y que solo vimos por fuera en el free tour, en ese artículo hablo un poco de su historia. Ahora enseño un poco el interior.
Su pórtico es renacentista, su campanario barroco y el resto de la iglesia gótico. Su interior, debido a las constantes inundaciones e incendios es bastante sobrio, ya que muchas de sus obras de arte se han perdido. Son importantes sus bóvedas de crucería, el retablo del altar mayor y las pinturas de Ignacio García Ergüin, pintor bilbaíno muy importante que también ha hecho murales para el Athletic Club.
Ya que estábamos cerca del Mercado de la Ribera, nos tomamos un rico café en uno de sus bares.
Solo nos queda una cosa antes de irnos a casa y es ir al bar El Globo para comer su famoso pintxo de Changurro. Bueno y otros que llamaron nuestra atención…🤣😉
Regresamos a Madrid con algún sentimiento encontrado por todo lo sucedido, pero tengo claro que seguro volveremos…
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.
Diario de mi viaje: después de una mañana inmersos en el Guggenheim, una comida improvisada con concierto de jazz incluido en la calle y conocer al famoso Puppy, nos vamos hacia el Mirador de de Artxanda, queremos regalarnos un momento de pausa, ver la ciudad como un mapa que se extiende ante nosotros.
Día 2. Tarde en elMirador de Artxanda.
Lo mires por donde lo mires, el Museo Guggenheim es una maravillosa obra de arte. Cruzamos la ría por el Puente de la Salve, un pasadizo que hay por debajo con unas escaleras nos llevan al otro lado de la ría y así llegar a la calle donde coger el funicular, acceso más cómodo y emblemático al mirador.
Se sale de esa pasarela cerca de la estatua «Hombre vence al hierro. Tuercebarras», del escultor Jesús Lizaso.
Llegamos a la calle Castaños para coger en la Plaza del Funicular s/n, el Funicular de Artxanda. Según la temporada está abierto desde las 7:15 o 8:15 hasta las 22:00 o 23:00, incluso en sus fiestas de Semana grande está abierto hasta las 24h. Puedes sacar un billete de ida y vuelta por 6€. Si sacas solo un viaje cuesta 3,50€.
La frecuencia del funicular va desde 10 minutos a 15 minutos, y en tan solo 3 minutos estamos arriba, en el Monte Artxanda. La bajada la puedes hacer cuando quieras, lo único que a lo mejor tienes que esperar un poco, como nos pasó a nosotros, si tenemos en cuenta que pueden entrar 70 personas, la espera no es demasiado larga, (por cierto pueden subir mascotas). El funicular se inauguró en 1915 y si lo reservas puedes hacer una visita guiada.
No sólo te encuentras con unas vistas increíbles de la ciudad de Bilbao, también puedes realizar paseos por la naturaleza en el monte de 250 me de altitud y algún que otro lugar donde seguir disfrutando la gastronomía bilbaína. Nosotros subimos para ver las vistas desde su mirador, lugar muy famoso por las letras que hacen de barandilla, por eso también es uno de los lugares más fotografiados de Bilbao.
Artxanda es el gran pulmón verde de Bilbao, donde puedes pasear, puedes llegar andando utilizando un sendero que va en paralelo a la carretera de 6Km. En el mirador puedes disfrutar tranquilamente de la panorámica de la ciudad. Podemos ver el Guggenheim, brillante incluso en días nublados; la ría, que dibuja una curva perfecta entre los puentes; el Casco Viejo, compacto y reconocible; los otros montes que rodean la ciudad recordándonos que Bilbao también es verde. El mirador invita a quedarse un rato, a dejar que la vista viaje sin prisa.
Subir a Artxanda es una experiencia que recomiendo, para mi este viaje también es dejarse llevar, mirar, respirar y disfrutar de Bilbao desde otra perspectiva (como las obras de arte, hay que verlas desde distintos puntos). A veces los mejores momentos están en lo más sencillo.
Nos queda para completar nuestro segundo día seguir disfrutando de la gastronomía de la ciudad y para eso no hay nada mejor que descubrir sus pinchos. Ya estamos preparados para conocer la ciudad a través de un free tour y descubrir uno de los lugares más originales y poco conocidos de la ciudad, la Alhondiga.
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Diario de mi viaje: el día está siendo muy bonito, después de haber estado en dos lugares muy deseados: el Hayedo de Montejo de la Sierra y la Chorrera de los Litueros, (los dos en la Comunidad de Madrid) ponemos camino a Ayllón (Segovia), destino para nuestra escapada de otoño, para hacer más completo el día, paramos en Santa María de Riaza (también Segovia). Se encuentra a una media hora del Puerto de Somosierra (donde está la Chorrera) por la N-110.
Al llegar nos encontramos que la Iglesia de la Natividad de Santa María de Riaza está en la parte más alta del pueblo, (solo cuenta con 52 habitantes censados). Hay un pequeño aparcamiento y un jardín que nos separa del templo.
Es una iglesia muy grande y muros de sillería, conserva bien su estilo románico en general, menos por la parte donde el ábside queda tapado por la sacristía, por eso solo pueden verse dos de las tres ventanas que tiene. Son arcos apuntados (poco comunes en el románico segoviano), las columnas tienen motivos vegetales. Tiene una espadaña muy voluminosa de estilo barroco en los pies de la iglesia.
Creo que lo que más llama la atención es su galería porticada, con ocho arcos de medio punto, tres a un lado y cinco al otro del arco de entrada.
No podemos entrar a ver más de cerca su puerta, (esta iglesia solo se abre cuando hay culto), tenemos que conformarnos con verla detrás de las rejas y la red de alambre que hay. Tiene cinco arquivoltas con diferentes motivos. Los capiteles están muy deteriorados, pero se puede intuir algún león, ángeles, hojas, piñas y unos personajes que parecen que luchan.
Como no se puede entrar en su interior, nos perdemos su pila bautismal visigoda del siglo XIII y unas pinturas hechas en tablas de un gótico muy inicial. Pero sí que podemos disfrutar del exterior, así que ¿por qué no hacerlo?
Este día es el idóneo para demostrar que el camino es el verdadero viaje, aunque no nos engañemos, también es estupendo llegar al lugar de destino final y ese lugar (en este viaje) es Ayllón.
Ayllón (Segovia).
Ya en Ayllón, en pleno corazón de la Plaza Mayor, tenemos nuestro hotel, Hotel Ayllón Boutique, es un alojamiento que encaja a la perfección con la esencia tranquila (pero «con vida») y elegante de este pueblo segoviano. Su ubicación no puede ser más privilegiada: asomado a la plaza principal y con una segunda entrada por una pequeña plazuela posterior, el hotel se integra con naturalidad en la arquitectura tradicional del casco histórico. Su bar es uno de los más populares del lugar.
El interior sorprende por su cálida modernidad. Uno de los rincones más especiales es su patio exterior, un espacio perfecto para relajarse cuando el tiempo acompaña. El hotel dispone también de zonas comunes donde se sirve el desayuno y donde es posible comer o cenar en su fantástico restaurante, que ofrece una carta cuidada y un ambiente íntimo, que por supuesto también probamos.
Las habitaciones, decoradas con mimo, combinan luz natural, suelos de madera y un mobiliario de líneas actuales que invita al descanso desde el primer momento. La habitación cuenta con todas las comodidades y para no variar en nuestra rutina hotelera, las vistas no eran las mejores, pero bueno, tenía un balcón con vistas a otra parte del edificio.
Para quienes buscan desconectar, el Hotel Ayllón Boutique es un refugio ideal después de un día explorando la villa o descubriendo parajes cercanos.
No hay cansancio que no mejore con una buena ducha para seguir disfrutando del viaje, nos vamos a conocer un poco, uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, Ayllón. Su Plaza Mayor me enamora en todos los sentidos, merece una foto cada edificio y cada pequeño rincón.
Subimos al Castillo cruzando un pequeño callejón, vamos viendo la parte más alta de la villa hasta que dejamos atrás los tejados y subimos un tramo de escaleras que nos lleva al Mirador de Ayllón con un Cristo Redentor (a lo Corcovado).
El Cristo no es demasiado bonito, pero la vista merece la subida y ver como el sol se va ocultando. Desde allí la Plaza Mayor se ve preciosa.
Nos acercamos a ver las ruinas del Castillo, parece una roca, de la que se puede imaginar que es el castillo en una esplanada donde no hay nadie.
Al Bajar, pasamos por La Martina, una antigua torre del Castillo en la que se construyó una espadaña de una iglesia que ya no existe, la de San Martín. Hoy esta torre es ícono de Ayllón
Seguimos bajando hacia el centro, no sin apreciar bonitos rincones. Las farolas se encienden, hace una buena noche para caminar…
Es el momento de cenar algo y de disfrutar de esa plaza que me ha enamorado desde el primer momento.
Aquí si que se termina el primer gran e intenso día de nuestra escapada de otoño de tres días. Aún queda que escriba sobre todo lo que se puede descubrir en Ayllón, además, de conocer otro de los Pueblos Más Bonitos de España, Maderuelo (Segovia) y caminar por el Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara).
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Santa María de Riaza y Ayllón. 11 de octubre de 2025.
Día 1. Chorrera de Litueros. Somosierra. (Continuación).
Después de disfrutar de nuestra visita al Hayedo de Montejo como vamos dirección Ayllón, decidimos ir a Somosierra (estamos a unos 24Km), para ver si somos capaces de encontrar el salto que vemos desde la carretera (A-1). Descubrimos que se llama «Chorrera de Litueros», es la cascada más alta de la Comunidad de Madrid.
Aparcamos en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad en el Puerto de Somosierra y sacamos los bastones, dirección al salto de agua por la antigua N-1 (está señalizado desde ese mismo punto), puedes ir pasando por debajo del puente que te lleva al otro lado de la N-1 o bien cruzar esta carretera que tiene pasos de peatones. Nosotros hicimos esto último.
📍Datos técnicos de la ruta: Chorrera de Litueros
Longitud: 3,4Km ida y vuelta por el mismo camino.
Tiempo estimado: 1 hora entre ida y la vuelta, más todo el tiempo que quieras estar disfrutando del salto de agua.
Dificultad: fácil, aunque el último tramo hasta el salto (unos 50m) tiene grandes escalones de piedra ¡Cuidado con los resbalones! Lleva agua, no hay fuentes.
Terreno. Al principio un tramo de calzada de la antigua N-1 ya muy deteriorada. Después camino de tierra, terminando con grandes piedras.
Dejamos la gasolinera y el camino de tierra a la derecha, entrando de lleno en la antigua N-1. Hay que pasar por una puerta metálica (abierta por el centro) hasta un desvío en el que empieza un camino estrecho de tierra con dos postes. (Desde ahí ya no está señalizado).
Desde esos dos postes tenemos camino de tierra, ¡no está señalizado! pero estamos seguros que se va por ahí. Llegamos a otra puerta, en esta ocasión verde y más pequeña. Ya se puede ver el hilo de agua que cae en ese momento (octubre). Atravesamos el poco caudaloso Arroyo de las Pedrizas. Empieza la subida, todavía sin demasiadas piedras, para llegar a la base del salto. Luego elige un lugar y ¡disfruta!
Nosotros hemos subido como a las dos de la tarde (siempre a buenas horas🤣🤣) por eso apenas hay personas, podemos disfrutar tranquilamente del lugar. En la parte alta del salto, aparecen dos personas que parecen que van a bajar por la cascada haciendo rapel, ¡se ven bonitos los dos puntos rojos en las rocas!
Empezamos a bajar para volver a recorrer el camino andado, las piedras, la N-1 y llegar al Puerto, donde hay dos bares y ver si podemos comer, son las 3 muy pasadas. Nos decantamos por el que es hotel y no está nada mal. Hotel Puerto de Somosierra. Entrecot y chuletillas con patatas fritas que están de muerte (igual que los pimientos).
Después de comer damos una vuelta al rededor del restaurante y vemos que hay un montón de rutas que salen desde aquí, lo apuntamos para volver. Entramos en la Ermita de la Soledad, pequeño edificio que ha sido testigo del tiempo. Data de los primeros años del siglo XVII, con artesonado de madera (no se conserva) y planta rectangular.
A lo largo de la historia ha sufrido graves destrozos, especialmente durante la Guerra de la Independencia (1808) y la Guerra Civil (1936). En el exterior se conservan placas en memoria de héroes polacos y españoles caídos en la zona, y dos vidrieras de gran valor: una donada por Polonia en 2008 y otra que conmemora el VII Centenario de la Carta de Privilegio otorgada por Fernando VII a los concejos de Robregordo, Colladiello y Somosierra.
El primer día de nuestra escapada no termina aquí, nuestro destino es Ayllón, pero antes hacemos una nueva parada para ver una de las iglesias más bonitas de la provincia de Segovia, Santa María de Riaza. (Para no saturar la lectura te lo cuento en otro artículo).
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Chorrera de Litueros. Puerto de Somosierra. 11 de octubre de 2025.
Desde que termino las vacaciones de verano, ya empiezo a pensar el siguiente viaje y éste es ese viaje. Una escapada para ver dos bosques de los más importantes de Europa y dos de los Pueblos Más Bonitos de España. Estaremos en tres comunidades autónomas diferentes:
Diario de mi viaje: salimos muy pronto de casa y con la ropa de caminar puesta, no podemos entretenernos. Tenemos que estar en el pueblo de Montejo de la Sierra antes de que abra su Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (9:30h), para intentar conseguir un pase para ir al Hayedo de Montejo. Cuando llegamos a las 8:45h, ya había unas 30 personas en la cola.
IMPORTANTE: Solo se tiene acceso al hayedo con reserva. La visita no tiene coste, es gratuita, SOLO ACCEDEN 20 PERSONAS EN CADA PASE. Pero atención a la obtención de la entrada: Hay que acceder a su página web hacer una reserva previa online, entre los días del 1 al 5 y del 16 al 20 de cada mes, solicitando tantas reservas como quieras, (horas, días), entrarás en un sorteo y te avisan por correo si te han concedido alguna o no. Si eres afortunado y has sido seleccionado en el sorteo, tendrás que estar una hora antes de la hora de la visita para recoger tu pase, si no estás puntual o no te presentas, esas entradas pasan a disposición del Centro de Interpretación, para adjudicárselas a las personas que se hayan presentado allí, esperando la cola (por si pasa eso y sobran pases). Si como nosotros no accedes a ningún pase (de las 10 que pedimos, no salimos en ninguno de los sorteos), PRESENTÁTE EN LA OFICINA, HAZ LA COLA Y CRUZA LOS DEDOS. Es posible que consigas la entrada al final, aunque sea para alguno de los muchos pases que hay en el día, (en otoño son cada media hora). ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS CONDICIONES PARA LA RESERVA Y LA VISITA ANTES DE IR Y QUE NO TE LLEVES SORPRESAS.
Como ves, necesitas un poco de tiempo para planificar esta visita, también un poco de suerte, aún así no te aseguras la entrada, ni la hora y tampoco la ruta que harás. Existen tres rutas: Senda del río; Senda de la ladera y Senda del mirador. Nosotros que conseguimos dos entradas (alguien no se presentó), para la primera visita del día a las 10 a.m., pudimos hacer la primera de las rutas, que también es la más sencilla.
Desde el Centro de Interpretación al Hayedo hay unos 8Km y NO hay trasporte público que lleve allí. (Sí hay transporte hasta el pueblo Montejo de la Sierra desde Madrid, pero no al hayedo, por lo tanto, mejor ir con coche). Justo al lado de la entrada al Hayedo hay un Área Recreativa, eso significa que allí puedes acceder sin la entrada y comer, o dar un paseo, pero hay un PERO… No hay mucho sitio para aparcar, se aparca en un lado de la carretera, si vas a ir con más personas y coches, reagrupa y sube con los coches justos.
Somos 20 personas las que accedemos entregando nuestro pase. Nada más entrar está la Casa del Hayedo, donde esperamos a la persona que va a guiarnos en esta ruta, Catalina se llama nuestra guía, es estupenda, parece que la encanta y disfruta enseñando y caminando por el hayedo.
📍Datos técnicos de la ruta: Senda del Río. Antonio López Lillo
Longitud: 2,4 Km ida y vuelta.
Tiempo estimado: 1’30 con paradas para explicaciones y fotografías.
Dificultad: baja.
Esfuerzo físico: modo paseo tranquilo.
Desnivel: 10 m.
Terreno: camino de tierra, algún tramo de piedras grandes. Es accesible en silla de ruedas o carrito de bebé en un 80% del recorrido.
El hayedo apetece verlo en todas las estaciones, pero quizá el otoño es cuando sus colores, son los más intensos y diferentes, por eso es tan difícil el acceso, en otras estaciones del año hay menos dificultad para entrar (aunque también hay menos pases). Esta ruta quizá sea la ideal para un primer contacto con el hayedo.
El camino nos lleva todo el tiempo en paralelo con el río Jarama, río que nace no muy lejos de aquí, (esa, es otra posible ruta para otro día). Al otro lado del río no es el Hayedo, es un paseo que pertenece a la provincia de Guadalajara, utilizada por los ganaderos para tener sus animales: vacas.
Vemos varios acebos preciosos, que por si no lo sabes, están en peligro de extinción. En este paseo aprendo varias cosas que no sabía, aunque pueda sorprender, como que el acebo hembra es el que tiene el fruto rojo, los machos no lo tienen. También aprendo a ver la diferencia entre robles y hayas (la de las hojas ya la tenía controlada) y es que sus troncos son totalmente diferentes, el de los robles tienen corteza rugosa, y el de las hayas es suave y sin corteza; además el fruto del roble es la bellota (sabido😉) pero el del haya se llama hayuco (ni idea tenía).
Los colores ya son preciosos y eso que cuando lo vemos nosotros (11 de octubre) no ha llegado el otoño en su plenitud en el hayedo. No podemos salirnos del camino ni de las señales marcadas, está totalmente prohibido, podemos pisar pequeñas hayas, o pequeños frutos que hagan que el bosque no siga regenerándose de forma natural. Algunas de las hayas pequeñas están protegidas para que ningún animal pueda romperla.
Hay una parte del bosque en la que los robles dejan de verse, para contemplar ya solo hayas… ¡es precioso! Vamos haciendo muchas paradas, donde Catalina nos cuenta muchas curiosidades de cada árbol, de cada rincón, de los pequeños animales que viven en este lugar. Nos enseña uno de los árboles más bonitos de todo el Hayedo, nos dice que la llaman La Dama del Bosque.
Llegamos a una casa de piedra, es un aula de naturaleza para hacer talleres con los niños que van con el colegio, Aula Antonio López Lillo.
Estamos disfrutando del paseo enormemente. Pero como no lo hacemos por libre, no podemos detenernos en aquellos lugares que más nos gustan, tenemos la vuelta para hacer fotos más detenidamente, el grupo siempre tiene que ir junto.
Estamos casi 2 horas, parecía que éramos los únicos hasta que en el camino de vuelta, empezamos a encontrarnos a los grupos de las 10:30 y de las 11:00, por eso creo que merece la pena madrugar e intentar entrar en el primer horario, para disfrutar más tiempo de un poco más de soledad…
No tenemos más remedio que salir ya de la zona protegida del Hayedo, pero el paseo se nos ha quedado corto y tenemos más ganas de otoño, nos damos una vuelta por los alrededores antes de coger el coche. A un lado estamos en Madrid y al otro estamos en Guadalajara, con el río Jarama como línea divisora.
Vamos a la pequeña área recreativa donde nos sentamos, unos frutos secos y decidimos nuestro siguiente destino…) Este primer día de viaje es totalmente improvisado, dependíamos de entrar en el hayedo o no).
Decidimos que ya que este viaje consiste en visitar lugares que teníamos muchísimas ganas desde hace tiempo, como el Hayedo de Montejo y el Hayedo de Tejera Negra, era el momento de otro lugar pendiente: el salto de agua que vemos siempre desde la A-1, la «Chorrera de Litueros« en Somosierra. Vemos que son solo unos 24 Km, salir de nuevo a la autovía y seguir hasta Somosierra. Nos viene muy bien porque está en dirección donde pasaremos la noche y el próximo día, Ayllón.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Hayedo de Montejo, Montejo de la Sierra. 11 de octubre de 2025.
Diario de mi viaje: Esta maravilla de la que hoy escribo comenzó hojeando mi revista favorita, VIAJES de NATIONAL GEOGRAPHIC, mientras desayuno los fines de semana. Me encanta leer las páginas en las que aparece publicidad de lugares muy concretos, como hoteles, experiencias,… Y ahí encontré este lugar, San Miguel del Pino.
Si soy sincera, no sabía donde ubicarlo en el mapa de España, pero la foto de su iglesia me cautivó, y cuando empiezo a leer que:
En la ribera derecha del río Duero, y bajo los Montes Torozos muy cerca de Tordesillas y a 21 Km de Valladolid hay un pequeño pueblo plagado de historia, naturaleza y encanto: San Miguel del Pino,…
Descubro que el Ayuntamiento junto con la Oficina de Turismo, han conseguido el premio de la Diputación de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística 2024, por sus Itinerarios Culturales Musicalizados. Ya mi mente empezó a pensar que tenía que hacer una visita para ver esa joya. Mi mayor sorpresa fue, cuando al terminar de leer el artículo, veo las fechas en las que se lleva a cabo la visita y estoy a poco más de un mes de la siguiente, el 8 de noviembre y como siempre todo puede mejorarse, además de la visita musical, hay cata de vinos, y pinchos…
Automáticamente busco en internet y me encuentro con este cartel:
Además hay cata de quesos, todo con denominación de origen Alimentos de Valladolid. A 2 horas en coche desde Madrid, me parece un plan estupendo para un sábado sin planes.
Enseguida mando un correo a la Oficina de Turismo de San Miguel del Pino, turismosanmigueldelpino@gmail.com y muy rápidamente Manoli, encargada de la oficina de turismo y una de las creadoras de esta iniciativa me contesta muy educadamente que no hay plazas, pero que la diga cuantas personas somos por si alguna otra se diera de baja de la visita, me apunta para estar en reserva. También me ofreció si quería reservar el 6 de diciembre, última del año. (Pero tengo que confesar que como no tenía cata no me llamaba tanto la atención).
Con poca esperanza, de vez en cuando miraba el correo no deseado, pero no llegaba nada. Pensaba que sería muy difícil conseguir la visita, son pocos los días que lo hacen y es normal que estén ya completos.
El jueves 6 de noviembre, ya sin esperanza de irnos de visita, llega el correo, y no a deseados, ¡a la carpeta principal! En el momento contesto que SI, por supuesto. ¡Ya tenemos plan de sábado! Los 15€ se pagan en la visita. ¡PERFECTO!
Amanece un día precioso, tiene pinta de hacer bueno. Salimos pronto para llegar con tiempo a San Miguel del Pino, muy cerquita de Tordesillas. Es una zona que nos encanta y que hemos ido varias veces. Además de Tordesillas, o la urbanización El Montico, en la que estuvimos un verano unos días disfrutando de piscina, naturaleza y momentos en familia. También conocemos Olmedo, a la que hicimos una escapada en pareja y descubrimos que tiene varias sorpresas escondidas como el Parque del Mudéjar y el Balneario de Olmedo Castilla Termal (diría que un imprescindible para aprender a relajarse.
¿Me pregunto cómo es posible que no hubiéramos descubierto antes San Miguel del Pino? Quizá estábamos esperando a este momento para disfrutar de él. Llegamos con tiempo suficiente para tomar un café y dar una vista rápida al lugar. El café nos lo tomamos en el Bar el Molino, único abierto y además es el bar que hace los pinchos para la cata. Está en la misma Plaza Mayor, donde empieza la visita.
En esa primera vista de reconocimiento, vemos la Plaza Mayor, la iglesia (protagonista indiscutible de la visita), descubrimos que San Miguel es zona de pesca y que está preparada para ello, por lo que ya vemos el Duero, también cuenta con varias casas rurales y además descubrimos que forma parte de las Rutas de Delibes, 3 de las 6 rutas pasan por San Miguel. (Se me amontonan los viajes 🤪).
Plaza Mayor
Arco carpanel
Casa del arco
Río Duero
San Miguel Arcángel
Plaza Mayor
Plaza Mayor
Son las 11:50 horas y una dama medieval se acerca al grupo que ya se había ido formando en la Plaza Mayor. Conocemos así a Manoli la encargada de la oficina de turismo de San Miguel del Pino, ya empieza la visita. Nos dan nuestra entrada, todo parece estar muy organizado. Después de unas breves informaciones sobre el recorrido y las primeras pinceladas históricas sobre el origen de San Miguel. Atravesamos el arco carpanel que une el ayuntamiento con la casa del arco y nos vamos hacia la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Ya los romanos vivieron aquí, se conservan restos de tumbas y cerámicas, también partes de lo que pudo ser la villa medieval. San Miguel en un principio se llamó San Miguel de Malvavisco, pero ya a mediados del siglo XIII se le cambió el nombre, existiendo diferentes teorías para ese cambio. Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén recibieron en donación San Miguel del Pino, para establecer resistencia en la Ribera del Duero a los ataques musulmanes. Por este motivo su iglesia del siglo XII y XIII, presenta un carácter defensivo. Su fachada es muy bonita, la puerta que se conserva es de lo más antiguo. En esa misma fachada hay unos arcos, tres a cada lado de la puerta, llamados arcosolios, éstos son nichos funerarios, o los que los niños con los que hicimos la visita llaman «casitas». Damos una vuelta alrededor de la iglesia para irnos fijando en algunos detalles, como en el que la torre sale del centro de la iglesia, debido a las diferentes reformas realizadas en el edificio, (es una de sus peculiaridades).
En su interior nos espera Doña Leonor de Guzmán (madre del primer rey de los Trastámara, favorita de Alfonso XI). A ella perteneció San Miguel en el siglo XIV. En el momento en el que perteneció a la Infanta Beatriz, (hija de Pedro I), lo donó al convento de Santa Clara de Tordesillas, estando bajo su poder hasta en el siglo XIX pasó a ser un municipio independiente.
Y de repente Doña Leonor nos sorprende con su música…🎻 El día también acompaña y la música en ese lugar, tiene la capacidad de transportarnos a la Edad Media…
Doña Leonor, que sabe mucho de arte, nos cuenta los detalles del edificio y por su puesto de su vida. No puede ser más interesante, entretenido y desde luego con muchísimo arte.
Descubrimos que en el interior de la iglesia conservan unas tablas del Maestro Portillo, de principios del siglo XVI, que Águeda,(Doña Leonor de momento para nosotros) nos habla de ellas, de las que hay y de las que había.
También se conserva una preciosa talla de la Virgen con el Niño del siglo XIII.
Santa María Magdalena y Santa Catalina. Maestro Portillo
Predicación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
Degollación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
Virgen con el Niño
Uno de los aspectos más interesantes de la visita es que la protagonista toca el violín en diferentes momentos y lugares con piezas medievales que desde luego te hacen entender que hayan conseguido el distinguido premio de la Diputación de Valladolid.
¡Es una pena que no escribiera el nombre de las piezas musicales! Ahora no soy capaz de averiguar su nombre.😭😭
En ese momento, solo fui capaz de disfrutar de la música🎻😍
Salimos al exterior porque continua la visita y la música. Llegamos a la orilla del río Duero y nuestra artista nos toca otra pieza, que aunque más actual, es sobre el río, ¡qué bonito el lugar! El Duero, la iglesia, la música…
El día es perfecto para el siguiente momento de la visita. La cata de productos con denominación Alimentos de Valladolid.
Yo la verdad, que en todo momento pensé que la cata de los vinos, los quesos y los pinchos sería en un lugar cerrado, no sabía muy bien donde porque la bodega está en Tordesillas, pero desde luego que iba a ser en un lugar cerrado.
Mi gran sorpresa fue, que la música de Águeda y la conversación de Manoli, nos llevan a una pequeña esplanada a orillas del Duero. Las mesas estaban preparadas para todos los visitantes, (a los niños les dejaron correr por esta zona de recreo, que usan los pescadores para comer). ¡No puede ser más bonito el entorno!
Sol, fresquito, pero sol, un día en el que no importa estar en la calle, y más en ese lugar, donde el otoño ya sí es otoño, ¡es un momento ideal!
Todo está preparado para empezar, iremos probando vinos y quesos según las características, está todo pensado😍. En el centro del grupo los productos que vamos a probar, en las mesas las copas vacías y los quesos.
Tenemos la suerte de tener representando a la Bodega Muelas de Tordesillas, a Helena MuelasFernández (enóloga de la bodega) y a Reyes Muelas Fernández (Sumiller de la bodega). ¡Cómo no va a saber bien en este lugar el vino!
Empezamos con su vino Muedra VerdejoD.O. Rueda (Muedra es su marca comercial). Como si en una bodega al uso estuviéramos, así hacemos la cata, olemos, movemos la copa, volvemos a oler, probamos y estallan en la boca los sabores. (Tengo que decir que yo me inicié en el mundo del vino con un Rueda y aunque últimamente no lo pruebo mucho, esté me encantó) 😍😍
Le toca el turno a los quesos, y la persona encargada de hablarnos de ellos es la dueña de Los Quesos de Juan de Medina del Campo, también muy premiados por la Diputación de Valladolid. Probamos los tres primeros que son los más suaves. (Hay dos trocitos de cada uno, por lo que vamos a probar cinco quesos).
Conversación, paisaje, vino y queso ¡perfecto!
Le toca el turno al siguiente vino, un tinto, si Rueda también tiene tintos. Es un Muedra Crianza, 2019 Edición Limitada.
Los mismos pasos que el anterior y a disfrutar, ¡este vino está buenísimo! Justo en este momento llegan los pinchos de el bar El Molino, el de oreja debe ser su especialidad y con un poco de reparo lo pruebo, ¡me encanta! El otro más normal, de gulas, se ha quedado un poco frío, pero también está buenísimo. Sacan también un dulce, que aunque no estaba previsto en la cata, nos da por concluida la cata-comida.
Ha llegado el momento de la despedida de Manoli y Águeda, la actividad ha terminado, no sin antes agradecer su trabajo, su cariño y amor a su tierra.
Decidimos tomar un café para rematar la comida😉 y dar un paseo recorriendo el camino que hay en la orilla del Duero, hasta las aceñas medievales, más conocidas como molinos de río. El paisaje es increíblemente bonito, las nubes en el río parecen sacadas de un cuadro impresionista.
Una última vuelta por la iglesia de San Miguel Arcángel, ahora entera para nosotros, (el interior se ve solo en la visita guiada o llamando a la oficina de turismo para concertar la visita en el teléfono: 621077314).
Termina una visita de esas que dejan huella por lo bonita y especial que ha sido. La verdad es que nos cuesta volver a casa, pero esta vez no nos quedamos a dormir, solo pasamos por Tordesillas para ir a la que es mi vista favorita, ver la ciudad desde el río Duero con su Puente Medieval a la derecha. Vemos que han restaurado el puente, que han puesto una plataforma que sobre sale de él para que se vean y se explique lo que es una aceña.
Si te ha gustado la visita musicalizada de San Miguel del Pino, el 6 de diciembre de 2025 tienen otra visita, pero NO CATA. Las fechas para el año 2026 no están publicadas.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en San Miguel del Pino, Valladolid. 8 de noviembre de 2025.
Diario de mi viaje: Ha llovido toda la noche, y diluvia por la mañana. El día de ayer nos dejó un buen sabor de boca, incluso lo de la carrera al hotel mojándonos tuvo su gracia. Descubrir esa arquitectura modernista, un gran desayuno en el hotel y con los paraguas listos, salimos a descubrir otra zona de la ciudad y sus 12 Km2.
Día 2: Paseo Marítimo. Tour por Melilla la Vieja.
Hoy el plan es recorrer todo el Paseo Marítimo por la mañana. El horizonte está muy gris, pero ha dejado de llover y la temperatura es muy agradable. La idea es pasear viendo las diferentes playas y volver para comer antes de la visita guiada.
Melilla tiene 2 Km de playa de arena fina y dorada bañadas por el Mar Mediterráneo. Tienen Bandera Azul y aunque no hace buen tiempo vemos a muchas personas realizando deportes como el surf.
La primera playa es la de Los Cárabos, playa urbana cuyo nombre viene de unas pequeñas barcas pesqueras del país vecino, Marruecos.
Seguimos nuestro paseo hasta la siguiente playa, unos 300 metros. Sabemos que cambiamos de playa, porque cambia el nombre, nada más.
El Hipódromo es la segunda. Es la más larga de Melilla, tiene 750 metros, suele ser la más ocupada por los melillenses.
La última de las playas de esta zona de Melilla, es la de La Hípica. 580 metros de arena muy cerca de lo que llaman el Dique Sur y de la Valla, la famosa «Valla».
Ese tramo de valla no es el paso fronterizo que protagoniza o fue protagonista hace un tiempo en los telediarios. Es la frontera – barrera, literalmente con Marruecos, está ahí puesta para impedir el paso a inmigrantes. En 2022 hace ahora 3 años tuvo lugar una gran tragedia humana. 2000 personas intentaron cruzar a España y bueno lo que allí pasó fue eso, una tragedia.
Aunque sé que ese no es el punto exacto donde pasó, me impacta igual… Una parte de la valla es doble, en España está el Dique Sur, el rompeolas y el mar.
Nosotros vamos recorriendo a pie el Dique Sur, la vista de Melilla es muy bonita. Vemos muchos coches que hacen el mismo recorrido que nosotros y cuando llegan a la rotonda final, se dan la vuelta, nos parece muy raro raro, más tarde descubrimos que ellos van hasta allí para «rular» un poco. Nos explican que tienen pocos sitios donde ir, por eso los fines de semana cogen el coche y recorren los 12 Km de la ciudad, ahí lo cuento como nos lo contaron…
Vemos cañas en el rompeolas y nos damos cuenta que los pescadores están metidos en sus coches, viendo si pican o no los peces, surfistas cogiendo olas… Estar allí es una sensación agridulce que me cuesta explicar, hay silencio en nuestro camino de vuelta mientras recorremos el dique.
No lo he contado, pero imagino que es por todo el mundo conocido que Melilla, es uno de los tres lugares donde la Legión, (militares que llevan la cabra en sus desfiles), tienen uno de sus cuarteles más importantes, el «Tercio Gran Capitán». A los pies de la valla está la Caseta de la Legión, tiene fotos y sus lemas a gran tamaño en la fachada, por lo que son tan famosos. Nos queda claro lo importante que es para ellos el honor…
Yo no entro en temas que pueden llevar discusiones que no llevan a ningún sitio, pero sí que observamos que para los melillenses la Legión es algo muy importante y que llevan con mucho orgullo y yo, desde luego no entraré a criticarlo.
Nuestro paseo va ya de vuelta y es el momento de probar un té moruno ¡por fin! con lo que me gusta, lo probamos en uno de los muchos bares musulmanes que hay en Melilla, así que está riquísimo, calentito y con vistas al mar.
La temperatura ha aumentado, así que hacemos una breve parada en el hotel para dejar el jersey y quedarme solo con el abrigo y poner rumbo a la Plaza de las Culturas.
Habíamos visto una taberna andaluza con buena pinta, pero no, no sé porque (el día anterior la vimos llena), no nos hicieron mucho caso, tenían comidas en el interior y nos ignoraron bastante, así que repetimos en un bar en el que ya habíamos estado antes de ir a La Cervecería, comiendo unos ricos cucuruchos de embutido y unos bocadillos muy buenos.
Enseguida llega la hora de la visita guiada por la Ciudad Vieja. Había Reservado con una empresa que organiza tour por Melilla, Tu Guía en Melilla. Me había encantado su página web, especialmente su blog. Jennifer es su cara visible y la que organiza todo, se nota que hay un enorme trabajo detrás, una gran preparación de las visitas, pero sobre todo un amor incondicional por su ciudad y su rico patrimonio cultural, además de por la gastronomía y su gente. Resultó ser una gran embajadora de Melilla.
Yo había reservado una de sus visitas guiadas, Melilla la Vieja, el origen. Teníamos que estar cinco minutos antes de las 17 horas en la Plaza de las Culturas (donde teníamos intención de haber comido). Allí estábamos muy puntuales, como el resto del grupo. ¡Desde el primer momento supimos que iba a estar bien! El itinerario dura aproximadamente 2 horas, (creo que estuvimos un poco más) y cuesta 18€ por persona. Hace un recorrido por los lugares más importantes de la parte más antigua de Melilla, conocemos el origen de la ciudad y entramos en las Cuevas del Conventico, lugar con un encanto muy especial.
Una vez que el grupo está completo (seremos unas 15 personas) en la misma Plaza de las Culturas hay una puerta por la que vemos un túnel.
Nos introducimos en el túnel del tiempo…
y aparecemos en un pasillo que da a unos arcos y a una esplanada, donde nos cuenta los orígenes de la Ciudad de Melilla.
Unos huecos en la pared, son antiguos silos de la ciudadela. Caminamos por un pasillo abierto entre la muralla y la fortaleza, que nos lleva a atravesar un pequeño puente levadizo y una puerta para llegar al bonito mirador de la Ensenada de los Galápagos. Lugar donde desembarcó Don Pedro de Estopiñán para tomar Melilla con sus tropas, un 17 de septiembre de 1497. Es un acontecimiento importante porque Melilla, unos años después, pasó a formar parte de la Corona de Castilla en 1556 cuando Felipe II era Rey.
La vista es preciosa de la ensenada, del Fuerte Victoria Grande y de los chalés más caros de Melilla (En la visita nos enteramos de todo todo).
Estamos en una plaza anfiteatro, es la Plaza de Armas, donde Jennifer sigue contándonos la interesante historia de Melilla, de verdad que es interesante.
Esta plaza que utilizan para conciertos y actuaciones, da paso a la Puerta y Capilla de Santiago, con el escudo de Carlos I (realmente más conocido como Carlos V). Es diferente a las otras puertas, tiene la antigua puerta de madera, pero, como curiosidad decir que está en el techo para que se conserve mejor, la pequeña capilla de Santiago conserva la bóveda gótica y además la puerta también es un «codo» para hacer más difícil las posibles invasiones.
Salimos a otra plaza, Plaza de la Maestranza, donde están los aljibes árabes y los museos de Arqueología e Historia y el Museo Etnográfico, que no vimos con la visita guiada, porque se pueden visitar de forma gratuita y también con visita guiada, así que lo hicimos otro día.
Los aljibes árabes llamados Aljibes de las Peñuelas, son del siglo XVI y la verdadera maravilla la encontramos en el interior. Las dos puertas del centro son la de los aljibes y las dos de los laterales, se corresponden a la parte donde se recogía el agua de la lluvia, se purificaba al filtrarse en arena y grava, antes de pasar a los depósitos, se llaman decantadores. Los aljibes, cada uno, tienen una capacidad de 500 metros cúbicos.
Podemos entrar a ver los aljibes, pero somos muchos, todos queremos verlos y como mucho 3 personas pueden entrar, en los decantadores si hay más espacio, pero no nos preocupa, tenemos claro que el día siguiente lo dedicaremos a ver con calma, Melilla la Vieja.
Así que la visita continúa y subimos unas escaleras para llegar a otra plaza con el Museo de Arte y La Casa del Reloj (Museo de Arte Contemporáneo), (ya aviso que estos museos no nos da tiempo a verlos en este viaje a la Ciudad Autónoma…).
De la Casa del Reloj no tengo fotos del exterior, (apunta este sitio para ir). El edificio es Bien de Interés Cultural, su nombre oficial es Torre de la Vela. Me hubiera encantado ver las salas y las obras que había, pero nuestra guía nos llevó a la 2º planta, para ver la vista.
¡La vista es preciosa! Nos podemos hacer a la idea del tamaño de Melilla. Recuerda que no llega a 13 Km2.
Jennifer nos lleva por una calle donde estuvo situada la primera sinagoga de Melilla, hoy es el Mesón de la Tortilla.
Atravesamos una puerta con arco para llegar a la iglesia de la Concepción, actualmente desacralizada, así que podemos movernos como en nuestra casa. Puedes subir y entrar en las hornacinas que en su día fueron ocupadas por imágenes. No es una falta de respeto, es diferente, la verdad es que pasamos un rato divertido. De momento está en proceso de restauración, y quieren que vuelva a ser un lugar de culto, pero no se ve nada que haga ver que va a ser pronto.
A continuación vamos a la que posiblemente sea la estrella de la visita, las Cuevas del Conventico. Son unas galerías subterráneas debajo de un antiguo convento, que se construyeron en el siglo XVIII por presos gitanos, para que la población pudiera refugiarse cuando el sultán de Marruecos asedió la ciudad.
Al final de uno de los túneles del antiguo convento, hay una puerta que lleva a unas escaleras que conducen a una playa, la Cala de Trápana. (Solo se puede llegar a esta cala desde aquí o desde el mar AVISO: en la visita NO te puedes bañar). ¡Es increíble, el sitio me encanta!
Bajo a la playa, por supuesto, hay una gran cueva que imagino se llenará de agua cuando sube la marea. Una ola casi nos pilla a los osados que hemos bajado… El arco es muy curioso (no te cuento su historia porque de verdad quiero que vayas a Melilla y hagas esta visita 😉) se llama arco parabólico y su función es apuntalar la cueva.
Hay que volver a subir las pronunciadas escaleras, pero fáciles y desandar todo el camino andado por las galerías. Caminando hacía el viejo faro, miramos hacia atrás y nos encontramos esta vista.
Para poder ver las Cuevas del Conventico, pueden hacerse con la visita guiada de Tu guía en Melilla o accediendo directamente en la recepción de las cuevas, pero hay pases, así que, hay que reservar si o si, en este número de teléfono: 952680929 o en el correo electrónico: ciudadmonumental@melilla.es
Llegamos al final de la visita, el Faro de Melilla, situado en el Torreón del Bonete, uno de los edificios más antiguos de la Ciudad Vieja.
Cuando paseamos por la muralla para ver otra vista panorámica, el faro se enciende…
Ya ha terminado la visita y bajamos andando por la carretera hacía la ciudad nueva, hay un ascensor que podemos coger en el Centro de Interpretación (CIMLaV), que nos dejaría abajo del todo, pero no llueve, hace buena noche y preferimos andar. (Por cierto no nos dio tiempo a ver el Centro de Interpretación, museo sobre las fortificaciones).
Dejamos atrás la Ciudad Vieja para llegar a la Plaza de España y ver terminar el desfile de Carnaval. Vemos como se quema la sardina y nos vamos a cenar al hotel.
Así termina nuestro segundo día en Melilla, aún nos queda otro día completo más una mañana. Tenemos que ver con más detenimiento la Ciudad Vieja, queremos subir al Fuerte Victoria, comer en uno de los restaurantes más famosos de Melilla y adentrarnos en su parque más bonito. Pero eso será otro día.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Melilla. Febrero-marzo 2025.
Diario de mi viaje 25 aniversario: Nuestro viaje en la Ribeira Sacra termina después de tres días increíbles. Primer contacto, Arte, paisaje y vino y en el Corazón de la Ribeira Sacra. Aún nos queda la guinda de esta parte del viaje.
Día 4: Espacio Icatú. Mirador de Xuguiño. Pasarelas del río Mao. Mapa.
Espacio Icatú, es una empresa que elabora licores artesanales y no podíamos irnos de Parada de Sil sin llevarnos alguna botella de licor café, (y de algún otro también). Vimos que no es sólo una tienda, organiza conciertos, exposiciones, talleres, recitales, un lugar para la cultura. Una pena no descubrir este espacio cultural antes, para ir a alguno de sus eventos.
Mirador de Chao de Madeiros o como se llama en la zona, de Xuguiño. Último de los miradores en formar parte de la red de miradores del concejo de Parada de Sil. El último también para nosotros en la Ribeira Sacra.
Pasarelas del río Mao. Esta original ruta, será la última visita de Ribeira Sacra, (En esta ocasión, porque pienso volver). La senda se encuentra a unos 20 minutos de Parada de Sil, hay que coger la OU-0605 dirección A Teixeira, por esa carretera (11km) llegar hasta que se vean las indicaciones a el Albergue A Fábrica da Luz. Es complicado aparcar, hay algún hueco cerca del albergue, pero no demasiados. (Cuando estuvimos estaban arreglando un poco el acceso, pero no sé si eso lo habrán mejorado). El acceso a las pasarelas es por el albergue.
El sendero transcurre casi en su totalidad sobre pasarelas de madera que serpentean entre el cañón del río Mao hasta su encuentro con el Sil. A lo largo del recorrido, las vistas al cañón y el paisaje ofrecen un espectáculo sereno y relajado. Además, numerosos paneles informativos sobre la flora y fauna del entorno enriquecen la experiencia, haciendo del paseo una oportunidad para aprender y disfrutar de la naturaleza.
Desde este lugar hay una ruta de 16km que recorre el cañón del río Mao, nosotros no la hicimos, solo hicimos la de las pasarelas que lleva al embalse de Edrada. Un breve descanso con remojón incluido y vuelta a la fábrica de la luz.
Con este paseo concluimos la primera etapa de nuestro viaje 25 aniversario de boda. Desde aquí emprendemos camino en coche hacía El Bierzo, nuestro destino para los próximos días. Nos ilusiona visitar Las Médulas y recorrer alguno de sus senderos, aunque una ola de calor del verano nos haga tener dudas. Además, queremos por fin descubrir un hotel que lleva tiempo en nuestra lista de pendientes: Prada A Tope, en el encantador Palacio de Canedo. Será, sin duda, una experiencia inolvidable y quien sabe sino será mejor no salir de allí…
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Ribeira Sacra. Julio 2022.
Imagina y vive tu viaje 