Diario de mi viaje: ya instalados en Muxía después de llegar desde A Coruña entre acantilados y leyendas, el siguiente día madrugamos un poco (como es habitual en nuestras vacaciones), creíamos que tendríamos que andar algo para ver la Fervenza do Ézaro, y no, está muy cerca del aparcamiento del recinto, es un paseo muy cortito, que se puede hacer sin ningún problema y sin riesgo de perderse. Se sigue un camino que pasa por el pequeño puerto al que llega la salida del agua de la cascada.
Es muy bonina, baja con mucha agua, (aunque creo que esperaba más), había leído que hace años caía agua por todas las paredes, había bastante gente y solo puedes acercarte hasta un mirador de madera a ras de las rocas, una pena no poder acercarnos más…
Se puede subir en coche a un mirador donde quizá, se vea la cascada desde arriba, pero decidimos irnos a nuestra siguiente parada: el Faro de Finisterre, fin del mundo y yo vuelvo más de 30 años atrás en el tiempo… Sigue igual, aunque en esta ocasión si que me parece una romería…
El Cabo Finisterre, considerado durante siglos el fin del mundo por romanos y peregrinos, es un promontorio mítico donde el Océano Atlántico se abre en un horizonte infinito. Su faro, fue construido en 1853 a 138 metros sobre el mar, es uno de los más visitados de Europa y una referencia esencial para la navegación por esta costa tan peligrosa.
Desde su mirador, la puesta de sol sobre el océano es el gran espectáculo que atrae a viajeros y peregrinos que llegan hasta aquí prolongando su Camino de Santiago.
Nosotros nos conformamos con tomarnos un café en el bonito bar, bueno, bonitas son las vistas desde la terraza. El aire del Atlántico y ellos… hacen que el momento sea perfecto…
Momento perfecto sí, pero hay que seguir nuestro viaje. La siguiente parada está muy cerquita, es la Iglesia de Santa María Da Vila o das Areas de Fisterra, que nos la encontramos después de bajar el camino que va al Faro.
Es un templo cuyo origen está documentado en 1199. A lo largo de los siglos fue ampliándose con capillas y sacristía, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación gracias a la devoción al Santísimo Cristo de Fisterra, cuya capilla barroca se construyó a finales del siglo XVII para albergar su retablo e imagen gótica. El templo conserva elementos románicos, góticos y renacentistas, como la Capilla Mayor del siglo XIV y la imagen de Nuestra Señora de las Arenas, patrona de la parroquia.
De camino al Faro Touriñán decidimos hacer una parada en una playa muy apreciada por los surfistas: Praia de Nemiña, arenal amplio y salvaje situado al sur del Cabo Touriñán. Desemboca el río Castro en la ría de Lires, a la izquierda de esta playa, creando un paisaje de gran belleza entre dudas y marisma. Es una playa tranquila y poco urbanizada, cuenta con dos bares en sus extremos ideales para disfrutar el entorno, y eso hicimos nosotros disfrutar de ese entorno en uno de los bares: Restaurante Saburil. Debe abrir en la temporada de verano solamente, pero creo que su arroz con bogavante pasó a ser uno de nuestros top 3. Son famosos todos sus arroces, pero nosotros somos unos clásicos. Por supuesto que las vistas de la playa desde su terraza son igual que el arroz de espectaculares. ¿Y por qué no darnos un homenaje?
Así con esa calma, esa paz y la tripa llena, nos vamos hacia el Cabo y Faro de Touriñán. Uno de los lugares más salvajes de la Costa da Morte, es el punto más occidental de Galicia y de toda España (y no el de Finisterre como se creía y lo creen algunos). Su paisaje está marcado por vientos constantes y temporales que han hecho de esta costa un territorio áspero, poco poblado y lleno de rincones poco conocidos. Desde sus acantilados se siente la fuerza del Atlántico, que golpea con fiereza la punta del cabo.
En 1898 se construyó el primer faro con luz de parafina con diez millas de alcance; siendo en 1981 cuando se levantó el faro actual: una torre de 11 metros con veinte millas de alcance; a unos 300 metros mar adentro hay una zona rocosa muy peligrosa llamada Laxe de Buxeirados. La combinación de su geografía, historia y belleza, definen en este lugar a la Costa da Morte.
Podría estar ahí horas, mirando hoy ese mar sereno y pensando en todas las historias que guarda… pero nos vamos al último lugar que visitaremos en este día y es, muy cerca de Muxía, el Parador Costa da Morte Muxía, desde el que las vistas son realmente bonitas.
Baja en el ascensor a la cafetería donde está la piscina y disfruta…
Llegamos a Muxía para dar un paseo y seguir disfrutando de las cosas sencillas de la vida…💛
Las cosas sencillas pasan por una bonita puesta de sol, un paseo por Muxía disfrutando de los detalles y una cena en O Dorna, un bar con parrilla en la calle de lo menos turístico de la localidad, pero que siempre está lleno. Así terminamos un buen día, decidiendo que la próxima jornada la pasaremos descubriendo Muxía.
¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.
Diario de mi viaje: desde el Monte de San Pedro, mirador natural, nos despedimos de la Torre de Hércules y de Coruña para descubrir un poco (es imposible ver todo) la Costa da Morte. En este primer día tenemos que llegar a Muxía, localidad donde tenemos nuestro campo base para descubrir esa costa gallega.
Nuestra primera parada es Caión y su playa de Salseiras. Café con vistas y muy buena música en el chiringuito. ¡Podría quedarme allí todo el día! ¡Qué intensidad del color del mar y del cielo! (Tengo claro que el día de hoy está marcado por los colores).
Pero, nos tenemos que ir… Al final, entre que nos alargamos en el Monte San Pedro y el café en la playa, se nos ha hecho la hora de comer, así que hacemos algún cambio en el orden del recorrido previsto en un primer momento y vamos a Malpica de Bergantiños.
Aparcamos en el puerto y damos una vuelta para encontrar algún sitio para comer, y encontramos un rincón monísimo en la Plaza de Santa Lucía, pone Casa Antonio y allí nos metemos. Está muy cerca del puerto y de la playa y la comida riquísima, todos los productos proceden de la costa gallega, ¡no nos podemos quejar! Nos estrenamos con los percebes de la zona, que también son famosos ¡hay que probarlos! por lo menos unos poquitos… percebes, berberechos al vapor deliciosos, un buen vino, rodaballo y lenguados ¡Nosotros no podemos ahorrar!
Malpica merece un paseo y en él descubrimos la bonita playa urbana, un cruceiro del siglo XX y nos fijamos bien en el puerto antes de continuar con la ruta en coche.
Muy cerquita de Malpica está la Ermita de Santo Hadrián (San Adrián), donde la vista de la costa es preciosa, eso nos indica que ya estamos cerca de la Costa da Morte. Justo enfrente de la ermita, están las islas Sisargas.
Leyenda de San Hadrián: la tradición cuenta que una plaga de serpientes asoló la zona. Los vecinos pidieron ayuda a San Hadrián, que estaba peregrinando por esa zona. El santo pisó una de las serpientes y, al instante, las demás desaparecieron: unas se arrojaron al mar y otras se convirtieron en piedra. Dicen que, cuando baja la marea, aún puede verse en una de las rocas la huella del santo y la marca de la serpiente (cerca de la playa de Seaia). En agradecimiento, los habitantes levantaron en el siglo XVI la Ermita de San Adrián, en gallego Hadrián.
El 16 de junio, si no cae en domingo, el domingo después de ese día, se celebra la procesión de San Adrián, de gran devoción en la zona. Esta romería está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego.
Cogemos de nuevo el coche para ir hacia el Cabo de Punta Nariga, en Barizo. Puedes subir hasta la base del faro y aunque estamos rodeados de aerogeneradores (molinos de viento actuales), creo que la vista merece la pena.
Como curiosidad: es el último faro construido en España. Es muy llamativo porque su base es muy puntiaguda.
Por caminos entre eucaliptos y otros árboles, llegamos al Faro Roncudo, donde oficialmente empieza la Costa da Morte. El lugar es increíble y puedo entender porqué se llama a esta Costa de la Muerte.
El nombre de Roncudo viene del ruido que hacen las olas cuando chocan con las rocas. Pasar por este lugar es una maniobra complicada para los barcos incluso estando el faro, aquí el agua es traicionera. Los percebes de estos acantilados tienen gran fama por su tamaño, y seguro que por lo peligroso al cogerlos, también caros, carísimos, desde luego que lo comprendo.
Con una hora de retraso (poco me parece), llegamos a Muxía, donde hemos reservado un apartamento turístico para los siguientes días:
Una vez un poco instalados vamos a conocer Muxía. Cenamos en el Café – Bar A Plaia das Lanchas en el cual seguimos probando la rica gastronomía gallega.
Un poco de descanso no viene mal, mañana empezaremos a conocer la Costa Sur de la Costa de la Muerte.
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Diario de mi viaje: Ha llovido toda la noche, y diluvia por la mañana. El día de ayer nos dejó un buen sabor de boca, incluso lo de la carrera al hotel mojándonos tuvo su gracia. Descubrir esa arquitectura modernista, un gran desayuno en el hotel y con los paraguas listos, salimos a descubrir otra zona de la ciudad y sus 12 Km2.
Día 2: Paseo Marítimo. Tour por Melilla la Vieja.
Hoy el plan es recorrer todo el Paseo Marítimo por la mañana. El horizonte está muy gris, pero ha dejado de llover y la temperatura es muy agradable. La idea es pasear viendo las diferentes playas y volver para comer antes de la visita guiada.
Melilla tiene 2 Km de playa de arena fina y dorada bañadas por el Mar Mediterráneo. Tienen Bandera Azul y aunque no hace buen tiempo vemos a muchas personas realizando deportes como el surf.
La primera playa es la de Los Cárabos, playa urbana cuyo nombre viene de unas pequeñas barcas pesqueras del país vecino, Marruecos.
Seguimos nuestro paseo hasta la siguiente playa, unos 300 metros. Sabemos que cambiamos de playa, porque cambia el nombre, nada más.
El Hipódromo es la segunda. Es la más larga de Melilla, tiene 750 metros, suele ser la más ocupada por los melillenses.
La última de las playas de esta zona de Melilla, es la de La Hípica. 580 metros de arena muy cerca de lo que llaman el Dique Sur y de la Valla, la famosa «Valla».
Ese tramo de valla no es el paso fronterizo que protagoniza o fue protagonista hace un tiempo en los telediarios. Es la frontera – barrera, literalmente con Marruecos, está ahí puesta para impedir el paso a inmigrantes. En 2022 hace ahora 3 años tuvo lugar una gran tragedia humana. 2000 personas intentaron cruzar a España y bueno lo que allí pasó fue eso, una tragedia.
Aunque sé que ese no es el punto exacto donde pasó, me impacta igual… Una parte de la valla es doble, en España está el Dique Sur, el rompeolas y el mar.
Nosotros vamos recorriendo a pie el Dique Sur, la vista de Melilla es muy bonita. Vemos muchos coches que hacen el mismo recorrido que nosotros y cuando llegan a la rotonda final, se dan la vuelta, nos parece muy raro raro, más tarde descubrimos que ellos van hasta allí para «rular» un poco. Nos explican que tienen pocos sitios donde ir, por eso los fines de semana cogen el coche y recorren los 12 Km de la ciudad, ahí lo cuento como nos lo contaron…
Vemos cañas en el rompeolas y nos damos cuenta que los pescadores están metidos en sus coches, viendo si pican o no los peces, surfistas cogiendo olas… Estar allí es una sensación agridulce que me cuesta explicar, hay silencio en nuestro camino de vuelta mientras recorremos el dique.
No lo he contado, pero imagino que es por todo el mundo conocido que Melilla, es uno de los tres lugares donde la Legión, (militares que llevan la cabra en sus desfiles), tienen uno de sus cuarteles más importantes, el «Tercio Gran Capitán». A los pies de la valla está la Caseta de la Legión, tiene fotos y sus lemas a gran tamaño en la fachada, por lo que son tan famosos. Nos queda claro lo importante que es para ellos el honor…
Yo no entro en temas que pueden llevar discusiones que no llevan a ningún sitio, pero sí que observamos que para los melillenses la Legión es algo muy importante y que llevan con mucho orgullo y yo, desde luego no entraré a criticarlo.
Nuestro paseo va ya de vuelta y es el momento de probar un té moruno ¡por fin! con lo que me gusta, lo probamos en uno de los muchos bares musulmanes que hay en Melilla, así que está riquísimo, calentito y con vistas al mar.
La temperatura ha aumentado, así que hacemos una breve parada en el hotel para dejar el jersey y quedarme solo con el abrigo y poner rumbo a la Plaza de las Culturas.
Habíamos visto una taberna andaluza con buena pinta, pero no, no sé porque (el día anterior la vimos llena), no nos hicieron mucho caso, tenían comidas en el interior y nos ignoraron bastante, así que repetimos en un bar en el que ya habíamos estado antes de ir a La Cervecería, comiendo unos ricos cucuruchos de embutido y unos bocadillos muy buenos.
Enseguida llega la hora de la visita guiada por la Ciudad Vieja. Había Reservado con una empresa que organiza tour por Melilla, Tu Guía en Melilla. Me había encantado su página web, especialmente su blog. Jennifer es su cara visible y la que organiza todo, se nota que hay un enorme trabajo detrás, una gran preparación de las visitas, pero sobre todo un amor incondicional por su ciudad y su rico patrimonio cultural, además de por la gastronomía y su gente. Resultó ser una gran embajadora de Melilla.
Yo había reservado una de sus visitas guiadas, Melilla la Vieja, el origen. Teníamos que estar cinco minutos antes de las 17 horas en la Plaza de las Culturas (donde teníamos intención de haber comido). Allí estábamos muy puntuales, como el resto del grupo. ¡Desde el primer momento supimos que iba a estar bien! El itinerario dura aproximadamente 2 horas, (creo que estuvimos un poco más) y cuesta 18€ por persona. Hace un recorrido por los lugares más importantes de la parte más antigua de Melilla, conocemos el origen de la ciudad y entramos en las Cuevas del Conventico, lugar con un encanto muy especial.
Una vez que el grupo está completo (seremos unas 15 personas) en la misma Plaza de las Culturas hay una puerta por la que vemos un túnel.
Nos introducimos en el túnel del tiempo…
y aparecemos en un pasillo que da a unos arcos y a una esplanada, donde nos cuenta los orígenes de la Ciudad de Melilla.
Unos huecos en la pared, son antiguos silos de la ciudadela. Caminamos por un pasillo abierto entre la muralla y la fortaleza, que nos lleva a atravesar un pequeño puente levadizo y una puerta para llegar al bonito mirador de la Ensenada de los Galápagos. Lugar donde desembarcó Don Pedro de Estopiñán para tomar Melilla con sus tropas, un 17 de septiembre de 1497. Es un acontecimiento importante porque Melilla, unos años después, pasó a formar parte de la Corona de Castilla en 1556 cuando Felipe II era Rey.
La vista es preciosa de la ensenada, del Fuerte Victoria Grande y de los chalés más caros de Melilla (En la visita nos enteramos de todo todo).
Estamos en una plaza anfiteatro, es la Plaza de Armas, donde Jennifer sigue contándonos la interesante historia de Melilla, de verdad que es interesante.
Esta plaza que utilizan para conciertos y actuaciones, da paso a la Puerta y Capilla de Santiago, con el escudo de Carlos I (realmente más conocido como Carlos V). Es diferente a las otras puertas, tiene la antigua puerta de madera, pero, como curiosidad decir que está en el techo para que se conserve mejor, la pequeña capilla de Santiago conserva la bóveda gótica y además la puerta también es un «codo» para hacer más difícil las posibles invasiones.
Salimos a otra plaza, Plaza de la Maestranza, donde están los aljibes árabes y los museos de Arqueología e Historia y el Museo Etnográfico, que no vimos con la visita guiada, porque se pueden visitar de forma gratuita y también con visita guiada, así que lo hicimos otro día.
Los aljibes árabes llamados Aljibes de las Peñuelas, son del siglo XVI y la verdadera maravilla la encontramos en el interior. Las dos puertas del centro son la de los aljibes y las dos de los laterales, se corresponden a la parte donde se recogía el agua de la lluvia, se purificaba al filtrarse en arena y grava, antes de pasar a los depósitos, se llaman decantadores. Los aljibes, cada uno, tienen una capacidad de 500 metros cúbicos.
Podemos entrar a ver los aljibes, pero somos muchos, todos queremos verlos y como mucho 3 personas pueden entrar, en los decantadores si hay más espacio, pero no nos preocupa, tenemos claro que el día siguiente lo dedicaremos a ver con calma, Melilla la Vieja.
Así que la visita continúa y subimos unas escaleras para llegar a otra plaza con el Museo de Arte y La Casa del Reloj (Museo de Arte Contemporáneo), (ya aviso que estos museos no nos da tiempo a verlos en este viaje a la Ciudad Autónoma…).
De la Casa del Reloj no tengo fotos del exterior, (apunta este sitio para ir). El edificio es Bien de Interés Cultural, su nombre oficial es Torre de la Vela. Me hubiera encantado ver las salas y las obras que había, pero nuestra guía nos llevó a la 2º planta, para ver la vista.
¡La vista es preciosa! Nos podemos hacer a la idea del tamaño de Melilla. Recuerda que no llega a 13 Km2.
Jennifer nos lleva por una calle donde estuvo situada la primera sinagoga de Melilla, hoy es el Mesón de la Tortilla.
Atravesamos una puerta con arco para llegar a la iglesia de la Concepción, actualmente desacralizada, así que podemos movernos como en nuestra casa. Puedes subir y entrar en las hornacinas que en su día fueron ocupadas por imágenes. No es una falta de respeto, es diferente, la verdad es que pasamos un rato divertido. De momento está en proceso de restauración, y quieren que vuelva a ser un lugar de culto, pero no se ve nada que haga ver que va a ser pronto.
A continuación vamos a la que posiblemente sea la estrella de la visita, las Cuevas del Conventico. Son unas galerías subterráneas debajo de un antiguo convento, que se construyeron en el siglo XVIII por presos gitanos, para que la población pudiera refugiarse cuando el sultán de Marruecos asedió la ciudad.
Al final de uno de los túneles del antiguo convento, hay una puerta que lleva a unas escaleras que conducen a una playa, la Cala de Trápana. (Solo se puede llegar a esta cala desde aquí o desde el mar AVISO: en la visita NO te puedes bañar). ¡Es increíble, el sitio me encanta!
Bajo a la playa, por supuesto, hay una gran cueva que imagino se llenará de agua cuando sube la marea. Una ola casi nos pilla a los osados que hemos bajado… El arco es muy curioso (no te cuento su historia porque de verdad quiero que vayas a Melilla y hagas esta visita 😉) se llama arco parabólico y su función es apuntalar la cueva.
Hay que volver a subir las pronunciadas escaleras, pero fáciles y desandar todo el camino andado por las galerías. Caminando hacía el viejo faro, miramos hacia atrás y nos encontramos esta vista.
Para poder ver las Cuevas del Conventico, pueden hacerse con la visita guiada de Tu guía en Melilla o accediendo directamente en la recepción de las cuevas, pero hay pases, así que, hay que reservar si o si, en este número de teléfono: 952680929 o en el correo electrónico: ciudadmonumental@melilla.es
Llegamos al final de la visita, el Faro de Melilla, situado en el Torreón del Bonete, uno de los edificios más antiguos de la Ciudad Vieja.
Cuando paseamos por la muralla para ver otra vista panorámica, el faro se enciende…
Ya ha terminado la visita y bajamos andando por la carretera hacía la ciudad nueva, hay un ascensor que podemos coger en el Centro de Interpretación (CIMLaV), que nos dejaría abajo del todo, pero no llueve, hace buena noche y preferimos andar. (Por cierto no nos dio tiempo a ver el Centro de Interpretación, museo sobre las fortificaciones).
Dejamos atrás la Ciudad Vieja para llegar a la Plaza de España y ver terminar el desfile de Carnaval. Vemos como se quema la sardina y nos vamos a cenar al hotel.
Así termina nuestro segundo día en Melilla, aún nos queda otro día completo más una mañana. Tenemos que ver con más detenimiento la Ciudad Vieja, queremos subir al Fuerte Victoria, comer en uno de los restaurantes más famosos de Melilla y adentrarnos en su parque más bonito. Pero eso será otro día.
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍✍️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Melilla. Febrero-marzo 2025.
Si planteáis un viaje a Galicia, más en concreto a la provincia de Lugo, seguro que uno de los primeros sitios que os vendrán a la cabeza y que encontraréis en Internet, es la Playa de las Catedrales. Pues sí, que se os vega a la cabeza y entrar en Internet, porque es un lugar increíble e imprescindible.
La Playa de las Catedrales se encuentra en la provincia de Lugo, Galicia. Dentro de la comarca denominada A Mariña Lucense, muy cerca de San Cosme de Barreiro, ideal como centro neurálgico para visitar esa zona.
La Playa de las Catedrales es un espacio Natural Protegido por la Red Natura 2000, además de estar declarada Patrimonio Natural. Está en la zona llamada «Augas Santas». En sus acantilados hay una especie protegida, la acelga salada. Además del lagarto verdinegro, la lagartija de Bocage y la lagartija serrana. Por supuesto percebes, mejillones, lapas, algas y bellotas de mar en las paredes rocosas.
El acceso es a través de una escalera que baja a la orilla y donde se ponen los encargados de comprobar que tienes tu entrada.
30 metros de altura pueden llegar a medir sus paredes de roca. Creo que lo verdaderamente sorprendente son sus famosos arcos, túneles. Además de islotes y cuevas, que son antiguos arcos desaparecidos por la erosión del agua.
Desde hace algunos años y debido al deterioro de los acantilados, se decidió controlar el acceso de las cientos de personas que lo visitan. Por eso en temporadas altas de visitas como Semana Santa y verano, las visitas están reguladas y es necesario reservar el acceso. Hay zonas que están cerradas al público y depende de las mareas van permitiendo o no el acceso a alguna de ellas.
A través de la Xunta de Galicia se puede hacer la reserva gratuita. Se puede hacer para una hora determinada, pero luego puedes estar allí todo el tiempo que quieras. Si vais en verano os recomiendo un baño e incluso comer unos bocatas, eso sí, no dejando ningún resto de nuestro paso por allí.
Para vuestra información hay un bus lanzadera desde Ribadeo y Foz, (pasa por Barreiros). El trayecto también es gratuito. Si estas alojado en Ribadeo, puedes solicitar un pase en tu alojamiento.
Así podréis aprovechar visitar toda la zona, que tiene grandes tesoros: Rinlo con sus cetáreas, el Faro de Illa Pancha con sus vista del Cantábrico, Ribadeo y su centro histórico. Templos como el de San Martiño de Mondoñedo. Castros celtas como el de Fazouro y una de las cerámicas más importantes de España, Sargadelos su nombre. Cascadas como la de Santo Estevo do Ermo. Por no hablar de su gastronomía, también divina.
La Praia de As Catedrais es única, increíblemente bella, por eso es imprescindible, a pesar de los cientos de personas con los que te puedes encontrar (si vas en verano). Incluso en los momentos en que intentas hacer fotos intentando no sacar a alguien, es increíble. No me extraña que todo el mundo quiera verla, caminar en su arena, entrar en alguna de sus cuevas, rozar con las manos sus paredes cortantes y desde luego bañarse con ese paisaje de fondo, que parece sacado de un cuadro impresionista…
Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Praia de As Catedrais 2021.
Os traigo una de mis rutas de este verano y desde luego una de las más bonitas y sencillas que he hecho. La ruta de Mataleñas y cabo Mayor en Santander. Es un paseo precioso por una parte del litoral santanderino, disfrutando de sus acantilados al Cantábrico.
La ruta sale desde el final de la Playa del Sardinero, hay un mirador circular con una estrella dibujada en el suelo, un hotel que se llama Chiqui y una cafetería que se llama Coronna.
Justo en la puerta de la cafetería salen unas escaleras con barandilla azul, que nos llevan a comenzar el paseo.
Al subir las escaleras comienza un camino con unas baldosas grandes de piedra desde el que podemos ver a un lado el mar, la Península de la Magdalena, la isla de Mouro y a la izquierda el Parque deMataleñas.
Enseguida nos encontramos la primera playa que podremos ver en nuestro paseo: Los Molinucos. Una pequeña playa de arena blanca en Cabo Menor, al lado del Parque de Mataleñas.
Una subida nos lleva a la parte mas llana del paseo y donde podemos ver nuestro primer objetivo el Faro de Cabo Mayor. La vista es perfecta desde el mirador del Cabo Menor.
Al otro lado del mirador ya podemos ver el Campo de Golf, uno de los primeros campos de golf públicos de España.
Así llegamos a otra de las playas que están en nuestro paseo, la de Mataleñas. Encajonada entre acantilados, solo se puede acceder a ella bajando por unas escaleras. Es una playa que siempre tiene mucha gente, hay un autobús que llega al camino de acceso, hay cerca un camping, también está el faro de Cabo Mayor muy cerca, ideal para combinar playa y paseo.
Para nosotros todavía no había llegado la hora del baño. Seguimos hacia el Faro de Cabo Mayor y su Centro de Arte.
Se puede llegar al faro desde el camino, pero también por una enorme pradera que esta destinada a una zona de recreo para perros.
El faro se construyó en 1839, es el faro más importante de Cantabria. En su interior está el Centro de ArteFaro Cabo Mayor. Hay una exposición permanente preciosa de Eduardo Sanz, artista santanderino. También encontramos en el interior muchos objetos relacionados con los faros.
Para reponer algo de fuerza, en el exterior hay una cafetería donde tenemos que tomar un café y ver cómo vamos a continuar.
La ruta de Mataleñas de 2,5 km terminaría aquí, en el faro. Pero nosotros siempre queremos un poco más.
Tenemos pensado darnos un baño en una de las playas que hay en esa otra parte del litoral, ya fuera de la Bahía de Santander. Queremos llegar a la playa de la Maruca o a otra que esté cerca. Ya os adelanto que no iremos a la Maruca, nos quedaremos en la playa del Bocal. Queremos ir un poco al borde de los acantilados de Cueto.
Después del café nos ponemos en camino. Nuestra guía en este momento es Google maps.
Os digo que desde este punto hasta la playa donde nos vamos a dar el baño, casi no nos encontramos a nadie… La mascarilla la guardamos.
Os voy a dar algunos puntos de referencia para hacer este bonito camino.
Monolito fallecidos en Cabo Mayor.
El camino va todo el tiempo al lado de los acantilados.
Puente del Diablo.
Unas pasarelas de madera, pasan al lado del Puente del Diablo, al que no se puede pasar, se desprendió la parte que unía las dos rocas. No se puede acceder a buena parte de la zona por riesgo de desprendimiento.
A la izquierda encontraréis la Agencia Estatal de Meteorología y un campo de fútbol.
Panteón del Inglés.
Un inglés mientras montaba a caballo con un amigo cerca de los acantilados. Las olas eran grandes y en una de ellas, uno de los caballos se asustó y tiró al caballero. Murió en el acto y el caballo terminó en el Cantábrico. El amigo que no pudo hacer nada, fue el que construyó el pequeño panteón, para recordar esa amistad.
Ahora viene un tramo para disfrutar de los increíbles acantilados del Cueto.
Pasaréis por una zona que se llama la Cantera y la Ola Gigante justo antes de ver ya la playa delBocal.
La Playa del Bocal, es una pequeña playa de arena fina y muy concurrida, la verdad.
Tengo que reconocer que ¡¡¡el agua estaba helada, pero qué buena!!!!
Después del baño y la caminata que desde el faro hasta aquí son casi 5 km, tenemos algo ligero para comer (barritas de cereales y zumo). Queremos llegar al faro otra vez para comer y emprender la bajada a Santander y a nuestro hotel, al lado contrario de la ciudad.
El camino de vuelta se hace por el mismo sitio, lo que da pie a observar otros pequeños detalles del entorno. En total haríamos unos 7 u 8 Km desde las escaleras de la Cafetería Coronna hasta la playa del Bocal y volver a la misma cafetería.
Una comida ligera viendo el mar y el camino recorrido, es muy relajante.
Un lugar que no os podéis perder si habéis llegado hasta aquí, es ir al Mirador de Cabo Mayor. Un pequeño saliente al que se llega por un caminito, sin duda imprescindible.
Sin duda esta ruta o paseo de Mataleñas ha sido uno de los mejores paseos y baños del año.
Si has llegado hasta aquí. ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado👍✍️
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la ruta de Mataleñas.
Con un poco de retraso sigo contando lugares de Cantabria que me han encantado.
Ya os había dicho que el verano pasado nos fuimos unos días a Noja. Desde allí nos movimos a otros lugares cercanos para descubrir un poco más la comunidad cántabra. Aunque tengo que deciros que Noja tiene bastantes sitios que merecen la pena ver sin coger el coche.
Además de su preciosa playa de Trengandín, cuenta con un paseo por los acantilados de unos seis kilómetros, que une las dos playas de Noja más grandes: Trengandín y Ris. Pasando por Peña Pombera, una batería militar y por la Punta de la Mesa.
Se coge al lado del hotel donde estamos en la misma playa de Trengandís (punto 6).
Llegamos después de que hubiera amanecido, pero el Sol todavía parecía que se estaba desperezando y nos daba los buenos días.
Al principio del paseo pasamos por unas pequeñas calas, donde no ha llegado ningún bañista todavía.
Tengo que decir que este paseo va al borde de los acantilados y pasa por zonas de vegetación muy cerrada lo que hace que sea un lugar alejado del centro de la población y vemos restos del botellón de la noche, ¡es una pena! Restos de vasos, bolsas, bebidas,… están en nuestro camino, repito ES UNA PENA. Nos cuesta tanto recoger los desperdicios…. Por no hablar del momento Covid 19 en el que nos encontrábamos.
No tiene perdida, aunque te metas por otro caminito, todo llega al mismo sitio. Un espacio abierto con un bunker presidiendo en alto.
Se sabe que se construyó en 1937, en el proyecto de fortificación republicano de la costa cantábrica.
Los documentos que existen, especifican que es un emplazamiento para cañóncerrado.
A unos 20 metros está el polvorín, pero totalmente abandonado y con basura.
Poco después llegamos a la playa de Ris, donde es el momento y el lugar perfecto para tomar un café antes de dar la vuelta y volver al principio.
El camino de vuelta tiene el aliciente de un rico desayuno completo, café y tostadas, frente al mar.
Reservamos un arroz y una mariscada en el restaurante Las Olas. Día de disfrutar en Noja sin mover el coche, disfrutando de su playa y después cena en el centro.
Hay días que son más tranquilos cuando viajamos, pero eso es estar de vacaciones, hacer lo que te apetece, disfrutando de lo que tienes más a mano, eso también repone fuerzas….
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Noja. Agosto de 2020.
Castro Urdiales es el típico pueblo que tiene una imagen muy característica, para mi es de postal. La Iglesia de la Asunción, el castillo y el faro, es una foto que todo el mundo que va a Castro Urdiales, tiene.
Castro Urdiales
Tiene su origen en un asentamiento romano, Flavióbriga. Su centro urbano medieval, es desde 1978 Conjunto Histórico.
Llegar a la zona monumental es todo un regalo para la vista. hay que ir poco a poco disfrutando de cada elemento.
La Iglesia de Santa María, es la obra gótica más importante de Cantabria, construida entre los siglos XIII y XV.
Se puede visitar su interior de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.
En el interior hay una joyita del arte español, la Capilla del Cristo Yacente de Gregorio Fernández.
El puente medieval y la ermita de Santa Ana, son otro de los encantos del lugar.
Entre la Ermita y la Iglesia se encuentra el Castillo – Faro de Santa Ana. El castillo es del año 1.163 y el faro de 1.853. Es uno de los pocos castillos que se conservan en Cantabria. Se realizó para defender a la villa de posibles ataques.
Os dejo el horario de visitas en la foto.
Actualmente su interior se realizan distintos actos y exposiciones. Nosotros el verano de 2.020 encontramos una exposición muy interesante de un artista cántabro. Siempre es una suerte encontrarnos en nuestros viajes cosas que no tenemos previstas…
Milario de Nerón.
No he conseguido encontrar como se llamaba el artísta, es una pena porque me gustó mucho. Está claro que hay que tomar siempre notas en todos los viajes….
Dentro del Castillo se guarda un Miliario romano: Miliario de Nerón. Es una señal de la vía romana Pisoraca –Flavióbriga. Señal que estaba en el tramo entre Otañes y el Puerto de las Muñecas. Es del año 61 d.C.
Las vistas desde aquí son preciosas.
Al bajar las escaleras desde la Iglesia de Santa María hacia el centro de Castro Urdiales, hay una pequeña entrada de agua de mar, con una playita de piedras y una gran cueva con una escultura, donde los niños van a darse un chapuzón sobre todo cuando la marea está alta y es como una piscina. Se llama El Pedregal. La parte de arriba es conocida como el solárium, porque ahí van mucho a tomar el sol.
Casi sin darnos cuenta es la hora de los aperitivos y como en todos los lugares de España, Castro Urdiales también cuenta con la zona de pinchos. Nosotros nos paramos en un bar que se llama La Peseta. Pequeña tasta estupenda para unas cervecitas y unas gildas.
Estamos en plena zona de pinchos y comidas. En la calle la Rúa, nos sentamos a comer unas raciones y fenomenal. El verano pasado, todavía era todo mucho más extraño en cuanto a medidas Covid.
La verdad es que podíamos haber seguido toda la tarde en Castro Urdiales, pero también había que ir un poco a la playa, compensar la visita cultural con la lúdica.
Elegimos ir a la playa de Laredo para nuestra tarde de baño.
Está claro que son tiempos extraños para viajar y hacer turismo, pero después del año que pasamos (2020) descansar y disfrutar de los pequeños momentos juntos, es lo más importante… Así que a lo mejor tendremos que volver para conocer Laredo y callejear más por Castro Urdiales.
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Castro Urdiales y playa de Laredo en agosto de 2020.
Ya que estoy puesta con recomendaciones sobre hoteles, en el último post os hablé del NH Santander, hoy os cuento sobre un pequeño hotel de Noja, también en Cantabria.
Noja es un importante núcleo turístico cántabro. Población con una bonita arquitectura civil y una iglesia del siglo XVII. Pero es especialmente conocida por sus dos grandes playas Trengandín y la de Ris. También por su zona de humedales, por la que está dentro de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.
Para pasar unos días en Noja decidimos alojarnos en un hotel en la misma playa Trengandín, localización estupenda para ir a la playa. Para ir al centro de Noja sólo hay que subir una cuestecita y ya está. Hay gran cantidad de bares y restaurantes donde comer maravillosamente bien.
Como veis la ubicación del Hotel Arillo no puede estar mejor.
Las habitaciones con baño estaban bien, para mi gusto un poco «viejitas» la ropa de cama y las toallas, pero por lo demás bien. Tiene aparcamiento para los clientes, aspecto importante porque Noja tiene mucho tráfico. Una piscina que en tiempos de Covid tiene aforo, pero que está genial y un restaurante con una comida muy rica. ¡No se puede pedir más! Eso sí las vistas de nuestras habitaciones daban a la piscina no a la playa…
Os enseño las habitaciones.
El primer día que llegamos, comimos unas entradas en su restaurante y durante nuestra estancia, repetimos…
Ese primer día en Noja fue estupendo, esa playa tan fantástica con ese mar tan precioso y un increíble arcoíris como colofón.
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Hotel Arillo. Noja, agosto de 2020.
Nuestro último día en Fuerteventura, lo habíamos reservado para otra de las joyas de la isla, el Parque Natural de Jandía y la Playa de Cofete, en el Sur.
Uno de nuestros objetivos desde el principio era ir a la peligrosa playa de Cofete. Nuestra idea era ir con nuestro coche de alquiler y tener tiempo para disfrutar a nuestro ritmo de la zona. Pero después de mucho leer, vimos que con ese coche que teníamos iba a ser difícil llegar. Lo mejor era ir en coches 4 x 4.
Vimos que el seguro de los coches NO incluye si vas a Cofete y te quedas atascado por la arena o tienes una avería, la grúa por llegar allí puede costar unos 1500€, que repito NO incluía el seguro.
Así que contratamos una excursión que salía desde nuestro hotel Occidental Jandía Playa. Pagamos 59€ por persona. De 9:30h a 16:00. Te recogen y te dejan en el hotel y con comida incluida.
Ahora os cuento en qué consistía la excursión:
Puerto de Morro Jable.
Encuentro con un rebaño de cabras en el Parque Natural de Jandía.
Mirador playa de Cofete.
Playa de Cofete.
Baño en otra playa.
Faro de Jandía.
Comida en El Puertito.
Nos recoge el guía que nos acompañará durante toda la excursión, muy puntual en la puerta de nuestro hotel. Todos los hoteles de la zona también la ofertan. La empresa era Discovery Safary 4×4.
En primer lugar vamos al Puerto de Morro Jable, para ver una familia de mantas que van todos los días «a desayunar».
Abre a las 10, nos da tiempo a ver a las mantas para después pasar y poder ver algunas de las piscinas, donde en ese momento tenían 2, para nosotros ¡enormes!
Llevan tortugas que encuentran en malas condiciones y en el Centro intentan recuperarlas.
Tienen un proyecto para la reintroducción de las tortugas marinas en la isla y es en Cofete, durante una o dos veces al año donde las sueltan para intentar que sea allí donde vayan después a poner sus huevos.
Dejamos el puerto de Morro Jable atrás y ya metidos en el Parque Natural de Jandía en un camino de tierra para ir a Cofete.
2. Paramos en una finca donde hay cabras majoreras. Nos cuentan los tipos que hay y que no podemos irnos de Fuerteventura sin probar el queso.
Esas cabras están muy acostumbradas a ver a los turistas. Son muy juguetonas.
¿Qué me decís de las vistas del Parque Natural?
Durante el camino, los guías conductores, hacen que sea muy divertido, otra montaña rusa, (igual que el trayecto en barco taxi al Islote de Lobos).
3. Llegamos al Mirador, donde se ve toda la playa entera que se llama Barlovento. Cofete es el tramo de playa que coincide con el pueblo del mismo nombre.
En el mirador muchísimo viento, pero las vistas increíbles, (increíble es mi palabra más usada en todo el viaje a La Palma y Fuerteventura).
4. Bajamos a la playa de Cofete, me hubiera encantado bañarme, pero no tenemos mucho tiempo y además es una playa muy peligrosa para el baño. Pero estupenda para una sesión de fotos.
El aparcamiento está al lado de un pequeño cementerio. La casa que vemos desde la playa es la llamada Casa Winter. Se dice que en esta casa se refugiaban alemanes, antes de viajar a América y no ser capturados y condenados por todo lo que pasó durante la 2ª Guerra Mundial.
A lo largo del camino vemos una planta, el cardón, cactus protegido.
5. Como está muy claro que nos hemos quedado con las ganas de bañarnos, los guías nos llevan a una playa para nosotros (según sople el viento llevan a una u otra playa con acceso con los 4×4).
Esta playa está muy cerca de Cofete, en la costa oeste de la isla, pero como está resguardada, no es peligrosa y ¡nos bañamos!
6. Siguiente parada de la excursión: Faro de Jandía. Último punto de la isla y tiene la peculiaridad de que en su punta se mezclan las aguas de las dos vertientes de la isla, (Océano Atlántico en las dos, recordemos) pero uno viene del lado Este y el otro del Oeste.
Faro de Jandía
7. Nuestra última parada en esta excursión es una pequeña población llamada El Puertito. Hay tres restaurantes y como os conté antes llevábamos la comida incluida.
Hacen mucho hincapié en que si somos españoles, a lo mejor no nos entusiasma la paella. El restaurante donde comemos nosotros se llama El Caletón. La paella se deja comer y fue muy agradable la comida por la compañía y por una buena conversación sobre lugares de Fuerteventura.
Se nos pasó volando la comida, cuando nos dimos cuenta, nos tuvimos que ir. Los coches nos esperaban para volver al hotel. Todavía nos queda una tarde para disfrutar de este mar que me enamora.
Termina un viaje ¡increíble! Ahora toca empezar a hablar de los viajes, de los pocos viajes del 2020, del raro año en el que estamos 2020.
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Parque Natural de Jandía, Fuerteventura. Agosto 2019.
Nuestra llegada al Sur de Fuerteventura prometía ser tranquila, pero muy interesante. Nuestro hotel Occidental Jandía Playa en Morro Jable, será nuestro epicentro para conocer esa parte de la isla.
Por curiosidad os diré, que los jables son acumulaciones de arenas marinas transportadas por el viento. Morro antiguamente era el pueblo pesquero.
La primera playa que visitaremos es la que está directamente saliendo de nuestro hotel, en un paseo de 10 minutos. Tenemos que atravesar toda la instalación del hotel que ¡es enorme! Tenemos que coger un ascensor que nos lleva al nivel del mar y a un centro comercial al aire libre.
Llegamos al paseo de arena después de cruzar la carretera y allí la playa del Matorral.
La playa del Matorral
Es un espacio protegido, declarado sitio de interés científico. Único humedal de Canarias de 115,6 hectáreas de extensión.
En nuestra primera vez en esta playa, no tiene orilla. El agua ha hecho un escalón en la arena. Una arena blanca y un agua con un color precioso y ¡olas!
Otras veces que fuimos, el agua inundaba el terreno casi hasta la carretera.
Parece que estás en otra playa muy diferente. Desaparece incluso el escalón de arena y se convierte en una playa totalmente llana.
Faro de Morro Jable
La playa llega hasta el faro de Morro Jable, donde también parece que hemos cambiado de población. Está más cerca del pueblo. Eso significa que hay más gente, pero más servicios. También está la famosa Duna de Jandía.
En este punto se llama Playa de Jandía.
Playa de la Pared
Es la otra playa que os quiero enseñar, aunque está al Oeste de la Península de Jandía. Os dejo el mapa. Se pueden hacer las dos el mismo día.
Nosotros dejamos el coche en el restaurante Bahía La Pared, fue la única señal que encontramos para ir a la playa.
El sitio es realmente mágico, aunque difícil bañarse, si quieres bañarte mejor ir a la que está más cerca del pueblo que se llama «Viejo Rey».
Primero subimos por lo que se llama La Pared. Hay dunas fosilizadas, es muy bonito, no ir con chanclas, porque es un poco peligrosillo, resbala y hace mucho viento. Pero merece la pena, nosotros fuimos como 1 hora antes del anochecer y la luz era preciosa.
Os dejo las fotos para que veáis si os merece la pena o no hacer los 20 minutos de coche.
Vemos que entre la dura arena hay ardillas, las de cola cuadrada, como las que nos hemos encontrado en otras zonas de la isla. También nos vigilan una pareja de cuervos.
Volvemos donde hemos dejado el coche, el restaurante Bahía la Pared, con las estupendas vistas. Qué bien me sienta la cerveza canaria en ese lugar. ¡Por mi que se quite el todo incluido del hotel! Pedimos una ración de calamares, que están espectaculares…. Creemos que es un sitio ideal para pasar el día.
Podéis ir por la mañana a la Pared, comer allí y por la tarde ir a la del Matorral, (hay mucha más oferta de alojamientos). Nosotros lo hicimos al revés y ¡genial!
Seguro que estáis pensando en que no os he hablado de la playa de Cofete y es que esa, os la enseñaré cuando os cuente una excursión que hicimos por la zona y se merece una entrada diferente.
Las fotografías y los comentarios son de Imagina y Vive Tu Viaje en las playas del Matorral y la Pared, Fuerteventura. Agosto 2019.
Imagina y vive tu viaje 