Diario de mi viaje: Dejamos Ammán, capital de Jordania, para empezar a descubrir otros lugares y ciudades de este maravilloso país. Hoy tenemos especialmente un día intenso y con varios lugares importantes bíblicos. Salimos hacia Betania. (Toca un poquito de coche para llegar). Allí, lo primero que vemos es el Centro de Recepción de Visitantes, enseñamos nuestra Jordan Pass y nos llevan en un autobús a las zonas importantes.
La primera parada es una pequeña Tienda-Museo. Dentro, objetos y vestimentas que han formado parte de momentos clave del cristianismo te conectan con siglos de tradición. Un espacio breve, pero lleno de significado.
Tenemos un guía que nos explica los lugares que hay en todo el recinto, aunque no se pueden visitar. Caminamos por un sendero hasta llegar al punto donde se tiene claro que fue bautizado Jesús. Es un lugar cargado de gran espiritualidad y energía positiva.💫
Nos encontramos en la ribera del río Jordán, es el lugar donde Juan el Bautista vivió y bautizó a Jesús según la tradición cristiana. Este enclave, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Desde los siglos IV-VI fue destino de peregrinaciones bizantinas, como atestiguan los restos de iglesias y estructuras antiguas que aún se conservan en el entorno. Vamos a ver la iglesia ortodoxa San Juan Bautista, en la que se celebran misas, esta es actual.
Justo enfrente está el río Jordán, está marcada la zona, puedes bajar unas escaleras por si quieres mojarte entero, o solo los pies, bautizarte o simplemente tocar el agua y ya cada uno que sienta lo que quiera… es un momento muy espiritual. En el lado de Israel o Palestina, como dicen en Jordania, vemos mucha gente rezando, metiéndose enteros, cantando, todo mucho más organizado… Una situación muy complicada la de Palestina e Israel. De aquí salen muchos debates políticos, sociales, históricos,… interesantes todos.
Tras siglos de interrupciones, a finales del siglo XIX renació el interés coincidiendo con el hallazgo del mosaico de Madaba (que veremos después), consolidándose con el tratado de paz de 1994, también se reabrió la zona para retomar las excavaciones y las visitas. Hoy Betania es un espacio donde arqueología, fe y paisaje se entrelazan, ofreciendo al viajero un contacto directo con uno de los episodios fundacionales del cristianismo.
Desde aquí nos vamos al Monte Nebo, Memorial de Moisés, es nuestro segundo lugar relacionado con el profeta, el primero fue el Monte de Moisés en el Sinaí, donde recogió las tablas de la ley: los Diez Mandamientos. El Monte Nebo fue donde Moisés vio la Tierra Prometida a la que había guiado a su pueblo, pero que según le había dicho Javeh, nunca pisaría y moriría allí al verlo y eso pasó, se supone que le enterraron cerca, pero nunca se supo ni se encontró su tumba.
Hay una iglesia donde están expuestos unos mosaicos increíbles, algunos en el suelo, deben ser su lugar original, otros en las paredes.
Las vistas preciosas, aunque no podemos ver ni Jericó ni Jerusalén, hay como calima, pero sí podemos ver el Mar Muerto (para el que todavía nos queda mucho viaje).
El monumento que hay con una serpiente es el lugar donde todo el mundo quiere fotografiarse, es una enorme cruz con una serpiente enroscada, simboliza la serpiente que Moisés llevó al desierto.
Cogemos de nuevo nuestra furgoneta para irnos a Madaba para ver la Iglesia ortodoxa griega de San Jorge y su famoso mosaico del mapa más antiguo de Tierra Santa y Jerusalén. El mosaico fue descubierto cuando los trabajadores quitaban escombros en 1896.
Es una pena que la iglesia esté en restauración, hay mucho plástico por paredes, columnas, suelo, menos donde está el mosaico, no podemos bordearlo al 100% pero aún así es ¡IMPRESIONANTE!
Estoy segura que hubiera merecido la pena entrar a ver las otras iglesias de Madaba, todas tienen mosaicos, por eso es llamada la ciudad de los mosaicos.
Amín nos lleva a un restaurante tradicional a comer maqluba, ¡está delicioso! Pero no encuentro la foto del plato, ni de como lo preparan, es un arroz que va en un molde, como un pastel y en la mesa dan la vuelta al recipiente para servirlo, verdaderamente delicioso.
Después de comer de vuelta al coche directos a Dana Village en la Reserva de la Biosfera de Dana. Es un lugar increíble. Amín nos deja allí con una mochila con lo imprescindible para dos días y se lleva las maletas con él. Las vistas desde el hotel son espectaculares, pero lo cuento todo en el artículo sobre los alojamientos en Jordania.
Me da un poco de vértigo pensar en la ruta que nos espera al día siguiente por la Reserva de Dana hasta Feynan. Tenemos que llevar el desayuno y la comida que haremos en ruta además de la pequeña mochila: nos quedamos con el pijama, un pequeño neceser, y la misma ropa que llevamos para ponérnosla el día que nos recojan en el hotel ecológico de Feynan para seguir con el viaje… Pero eso ya es otra historia.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Betania, Monte Nebo, Madaba y Dana, Jordania. Agosto 2023.
Diario de mi viaje: Dejamos atrás Ajlun y su castillo para volver hacia Ammán, 50 kilómetros antes hacemos parada en Gerasa o Jerash. Jerash es una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo y uno de los lugares más sorprendentes de Jordania. Ciudad griega, después romana es de grandes dimensiones. Al recorrerla es fácil imaginar el bullicio del día a día de esta ciudad que tuvo su esplendor hace casi dos mil años.
Arco de Adriano
Para ver Jerash, tenemos un guía, esta vez, en español durante una hora y media, pero después podemos estar más tiempo solos (estuvimos un poco más de 3 horas). Sus explicaciones son muy interesantes sobre los orígenes y la vida diaria de la ciudad bíblica.
🧭 Qué ver en Gerasa
Arco de Adriano, una entrada monumental de 13 metros que nos da la bienvenida.
El circo, donde se celebraban carreras de cuadrigas y espectáculos para más de 15.000 personas.
La Plaza Oval, una explanada rodeada por más de 50 columnas jónicas, uno de los espacios más icónicos de Gerasa. ¡INCREÍBLE1
El Cardo Máximo, la arteria principal de la ciudad, un corredor de 800 metros flanqueado por columnas que invita a caminar imaginando el paso de los carros romanos.
Templos de Zeus, Artemisa y Dionisio, cada uno con su propia historia y transformaciones a lo largo de los siglos.
Teatro Sur y Teatro Norte, dos joyas arquitectónicas que muestran la importancia cultural de la ciudad en época romana.
La Plaza Oval.⬆️⬆️ Cardo Máximo. ⬇️⬇️
Detalles que me encantaron⬇️⬇️ recorriendo el Cardo Máximo.
Una curiosidad que aprendemos es que las columnas están construidas para no caer ante los terremotos, son antisísmicas. En el 749 d.C., hubo un gran terremoto y la ciudad fue sepultada parcialmente, y sin embargo muchísimas de las columnas de la Plaza Oval o del Cardo Máximo permanecieron de pie, o se recuperaron prácticamente intactas. Se debe a que las columnas no están construidas de una sola pieza, sino por bloques cilíndricos. Cuando se produce el sismo los bloques oscilan, deslizándose y friccionando entre sí, dentro de cada pieza meten un pivote, que hace de eje flexible y creando un efecto péndulo, por eso vuelven a su posición. Lo pudimos comprobar metiendo la mano entre un bloque y otro, el guía metió una cuchara para que lo viéramos también.
Seguimos disfrutando de la ciudad y de todos los edificios, eso sí, con un calor de los calurosos. 🤣🤣
Uno de los teatros.⬇️⬇️
Hay mosaicos muy bonitos (hacen que el calor sea soportable).😉
El otro teatro.⬇️⬇️
El Centro de Visitantes de Gerasa, construido en los años setenta y rehabilitado en 2015, ofrece información y orientación para recorrer el yacimiento de forma completa.
El Hipódromo es lo último que vemos, combatiendo el calor con un rico zumo de granada.
Cada año se celebra el Festival de las Artes y la Cultura de Gerasa, un programa de tres semanas con música, danza folclórica y teatro que devuelve vida a los espacios históricos de la ciudad. Es una forma preciosa de ver cómo el pasado y el presente conviven en este lugar. (Hubiera estado genial poder ver alguno de sus eventos, seguro que son por la noche y hubiera hecho menos calor😉).
Salimos del sitio arqueológico para ir a un restaurante que nos lleva Amir, muy muy turístico y muy caro (porque pedimos cerveza jordana, pero alguna teníamos que probar😉.) El Restaurante Artemis, tiene dos opciones de menú: bufet o barbacoa, pedimos la barbacoa, para mi no fue un acierto, pero bueno…
En el regreso a Ammán teníamos una hora aproximadamente, la siesta fue buena. Nosotros quisimos ir al Museo de Jordania, eso sí que fue un acierto. (Te lo he contado en el artículo en el que hablo de Ammán). Otro acierto fue cenar en el centro de la ciudad, pero eso también te lo cuento en el mismo artículo.😉
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Gerasa – Jerash, Jordania. Agosto 2023.
Diario de mi viaje: un nuevo gran viaje empieza, aunque lleva mucho tiempo «cociéndose», por fin va a tener lugar, es otro de esos viajes que sabes desde el principio que va a ser inolvidable y único, (la verdad es que para mi todos lo son).
Después de más de 11 horas de vuelo con Latam, el avión bastante incomodo y sin apenas dormir, llegamos a Lima a las 6:30 de la mañana, pero tenía claro que iba a ser un viaje increíble. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, nos está esperando un conductor que nos llevará a nuestro primer hotel en Perú.
En esta ocasión organizamos el viaje con una agencia PERÚ HCTViajes, que conocimos en nuestra visita (como cada año) a FITUR 2026. Teníamos claro que el viaje de este año iba a ser Perú, pero todavía no habíamos decidido cómo ni con quién.
En la Feria, fuimos al stand de Perú, donde una chica con la que hablamos, enamorada de su país, nos presentó a un señor que resultó ser de la agencia Perú HCT y nos encantó desde el primer momento, prácticamente salimos de allí con el itinerario del viaje preparado.
Nos regalaron un boli con una llama (que después hemos visto y comprado en Perú), ya podemos empezar a descubrir Perú. Delimitamos que visitaríamos el Sur, de Lima para abajo.
Itinerario de nuestro viaje a Perú durante 17 días
Día 1. Lima:
City Tour Centro de lima
Barranco
Miraflores
Día 2. Bus Cruz del Sur Lima – Paracas:
Reserva Nacional de Paracas
Oasis de Costa Rica en el Desierto de Paracas
Día 3. Islas Ballestas. Bus Cruz del Sur Paracas – Nasca:
Islas Ballestas
Necrópolis de Chauchilla, Nasca
Día 4. Nasca. Bus Cruz del Sur Nasca – Arequipa:
Sobrevuelo Líneas de Nasca
Arequipa
Día 5. Arequipa
City Tour
Monasterio de Santa Catalina de Siena
Descubriendo Arequipa a nuestro aire
Día 6. Arequipa – Transporte privado al Cañón del Colca:
Camino al Cañón del Colca
Yanque
Día 7. Cañón del Colca – Puno:
Miradores
Las Lagunillas
Puno
Día 8. Lago Titicaca – Puno:
Islas de los Uros
Isla de Taquile
Puno
Día 9. Bus turístico a Cusco:
Pukara
La Raya
Raqchi
San Pedro de Andahuaylillas
Cusco
Día 10. Cusco:
City Tour
Descubriendo Cusco a nuestro aire
Día 11. Camino hacia el Valle Sagrado de los Incas:
Chinchero
Terrazas de Moray
Salinas de Maras
Ollantaytambo
Perú Rail
Machu Pichu Pueblo (Aguas Calientes)
Día 12. Machu Pichu:
Yacimiento arqueológico de Machu Pichu
Machu Pichu Pueblo (Aguas Calientes)
Perú Rail a Ollantaytambo
Noche en el Valle Sagrado
Día 13. Valle Sagrado de los Incas:
Ruinas de Pisac
Tambomachay
Qenco
Saqsaywaman
Cusco
Día 14, 15 y 16. Vuelo de Cusco – Puerto Maldonado:
Río Madre de Dios
Reserva Nacional Tambopata
Lago Sandoval
Regresamos a España con Iberia, un poco más cómodos que a la ida, viendo un par de películas, durmiendo un poco más y creyendo que este viaje ha sido un sueño que hemos tenido despiertos. 😍
En este artículo hablo de todos los hoteles en los que nos alojamos con nuestra experiencia y las fotos reales para no llevarse chascos después. Los he colocado en orden según el itinerario que realizamos.
Lima: El Tambo Perú 2 (1 noche).
Paracas: San Agustín Paracas (1 noche).
Nasca: Majoro Hotel. Casa Hacienda (1 noche).
Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa (2 noches).
Yanque, Cañón del Colca: Killa Wasi Lodge (1 noche).
Puno: Casa Andina Standard Puno (2 noches).
Cusco: Tierra Viva Hotel Cusco Centro (2 noches)
Machu Pichu Pueblo: Casa Andina Standard Machu Pichu (1 noche).
Valle Sagrado: Ava Valle Sagrado Spot (1 noche).
Cusco: Tierra Viva Hotel Cusco Centro (1 noche).
Lago Sandoval, Reserva Nacional Tambopata: Sandoval Lake Lodge (2 noches).
El Tambo Perú 2. Lima.
Una recomendación desde que empezamos a decir que íbamos a ir a Perú fue que durmiéramos en alguno de sus barrios más turísticos, Barranco, San Isidro o Miraflores, realmente todo el mundo nos decía Miraflores y nuestra agencia nos reservó El Tambo Dos y nos pareció perfecto. No tiene demasiada buena fama la ciudad de Lima en cuanto a seguridad en las calles. (A nosotros nos pareció como cualquier otra ciudad). Está ubicado en pleno corazón de Miraflores, en Avenida de la Paz 720.
Para los turistas es fácil moverse por Lima, bien con transporte privado, con VTC o Taxi. El hotel por lo tanto, combina comodidad moderna, buena ubicación con un servicio cálido. Puedes ir andando a lugares turísticos de Miraflores, como Larcomar, el famoso Centro Comercial junto al Pacífico.
El hotel cuenta con WIFI, dispensadores de agua potable gratuitos en zonas comunes del hotel. La zona donde se desayuna es muy acogedora, pero no la llegamos a usar, porque ese primer día aunque llegamos a las 7 de la mañana, no teníamos habitación ni teníamos incluido para ese día, el desayuno, y al día siguiente salíamos tan pronto que nos prepararon un pequeño picnic.
Nuestra habitación era larga, con aire acondicionado, dos camas una grande y una pequeña, cómoda para dejar la maleta, salimos pronto al día siguiente y además entramos en ella después de estar todo el día en Lima, vamos, que apenas utilizamos este hotel; ahora tengo claro que tendríamos que haber pasado dos días en la capital de Perú.
San Agustín Paracas. Paracas.
El Hotel San Agustín Paracas es uno de esos alojamientos que se disfrutan desde el primer momento (una pena no estar un poco más para disfrutarlo de verdad). Es moderno, amplio y con una ubicación privilegiada frente al Océano Pacífico, muy cerca del aeropuerto y andando se puede ir al embarcadero para ir a las Islas Ballestas.
Tampoco pudimos entrar en la habitación hasta que no regresamos de la Reserva Nacional de Paracas, pero sí pudimos disfrutar de las instalaciones, sobre todo de la zona exterior y del comedor, tenemos que comer algo antes de irnos a la reserva. Los tequeños están deliciosos.
Es un hotel muy grande, tiene un gran vestíbulo y varias escaleras de acceso a las habitaciones.
Cuando nos dan la llave de la habitación nos dan una invitación para el bar para tomar un Pisco sour o una limonada y nos lo tomamos justo antes de cenar. La habitación es cómoda y luminosa. También tenemos una botella de agua para cada uno incluida, además de infusiones. Desde la terraza vemos la piscina, y el océano. Decididamente nos hubiera gustado disfrutarlo un poco más. Antes de la cena vamos a la sala de juegos que tienen futbolines, mesas de pingpong, y un par de mesas de billar, a recordar viejos tiempos, donde una partida de billar era todo un reto…😉
Las conchitas están deliciosas y el aguacate ¡SABE A AGUACATE! Tenemos el desayuno buffet incluido, que esta vez si utilizamos, aunque no tengo fotos, había muchas cosas: frutas, dulce y salado.
Majoro Hotel. Casa Hacienda en Nasca.
El Majoro Hotel en Nasca, tengo que decir que pese a no tener grandes expectativas mientras llegábamos, es uno de mi favoritos del viaje. Estuvimos solos (una pareja que llegó a la vez que nosotros solo fue a dormir y no desayunó) así que tuvimos esa preciosa casa colonial para nosotros.
Es un alojamiento singular, ubicado en una antigua hacienda virreinal que conserva el encanto de su arquitectura histórica. Su entorno es amplio, tranquilo y rodeado de naturaleza, lejos de la población.
A la habitación se llegaba atravesando un patio, de noche no se veía bien, pero de día…😍Es cierto que la habitación era muy normalita, lo precioso era toda la hacienda en general.
Majoro destaca por su hospitalidad y ofrecen una experiencia auténtica. Por la noche la persona que nos recibió en el hotel nos contó muchísimas cosas de los objetos que tienen: es un precioso museo con piezas de valor y muy interesantes. Es un alojamiento con carácter propio en el que también me hubiera gustado estar un día más.
Diferentes salas hasta llegar al comedor, montado completamente, aunque solo éramos dos personas para cenar, todo decorado al detalle.
Una cena riquísima y muy sencilla, una brocheta de alpaca, quinoa con salsa de ajuy y una carne con salsa, rico, rico…⬆️⬆️
Al levantarnos y salir a desayunar nos encontramos con lo bonito que era el hotel. Tuvimos un tiempo antes y después de desayunar para pasear por los diferentes rincones del exterior. Por cierto, el desayuno muy sencillo, pero muy rico.
En el patio más exterior, cercano a la salida hay un pequeño taller del que nos gusta todo, pero sobre todo lo estupendo fue hablar con el artesano que nos contó y nos enseñó su trabajo y el de toda su familia, se sentía orgulloso de todo lo que había conseguido, fue una bonita conversación…💛Y sí, algo compramos.
Casa Andina Standard Arequipa. Arequipa.
Después de un larguísimo viaje de 10 horas de Nasca a Arequipa, (llegamos con más de dos horas de retraso), nos recogieron de la estación de Cruz del Sur para llevarnos a nuestro nuevo hotel Casa Andina Standard Arequipa, muy contentos porque pasaríamos dos noches en él.
Es un alojamiento práctico y muy bien situado, ideal para nosotros que queremos descubrir todo el centro histórico de Arequipa. Se encuentra en la calle Jerusalén, a pocos minutos de la bonita Plaza de Armas, podemos ir a casi todos los sitios andando. Nuestra habitación es cómoda y funcional, del estilo al resto de habitaciones de esta cadena (hemos pasado por varias a lo largo del viaje).
Uno de sus puntos más especiales es su azotea, un espacio perfecto para relajarse al final del día, o por la mañana, mientras contemplamos los imponentes volcanes que rodean la ciudad.
El hotel ofrece servicios como desayuno buffet, wifi en todas las estancias, y un restaurante propio, Sama Arequipa, donde empezar la mañana con energía.
Este hotel convierte cualquier estancia en Arequipa en una experiencia memorable. La ciudad nos ha encantado y también nos hubiéramos quedado un día más para disfrutarla aún más.
Killa Wasi Lodge. Yanque, Cañón del Colca.
Nuestra siguiente noche en Perú fue en este nuevo hotel, en el que por su puesto me hubiera quedado un par de días más para descubrir el entorno del Cañón del Colca: Killa Wasi Lodge. Úbicado en Yanque, en pleno Valle del Colca, es un pequeño pueblo perfecto para recorrer el cañon y visitar todos sus miradores, además de disfrutar de actividades de naturaleza y ecoturismo, (para lo que no tuvimos tiempo).
Su arquitectura combina comodidad y rusticidad, creando un ambiente cálido y acogedor que encaja con la esencia del valle. Además, está muy cerca de las aguas termales de Yanquey de su plaza colonial, lo que permite completar la experiencia con paseos tranquilos y cultura local, y de eso sí que disfrutamos😍
Lo que más destaca del Killawasi es la hospitalidad y el cuidado con el que atienden a los viajeros: habitaciones amplias, vistas a las montañas y un entorno natural que invita a desconectar.
Tengo que decir que en la habitación no hay televisión, así que la desconexión es total, (a los móviles casi no los hacemos caso, excepto yo, para hacer fotos).
En esta ocasión si que teníamos vistas bonitas.
Este hotel tiene un restaurante de los más conocidos de la zona, comimos una ensalada de aguacate, ¡espectacular!
Casa Andina Standard Puno. Puno.
El Hotel Casa Andina Standard Puno, es un hotel acogedor, pero sobre todo muy bien ubicado: una calle recta, a un poco más de cinco minutos y estamos en pleno centro, en su Plaza de Armas. Puno es muy turístico porque es la puerta al Lago Titicaca y hay muchísima gente.
El hotel, ofrece un ambiente seguro y tranquilo, con espacios comunes amplios, como una sala de estar con chimenea (aquí ya hace fresquito) y un patio donde relajarse después de explorar la ciudad. Por las mañanas sirve un desayuno buffet que nos ayuda a empezar el día con energía, en este hotel estamos dos noches.
Sus 50 habitaciones, todas no fumadoras, cuentan con calefacción y una decoración sencilla y agradable, pensadas para un descanso cómodo, es un alojamiento funcional. En esta ocasión, volvemos a no tener vistas bonitas. En esta cadena de hoteles también hay dispensadores de agua fría y caliente para hacernos infusiones de coca y de muña, nos tomamos una cada noche, sobre todo de muña que es digestiva.
Tierra Viva Hotel Cusco Centro. Cusco
El hotel Tierra Viva Cusco Centro, es otro de mis hoteles favoritos de este viaje, lo tiene todo. Muy bien ubicado: al lado del Mercado de San Pedro y a diez minutos de la Plaza de Armas, lo que hace que moverse por Cusco sea sencillo y cómodo, permite llegar caminando a casi toda la ciudad.
El hotel ofrece un espacio tranquilo para descansar después de los días intensos, aunque el primer día diluvio y no pudimos sentarnos en uno de los patios que teníamos al lado de la primera habitación que tuvimos, que por cierto era ¡preciosa! Era enorme, con una cama enorme también y sobre todo que no había que subir escales.
La segunda habitación que tuvimos, (después de Machu Pichu volvimos a Cusco y al hotel) era bonita, pero ya en la segunda planta y más pequeña, pero con un detalle que compartía con la primera habitación: en el cabecero de las camas estaba el «quipu» inca.
Curiosidad: «Quipu» inca, «nudo» en quechua; éste era mucho más que un conjunto de cuerdas; fue el sistema de registro que permitió al imperio inca comunicarse, (los incas no tenían escritura). A Través de la torsión de los hilos, los colores, la disposición de las cuerdas y la forma y dirección de los nudos. En ello podían almacenar datos administrativos, calendario, históricos de gran precisión. Esos nudos tienen un lenguaje propio que aún hoy no se ha descifrado.
El desayuno también buffet, era sencillo, (todos los desayunos de todos los hoteles con mucha fruta y riquísima), podías pedir a cocina huevos en diferentes versiones, tortitas, gofres y alguna cosa más, aunque eso no era demasiado rápido.
Casa Andina Standard Machu Pichu. Machu Pichu Pueblo.
Repetimos por tercera vez en este viaje esta cadena de hoteles: Casa Andina Standard Machu Pichu, alojamiento práctico y bien situado en Machu Pichu pueblo (Aguas Calientes), ideal para nuestra estancia antes de ir al yacimiento arqueológico. El hotel destaca por su vista al río Vilcanota y a las montañas, (ya estarás imaginando que nuestra vista no era esa)🤣🤣
La habitación es acogedora, con una cama muy cómoda. En este hotel teníamos el desayuno bufet y la cena de menú también incluida en el restaurante Sama, aunque esperamos casi una hora a que nos pusieran la cena, pero bueno, estamos de vacaciones, no pasa nada, mañana subiremos a Machu Pichu.
Ava Valle Sagrado Spot. Valle Sagrado.
El Ava Valle Sagrado Spot es un hotel moderno y con mucha personalidad en pleno Valle Sagrado de los Incas, un lugar que combina diseño, naturaleza y bienestar, es un hotel especial.
Nuestra habitación amplia, en la planta baja, esta vez la vista si es bonita, tenemos el jardín en la puerta de la habitación. Una estructura muy bonita de los edificios de las habitaciones. Su restaurante en el que también teníamos la cena incluida nos gustó mucho, cocina peruana con ingredientes locales y un bar muy bonito, que no pudimos probar, igual que su terraza en el exterior.
El hotel, además destaca por su enfoque en el bienestar, con yoga, masajes y espacios para reconectar cuerpo y mente, además de conectar y explorar el Valle Sagrado y sobre todo asimilar todo lo que llevamos vivido en este viaje… Pero que no podemos porque solo pasamos una noche en él. (Los viajes deberían durar todo el verano).
Sandoval Lake Lodge. Lago Sandoval, Reserva Nacional Tambopata.
El Sandoval Lake Lodge fue el broche perfecto para cerrar nuestro recorrido por Perú. Situado dentro de la Reserva Nacional Tambopata, este eco-lodge ofrece una experiencia que va mucho más allá del alojamiento: dormimos rodeados de selva: animales, sonidos nocturnos, vegetación y mucha calma junto al lago Sandoval, considerado uno de los más hermosos de la selva peruana.
Nos recogen en el aeropuerto de Puerto Maldonado, nos llevan a la oficina de la empresa que nos organiza la estancia para dejar las maletas, solo podemos llevar un pequeño equipaje a la selva. De allí vamos a un embarcadero donde nos espera una lancha y nuestra comida, para recorrer una media hora el río Madre de Dios. Después hay que andar 3km un sendero con pasarelas de madera por la Reserva Nacional hasta llegar a otro embarcadero, donde una barca nos espera para llevarnos por el Lago Sandoval, hasta llegar al embarcadero del Lodge, único hotel de la Reserva.
Durante nuestras dos noches nos alojamos en una habitación Sala Queen, un espacio sencillo pero acogedor, pensado para descansar después de las excursiones por la selva. La habitación cuenta con una cama de matrimonio, iluminación cálida, baño privado con agua caliente y ventilador, elementos que se agradecen muchísimo en un entorno tan húmedo como la selva amazónica. En todas las habitaciones hay una caja en alto, para meter cualquier comida que tengas: chocolate, chuches,… cerrada y con un silbato por si hay que llamar en la noche ante cualquier peligro… A las 10 de la noche cortan la luz en las habitaciones y no vuelve la corriente hasta las 5 de la mañana. (Aquí es donde se ve que es ecológico).
Lo mejor es que, aunque la habitación es cómoda, el lodge invita a vivir fuera de ella: amaneceres remando por el lago, caminatas por la selva primaria, avistamiento de fauna con guías naturalistas y ese regreso final a una comida caliente y a un lugar tranquilo donde desconectar por completo. (Escribiré sobre ello en el artículo dedicado a la Selva Peruana).
El Sandoval Lake Lodge combina comodidad, naturaleza y trato cercano, y se nota desde el primer contacto con su equipo, que trabaja con un enfoque familiar y muy cuidado hacia el viajero. Un cierre perfecto para un viaje lleno de contrastes. Durante toda la estancia tuvimos pensión completa y todo estaba riquísimo.
Con este último alojamiento ponemos punto final al viaje, que en realidad, han sido muchos viajes dentro de uno: ciudades vibrantes, montañas que quitan el aliento, desiertos silenciosos, selvas que laten de noche y hoteles que nos han acompañado en cada etapa con su propia personalidad. Desde la ajetreada Lima, la altura de Cusco hasta la calma del Lago Sandoval, cada lugar donde dormimos fue parte de la experiencia, un pequeño refugio que nos permitió seguir descubriendo Perú con energía y con los ojos bien abiertos. Terminar en plena Reserva Nacional Tambopata, en la tranquilidad del Sandoval Lake Lodge, fue como bajar el ritmo para despedirnos del país con gratitud y con esa sensación de haber vivido algo irrepetible.
Un viaje que se cierra aquí, pero que seguirá acompañándonos mucho tiempo. Regresamos a España con pena, pero nos vamos llenos de grandes momentos vividos, ahora solo queda poner en orden mi diario y vivir de otra forma el viaje, recordándolo.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Perú. Agosto 2026.
Diario de mi viaje: madrugamos un poco para intentar evitar las horas de más calor en la calle, aunque eso es casi imposible. Salimos de Ammán, hacia Ajlun, a 50 Km, es el destino más alejado del día, a una hora y media más o menos.
El Castillo de Ajlun está en lo alto del monte Auf, dominando el valle del Jordán, y a sólo 3Km de la ciudad de Ajlun.
Lo encontramos en plena restauración, aún así vemos que es muy bonito. El castillo fue construido entre 1184 y 1188 por el sobrino de Saladino, para evitar que los cruzados invadieran la zona.
Un poco de Historia: Saladino, fue el sultán que sorprendió a amigos y enemigos por igual. Nació en Tikrit, en el actual Irak, hacia 1137, dentro de una familia kurda sin privilegios ni linaje noble. Llegó a fundar la dinastía ayubí, aunque su logro fue unificar a muchos reinos enfrentados, algo que parecía imposible, abarcando Egipto, Siria, Líbano, Palestina y buena parte de Mesopotamia. Ya con un solo ejercito reconquistó Jerusalén en 1187, todos esperaban una gran masacre y no fue así, reconocieron hasta sus enemigos la generosidad y sentido del honor que tuvo. Como curiosidad, decir que Dante, le colocó en el Limbo, entre los grandes espíritus virtuosos. Consiguió ganarse el respeto de quienes luchaban con él y contra él. En Jordania, su nombre aparece una y otra vez.
Originalmente solo tenía acceso por un puente levadizo hasta que en 1214 se añadió una puerta nueva.
A lo largo de los siglos sufrió invasiones, reconstrucciones y terremotos, por eso quedan pocos elementos del siglo XII, aunque si lo es la estructura general, algunas salas, torres y pasadizos.
Un pequeño museo arqueológico, en el que vemos mosaicos, armas medievales y piezas de distintos periodos históricos.
Las vistas desde las torres son espectaculares, y los olivares que rodean la fortaleza añaden un encanto especial al lugar..
Unos niños corretean por el castillo jugando a ser guardianes, tanto es así, que los padres los disfrazaron de nobles para una sesión de fotos… a la pobre niña no le gustó nada vestirse con una manta con los 40ºC que había.
Es pronto todavía, pero hace muchísimo calor, es el momento de dejar atrás Ajlun, castillo y ciudad con alguna panorámica interesante desde el coche y así volver hacia Ammán y a unos 40 minutos está nuestra siguiente parada: Jerash o Gerasa en el siguiente artículo.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Ajlun, Jordania. Agosto 2023.
Diario de mi viaje: después de dormir tres «ricas» horas, desayunamos en el hotel de Ammán, porque enseguida empezaba nuestro gran viaje a Jordania, en su capital. Amin nuestro guía durante todo el recorrido, nos espera para llevarnos al Anfiteatro Romano. Presiento que todo lo que nos espera, va a ser increíble… también el calor…
El Anfiteatro Romano de Ammán, está situado al pie de la colina Jabal al-Jawfa, (está muy empinado), es uno de los grandes símbolos históricos de la capital jordana. Fue construido en el siglo II d.C. en honor al emperador Antonio Pío, estaba dentro de la antigua Filadelfia (la visitaremos un poco más tarde) ciudad romana.
Tenía una capacidad para 6.000 espectadores, es el teatro más grande de Jordania. Sus gradas divididas en 44 filas y organizadas en tres niveles, muestran cómo se distribuía el público: la élite romana en la parte baja y el resto de la población en los niveles superiores (está claro que la altura determinaba la clase social). Nosotros nos sentamos arriba del todo, porque muy de clase alta no somos🤣🤣 y para comprobar lo bien que se oye desde todos los sitios.
Aquí se realizaban representaciones teatrales y musicales y como todos los anfiteatros y teatros romanos tiene una excelente acústica, hoy siguen celebrándose eventos culturales.
Junto a él está la Plaza del Foro, amplio espacio completando el conjunto. En los laterales del escenario hay dos pequeños museos: Museo de la Vida Popular y el Museo del Folclore, aunque tengo que decir que no los vimos, porque nos fuimos a la Ciudadela.
Los cinco minutos que se tardan en coche desde el Anfiteatro hasta llegar a La Ciudadela, son un alivio para nuestra temperatura corporal. Allí tenemos un guía solo para nosotros durante toda la visita, aunque es inglés, pero llevamos traductor personal (nuestro hijo Pablo).
En este lugar ⬆️⬆️nos explica los orígenes de Ammán, que se remonta a la Edad de Bronce. La Ciudadela es otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. Está situada en la colina más alta de la ciudad, (la vista de la ciudad moderna es increíble, aunque hace un calor de morirse, la vista merece la pena, los colores van todos en la misma gama de color, envueltos, parece en una neblina calurosa).
Este yacimiento arqueológico conserva la huella de las civilizaciones que pasaron por la antigua Filadelfia, con un enorme valor cultural.
Los elementos principales de la Ciudadela son:
Templo de Hércules: construido durante el reinado de Marco Aurelio, sus ruinas son las más llamativas de todo el recinto.
Aljibe: un gran depósito de agua de 17 metros de diámetro y 6 de profundidad, con capacidad para 1300m3, que abastecía a la ciudad mediante un sistema de canales perfectamente diseñado.
Palacio Omeya: construido a principios del siglo VIII, destaca por su cúpula y por ser el edificio mejor conservado de todo el conjunto.
Basílica bizantina: quedan pocos restos, los terremotos han destruido gran parte de la estructura original. La verdad es que viendo las fotos, ya no sé diferenciarla, así que he decidido poner fotos que no logro identificar de detalles en la Ciudadela.
Museo Arqueológico de Ammán: pequeño, pero muy completo, reúne los principales objetos hallados en la Ciudadela: vasijas, estatuillas y herramientas que documentan la presencia de las diferentes culturas.
¿Te has fijado en la climatización de la sala? no solo para el calor calor calor que hace, sobre todo para la conservación de las piezas… 🤔
⭐ Por qué es imprescindible
La Ciudadela es uno de los lugares imprescindibles de Ammán, tanto por su importancia histórica como por su valor como mirador privilegiado de la ciudad.
Nos vamos directos al hotel, pasando por un puesto de shawarma, que es muy famoso entre los ammaníes y nos los llevamos para comer en nuestro saloncito. Una siesta que sabe a gloria y un baño en la piscina ¡qué se note que estamos de vacaciones!
… Y después salimos a descubrir Rainbow Street. Una calle llena de tiendas y restaurantes con mucha vida, una calle muy turística. ¡Me tomé un zumo riquísimo
Cenamos en un restaurante preciosísimo: Mijama. Cestos invertidos de colores son lámparas. Es muy grande, tiene tres plantas, nos pusieron en el patio delantero con una pequeña fuente que refrescaba. Probamos comida tradicional: el mansaf, un guiso de cordero, yogur, especias, frutos secos…
Todo estaba buenísimo, una cena estupenda. Volvemos al hotel en Uber, es lo más seguro, porque se concierta el precio antes y el conductor que te lleva, sabe donde te lleva cuando le das un código que te han dado y es muy muy barato. Nos dijeron que los taxis en Ammán, no son demasiado fiables.
Al día siguiente madrugamos porque vamos a ver dos lugares muy importantes cerca de Ammán: Ajlun y Gerasa (o Jerasa) por la mañana y por la tarde, seguiremos descubriendo otros lugares interesantes de Ammán, como el Museo de Jordania, que es del que os hablo a continuación.⬇️⬇️
Diré desde el principio que fue un acierto visitar este museo, primero porque la temperatura era ideal, pero sobre todo porque nos reímos, disfrutamos y aprendimos mucho.
Tienen una zona en la que cuentan todos los inventos de la Edad Media hechos por los árabes, que son el origen en muchos casos, de inventos actuales. Empieza con una proyección y luego a jugar, ¡está genial! La verdad es que queríamos ver el museo porque tiene alguno de los rollos del Mar Muerto, con la importancia para la Historia que tienen. ¡No se puede hacer fotos ni sin flash ni con flash en esa sala! ¡Me da mucha rabia! No lo entiendo. No tenían postales. Lo que sí nos llevamos fue nuestro nombre en varios idiomas, que aún conservamos con mucho cariño.
Esta visita la hicimos por nuestra cuenta sin guía y sin conductor, por eso volvemos a coger un Uber desde el museo al hotel, para una ducha, descansar un poco y volver a salir por Ammán a cenar. Volvemos a coger otro Uber que nos deja en el centro, en la parte vieja. Nos sorprende que haya menos turistas occidentales que en Rainbow St., pero si que hay muchísima gente en la calle y en los comercios. Encontramos una preciosa librería donde conseguimos una edición en árabe de El Principito, (decidimos coleccionar uno de mis libros favoritos en diferentes idiomas).
Nuestro objetivo para cenar, es probar los falafel de un sitio que se llama Hashem y no nos defraudaron, pero tampoco el humus, ni todo lo que probamos. Todo está buenísimo. Es un lugar muy local, aunque había algún otro turista como nosotros.
Recuerda que en este artículo he hablado de todo lo que hicimos en Ammán, pero corresponde a dos días del viaje, por eso después de esta noche saldremos hacía Betania, lugar donde según la Biblia, Jesús fue bautizado por su primo Juan, El Bautista… Pero eso es otra parte del Gran Viaje.
¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Ammán, Jordania. Agosto 2023.
Diario de mi viaje: hoy volvemos a tener un día intenso, cuando preparo los viajes intento hacer un recorrido con los lugares que me parecen más interesante para nosotros por diferentes motivos.
Para empezar bien ya se sabe, hay que hacer un buen desayuno y repetimos en el mismo sitio donde desayunamos ayer en Muxía: Antoxiños.
Así se que se empieza bien el día, le estoy cogiendo gusto a este bar. Pero el día debe avanzar y nos vamos directos al Dolmen de Dombate. Llegamos justo a la visita teatralizada y la verdad es que estuvo genial ¡me encanta ese tipo de visitas! creo que para los niños (para los adultos también) son ideales, hacen que guste más la historia y el arte, se hacen más accesibles.
La visita se hace alrededor de la instalación donde se encuentra el dolmen para protegerlo de todas las precipitaciones y para cuidar nuestro patrimonio. Nos cuentan como vivían estos hombres en el momento histórico que les tocó vivir.
Después de la representación, en la que también nos reímos bastante, entramos ya en la estructura de madera y cristal que protege el dolmen. Es una mámoa monumental (túmulos funerarios característicos del Neolítico), que conserva un corredor de cuatro metros, grabados y restos de pintura que nos conectan con quienes lo levantaron entre el 2500 y el 3000 a.C. También se encontraron diferentes materiales: cuarzo, cristal de roca, cerámicas y hachas.
El Dolmen de Dombate conocido como la Catedral del Megalitismo gallego, es uno de los monumentos prehistóricos más emblemáticos de Galicia. Su singularidad reside en que dentro de la misma mámoa (túmulo de tierra y piedras que lo cubría) se conservan dos dólmenes superpuestos: el más antiguo, el Dolmen Pequeño, y el gran dolmen construido siglos después, evidencia de un uso continuado del lugar como espacio funerario y sagrado. El túmulo que los cubría era de unos 24 metros de diámetro, aún se percibe alrededor del monumento pese a los saqueos sufridos, y las pequeñas piedras que lo rodean pertenenen a la anatigua coraza pétrea que reforzaba la estructura. Todo ello convierte a Dombate en un yacimiento excepcional dentro del megalitismo gallego.
Su estructura, formada por 18 bloques de piedra en vertical (ortostatos) y una cámara que alcanza 4,65 metros de altura, revela su función funeraria y colectiva. Fue utilizado durante casi un milenio, entre 3700 y 2700 a.n.e, como espacio de enterramiento y de memoria comunitaria.
Frente a la entrada se conservan pequeñas figuras antropomórficas, alineadas, que pudieron representar a los difuntos o actuar como guardianes simbólicos del espacio sagrado.
El conjunto fue excavado entre 1987 y 1989 y, desde 2011, está protegido por un edificio que evoca las pinturas rupestres halladas en su interior. Son un testimonio excepcional del simbolismo que acompañaba a los rituales funerarios de la prehistoria gallega. Sobre los bloques de piedra del corredor y de la cámara se conservan trazos en rojo y negro, realizados con pigmentos minerales, que representan líneas onduladas, retículas y motivos geométricos de difícil interpretación. Estas pinturas, son tan frágiles que hoy solo pueden contemplarse a través de reproducciones y paneles explicativos, pero aun así transmiten la fuerza de un lenguaje ancestral. Su presencia confirma que Dombate no era solo un espacio físico, sino también un lugar cargado de significado, donde la comunidad expresaba su relación con la muerte, la memoria y el territorio.
El Dolmen de Dombate puede visitarse durante el verano con un horario amplio para disfrutar del yacimiento tranquilamente. Del 1 de julio al 13 de septiembre, abre todos los días:
De 11:00 a 14:00 h
De 16:00 a 20:00 h
Con esta dosis de Historia, bueno de Prehistoria, nos vamos a nuestro siguiente punto en el mapa de la Costa da Morte: Laxe. Uno de los motivos es ver su faro (soy la apasionada de los faros), no hay que adentrarse en el pueblo, hay que seguir las indicaciones para el Faro de Laxe, antes de llegar hay que dejar el coche en un pequeño aparcamiento (también sirve para la Playa de los Cristales) y hacer unos metros por un camino asfaltado. También hay una zona de mesas con vistas al Atlántico, una zona arbolada, donde se pueden reservar paseos a caballo.
A lo lejos podemos ver el faro sencillo, pero antes nos encontramos con el Miradorda Ínsua, con una bonita escultura de bronce de Iria Rodríguez: A Espera y quiere representar a una joven madre mirando el horizonte, símbolo de todas las mujeres que esperaban a sus marineros y que nunca regresaron. En el mirador hay una pequeña área recreativa, simulando un castro, con vistas panorámicas del litoral.
El faro fue construido en 1920 sobre la Punta Ínsua como un cilindro blanco recubierto de azulejos, a unos 50 metros sobre el mar. Su luz emite cinco destellos cada veinte segundos, guiando a los navegantes en una costa históricamente marcada por temporales, nieblas y naufragios. En estas aguas en 1972 encalló el Playa de Arnela y solo dos de sus tripulantes sobrevivieron. Esto nos recuerda la dureza de este litoral, que dio nombre a la Costa da Morte por la cantidad de barcos perdidos a los largo de los siglos.
Desandamos lo andado y volvemos al punto de partida, el aparcamiento, también hay una zona de mesas y sillas para comer.
Desde aquí sale otra carretera (más concurrida que la del faro) que lleva a la famosa e instagrameable: Playa de los Cristales. Pasamos primero por el cementerio y la carretera desaparece convirtiéndose en camino, hay un pequeño mirador con paneles explicativos, Laxe también es zona de percebes y nos indican que está prohibido llevarse los cristales de la playa.
La verdad es que yo pensaba que iba a ser más grande, porque siempre se ven las fotos de los cristales, pero no realmente la playa, bueno en una cala para ser más exactos.
Creo que lo verdaderamente interesante es su historia, ya que es un ejemplo increíble de cómo la acción humana puede transformar un paisaje hasta convertirlo en un lugar singular. El mar fue arrastrando y erosionando los restos de vidrio procedentes de un antiguo vertedero cercano, moldeándolos hasta convertirlos en pequeños fragmentos pulidos, que hoy cubren la cala. El vertedero permaneció activo hasta que en 2005, durante unas obras para acondicionar la zona, se retiró buena parte del vidrio acumulado durante tres meses, después, la limpieza se paró y se decidió conservar el aspecto de la playa, ya que se había convertido en una curiosidad.
Aquí se demuestra el poder de una buena fotografía y el de las redes sociales… No sale en redes el regreso al aparcamiento, que se hace subiendo y con calorcito, eso no se fotografía mucho. Llegamos y nos compramos en una panadería que encontramos una empanada para ir a comer unas playas nada urbanizadas, ideales para hacer surf: Playas de Trece y qué bien nos sabe la comida en ese paraje…
Nos vamos directos al Cementerio de los Ingleses, a menos de 3Km de las Playas de Trece, un pequeño aparcamiento y el camino que conduce al cementerio es circular, es decir entras por un sitio y sales por otro, el camino no es demasiado ancho.
nació tras uno de los naufragios más trágicos de la Costa da Morte: el hundimiento del buque escuela británico Serpent, encallado en la Punta do Boi el 10 de noviembre de 1890. El barco iba rumbo a Sierra Leona y fue arrastrado por un fuerte temporal a la costa gallega donde quedó atrapado y se hundió con casi toda su tripulación. Sobrevivieron 3 hombres de los 178 a bordo. Los cuerpos fueron llegando poco a poco a la playa de los Trece (donde hemos comido). El cura de Xaviña y los vecinos organizaron su sepultura en este pequeño cementerio.
En el interior del pequeño recinto descansan el capitán y los oficiales, los marineros fueron enterrados en el exterior, creando un espacio que hoy es memoria, homenaje y símbolo del vínculo entre Camariñas y el mar. El Cementerio de los Ingleses está incluido en el Itinerario Cultural Europeo de la Ruta Europea de Cementerios Singulares.
Es un lugar que transmite calma, pese a su origen, ver las olas chocar contra las piedras es increíblemente relajante, incluso con el sol calentando intensamente. Aunque hay aire, el calor aprieta, nos vamos al siguiente destino: el Faro Vilán.
El Faro Vilán, es uno de los símbolos más poderosos de la Costa da Morte. Su torre, levantada sobre un acantilado fue inaugurada en 1896 como el primer faro eléctrico de España. Se construyó para mejorar la seguridad marítima de esta costa marcada por grandes temporales y naufragios. Desde entonces, su luz guía a los navegantes en uno de los tramos más temidos del litoral gallego.
Ell faro se levanta en Cabo Vilán, un promontorio abrupto y salvaje donde el viento y el mar chocan sin parar contra las rocas. El edificio principal es el antiguo centro de control y vivienda del farero, está unido a la torre por un túnel. Desde este punto el paisaje es increíble. Podemos ver la gran planta acuícola donde se crían rodaballos.
Como dos niños pequeños jugamos a intentar parar al viento… como el que pretende parar ese instante en el tiempo…
De hecho, justo al lado se encuentra el Parque Eólico Cabo Vilano.
En un mirador: el de Alto da Vela, vemos unas estructuras, realmente 20 piezas gigantes que tienen forma de alfileres, que rinden homenaje a las palilleiras y a su encaje de bolillos.
Como ya hemos visto a una mujer haciendo bolillos en Muxía, sabemos el trabajo que tiene realizar cualquier pieza y así llega el momento de ir a Camariñas, la capital del Encaje donde pasaremos la tarde dando un paseo muy agradable. (El Cementerio de los Ingleses y el Faro del Cabo Vilán pertenecen a Camariñas.
Aparcamos muy cerca de las letras de Camariñas y queremos bajar hacia el Puerto para ver una pequeña feria o mercadillo, donde por cierto, nos compramos unos libros muy interesantes sobre la zona, conociendo a su autor y como siempre, entablando una interesante conversación, y nos dimos cuenta que era el momento de tomarnos algo con vistas al mar, en ese momento nos dimos cuenta del día que llevábamos, sin parar…
El paseo termina volviendo a la parte alta de Camariñas, ver un pequeño mirador (con bastante suciedad, por cierto) y cogiendo el coche para volver a Muxía para darnos una ducha y salir a cenar, es nuestra última noche en la Costa da Morte y hay que aprovecharla, cenamos muy bien, dándonos un homenaje fin de vacaciones en Pedra D’abalar.
Ha sido un viaje precioso de una semana que empezamos en A Coruña, para ir poco a poco (más bien poco) conociendo algunos de los lugares más emblemáticos, que forman la Costa da Morte de Norte a Sur, teniendo como centro base Muxía.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.
Diario de mi viaje: Hoy no cogemos el coche, nos quedamos en Muxía. Ya hemos visto (un poquito) la zona que va de Coruña a Muxía, también hemos descubierto, un poco la zona sur de la Costa da Morte, así que quedarnos en Muxía significa que vamos con calma, disfrutando de lo que tenemos allí, que no es poco.
Un buen día empieza siempre con un buen desayuno: un café rico y unos huevos benedict en una tostada francesa. Hay varios bares donde hacen desayunos contundentes y muy fotografiables. Nosotros elegimos la cafetería Antoxiños, y tengo que decir que repetimos.
Así si que podemos empezar nuestro paseo, queremos ir andando hasta el Santuario de la Virgen de la Barca, de gran devoción en la zona y una de las romerías más importantes de toda Galicia.
Para llegar al Santuario hay un paseo marcado en el que puedes ver secaderos de congrio. Se colocan en unas estructuras de madera y se dejan secar. Hoy en día los secaderos de Muxía son los únicas que siguen utilizándose.
Justo al lado, asentada sobre las rocas del Monte Corpiño está la iglesia de Santa María de Muxía, pasa un poco desapercibida y no la vimos abierta, pero merece la pena ver su exterior. Aparece documentada por primera vez en 1176, cuando el rey Fernando II menciona Portum de Mogia en el Códice de Sobrado dos Monxes.
Actualmente conserva de su origen prerrománico, su planta rectangular y la cabecera cuadrada. Su estilo realmente es románico de transición: con una nave única con cubierta de madera, arcos apuntados y capiteles importantes por la delicadeza que deben tener, digo deben, porque estaba cerrada. El campanario es lo que más llama nuestra atención porque está separado del cuerpo principal, podemos imaginar que desde allí sonarían las campanas para alertar a los vecinos o para avisar de todo lo que sucedía o iba a suceder en Muxía.
El paseo continúa y ¡qué agradable es pasear teniendo a un lado el mar! Nos encontramos paneles informativos sobre la extracción del percebe. Pasamos por el cementerio, construido en los años 70 (siglo XX) cuando derribaron una antigua capilla, la de la Encarnación.
Nos vamos acercando poco a poco al Santuario de la Virgen de la Barca, no puede estar en un paraje más bonito. Lo primero que vemos del templo son las puntas de sus torres y lo que parece una escultura en el acantilado de Pedra da Boia.
Es una escultura y se llama A Ferida (la herida), parece que acaba de abrirse entre el granito. Es un bloque de once metros de altura y unas 400 toneladas de peso, partido por una grieta vertical que deja ver el océano a través de ella. Representa el dolor, la herida que se abrió en Galicia cuando las costas se tiñeron de negro tras el desastre del Prestige en 2002.
A Ferida fue creada por el escultor Alberto Bañuelos-Fournier a petición de la aseguradora Aegon. Querían hacer un homenaje a los miles de voluntarios que llegaron a estas costas para devolverles la vida, movidos por una solidaridad que marcó a toda una generación. La obra se inauguró en septiembre de 2003, cuando todavía continuaban los trabajos de limpieza, que no terminarían hasta 2004. Hoy es un símbolo de memoria y resistencia. Una grieta abierta hacia el mar, que no se cierra, porque recuerda que hay heridas que deben permanecer visibles para que nunca vuelvan a repetirse… y nos encontramos una pintada, que sea del tipo que sea no me parece que sea el lugar…
La LEYENDA cuenta que la Virgen llegó a este lugar del Atlántico en una barca de piedra para animar al Apóstol Santiago en su misión evangelizadora. Esta historia que iba contándose de unos a otros, convirtió el Santuario en destino de peregrinos, que después de llegar a Santiago continuaban hasta aquí para conocer el lugar del relato. Al rededor del templo se encuentran las famosas piedras mágicas: Abalar, la Pedra dos Cadrís, la Pedra dos Namorados y la Pedra de O Temón, estas piedras la leyenda dice que son los restos de aquella embarcación milagrosa y a las que se han atribuido propiedades curativas y adivinatorias.
Los primeros documentos que hablan del lugar son de los siglos XIV y XV, cuando mencionan una pequeña capilla dedicada a la Virgen. En el siglo XVII el templo alcanza su mayor apogeo gracias a los numerosos milagros que los devotos aseguran haber presenciado. En 1719 se levantó el santuario actual, construido gracias a las donaciones de los Duques de Maceda, sus restos están en un sarcófago dentro.
La romería de la Barca, se celebra en septiembre, está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La historia más reciente, también asocia este lugar a un momento muy triste: el incendio del día de Navidad de 2013, destruyó el retablo y el techo, solo resistieron las paredes exteriores y algunos bancos, confesionarios, si pudieron recuperarse los retablos laterales. Provocó mucho dolor y tristeza entre los vecinos y fieles, pero aumentó el número de visitas.
Tengo claro que lo verdaderamente increíble es donde está situado.
Las piedras que rodean la iglesia como he dicho antes son los restos de la barca milagrosa. La más conocida es la Pedra de Abalar, la que es la «barca», una roca oscilante que durante siglos se consideró capaz de revelar la verdad en disputas o avisar de los malos presagios.
Al lado esta la Pedra dos Cadrís, la «vela», bajo la que los peregrinos pasaban para curar el reuma y otras dolencias, confiando en su poder sanador.
Estas piedras, moldeadas por el viento y el océano, forman un conjunto único donde la geología y la fe se entrelazan, convirtiendo el lugar en un paraje especial.
En esta zona de la Costa da Morte son muy famosos los encajes de bolillos y justo al lado del Santuario hay una caseta donde una señora hace magia con sus manos, hilos y alfileres ¡me enamora su trabajo y su conversación!
Yo podría estar hablando con la señora horas, pero compro algún recuerdo, me despido y regresamos al centro de Muxía, habíamos fichado un bar para comer unas raciones de comidita rica gallega: Mesón O Chocolate.
Comimos fuera en el bonito callejón de piedra y tan a a gusto, estábamos solos.
Y como tenemos cerca el apartamento que hemos alquilado, nos vamos a echar una siestecita, porque eso también son vacaciones. Como buenos veraneantes después, nos vamos a la playa. Decidimos ir a Playa a Cruz, una playa de aguas transparentes, solo de ver el agua dan ganas de meterse, pero tengo que decir que está fría, fría, fría, pero me di un buen baño.
Desde aquí hay un paseo por unas pasarelas para ir a otra de las playas de Muxía, pero nosotros decidimos ir a darnos una ducha y dar ese paseo después. Justo en la carretera hay una zona de dunas que con el viento que hay salen incluso a la carretera. (A mi me parece un poco peligroso porque los coches se meten en el carril contrario).
Llegamos a la playa de Espiñeirido, una pequeña franja de costa resguardada, de apenas 100 metros de longitud y arena muy fina. Es todavía más tranquila que la de a Cruz. Está ubicada en el tramo del Camino de Santiago, Fisterra-Muxía, (me imagino aquí durante el camino, y el baño me lo había dado).
Paseo de nuevo hasta Muxía, y a comer algo ligero, (sin cena no nos quedamos).🤣🤣🤣
Diario de mi viaje: un nuevo fin de semana de escapada antes de las vacaciones, en esta ocasión repetimos ciudad, volvemos a Alicante, porque me han regalado las entradas para el concierto de Viva Suecia en la ciudad. En esta ocasión dedicaremos el fin de semana a descansar, reconectar, ir al concierto, ir a la playa y descubrir sitios nuevos para comer y cenar (nada de turismo cultural),
La primera vez nos alojamos en el Hotel Maya, Nuestro hotel esta vez está más en el centro, para poder ir a la playa y disfrutar del mar (creo que este año lo probaré poco). El Hotel es BYPILLOW Paseo, un hotel boutique que está a 15 minutos de la Playa de Postiguet, playa urbana de Alicante. A nosotros nos pareció cómodo y funcional para un fin de semana, aunque, realmente ni sacamos la ropa de la maleta.
Las zonas comunes están bastante bien, tienes la opción de parking y merece la pena porque se aparca regular.
Cogimos la habitación con desayuno y estaba todo muy rico, con mucha variedad y grande. Tiene una piscina pequeñita, formato jacuzzi, con un solárium, también gimnasio (ninguno lo utilizamos).
Hay una pequeña cafetería y una zona de trabajo muy espaciosa y cómoda. Una recepción amplia y su personal bastante agradable.
No teníamos habitación hasta las dos, así que dejamos las cosas en la consigna y nos fuimos a dar una vuelta y a comer.
Bajamos andando hasta la calle famosa de las setas, que ya conocimos en nuestra anterior visita.
Cuando ya conoces una ciudad se produce una agradable sensación de pensar que ya conoces el sitio, pero también piensas en los nuevos sitios que verás.
En plena segunda ola de calor nos vamos a la bonita plaza Portal de Elche para tomarnos algo que nos quite el calor en su bonito bar también: Soho Parc Alicante.
Allí mismo buscamos un lugar para ir a comer y el sitio elegido es Restaurante Pepa, donde pedimos su menú de diario, que por 15,90€, tenemos bebida, pan, (si quieres un refresco 0,50€+), un primero, un segundo, postre o café.
Nos gustó bastante y estaba lleno, y además tiene un columpio muy fotografiable😉
Vamos al hotel, nos ponemos el bañador y ¡a la playa! Estamos a unos 15 minutos andando de la Playa del Postiguet y ahí es donde estrenaré la temporada de baño y ¡las vacaciones!
Me olvido del ruido de alrededor, de las decenas de personas que están en la playa, solo veo la palmera, el Castillo de Santa Bárbara y la silueta de la Cara del Moro y disfruto del momento.
Pasamos la tarde en la playa hasta que una ducha nos lleva a ver el partido de España contra Bélgica, en un bar que lo mejor era la cerveza en copa y la gran tele donde ver el fútbol. Pedimos unas raciones que bueno…
España ganó el partido y vamos a la semifinal…🤣🤣🤣(y eso que no soy nada futbolera).
Vemos que en el barrio donde hemos cenado se preparan para la fiesta de Moros y Cristianos.
De vacaciones llega el sábado y el motivo del viaje a Alicante: concierto de Viva Suecia en el recinto ferial Área 12, pero antes una mañana de playa (para continuar con el descanso), después una buena comida con la recomendación de Rafa, (en el primer viaje todo fueron recomendaciones suyas) en la Taverna del Racó del Pla.
Seguí sus recomendaciones y como siempre: un acierto😍.
Los saquitos de hojaldre ¡espectaculares!
Siesta como una buena en vacaciones, de esas que preparan para la noche, una buena noche de música, de concierto. Llevo esperando este concierto desde febrero, fue regalo de cumpleaños y la voy a disfrutar.
🎼🎸🎷🎹🎵🎶
Pues sí, llega el domingo después de un gran concierto, mucho mejor de lo que me había imaginado, ya quiero verlos otra vez… Como es domingo, un buen desayuno, dejamos el hotel y nos vamos a bañar en otra playa alicantina antes de salir de vuelta a casa: playa de los Saladares.
Debo aprovechar y necesito una buena dosis de Vitamina D. Este verano creo que será la única playa que pruebe (luego nunca se sabe, pero de momento no está en los planes), este verano toca viaje a Perú y allí es invierno.
En esa playa hay algún que otro restaurante, justo donde nos bañamos nosotros estaba el restaurante La Tartana. Tenía buena pinta, parecía casero, pero no sé si era porque ya volvíamos a Madrid y teníamos la prisa del que vuelve, que nos pareció que no estaba tan bien. (La verdad es que sí estaba bien, un poco salado uno de los arroces, pero bien, lo pedimos porque era original).
Una vuelta tranquila escuchando mi lista de verano y con la sensación de que sí estoy de vacaciones (aunque sea yo sola).
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Alicante. Julio de 2026
Día 7: Pisón de Castrejón. San Juan de Baños. Tordesillas. Madrid.
Diario de mi viaje: día de vuelta a casa, día que suelo estar de mal humor, por eso intento ir haciendo paradas que pongan el colofón a nuestros viajes y el regreso de Palencia no iba a ser menos.
A menos de 17Km está nuestra primera parada y por su puesto que seguimos en tierra de Románico Palentino, estamos en Pisón de Castrejón. Su iglesia está separada de la población, es un templo de comienzos del siglo XIII que ha conservado bien su estructura original, aunque hay añadidos posteriores. Por cierto aquí también había un voluntario que nos explicó maravillosamente bien el lugar y su historia.
Su ábside de sillería blanca destaca por su sobriedad y por una escultura sencilla en canecillos y capiteles. La espadaña, también del siglo XIII, se eleva en el muro occidental con tres huecos para campanas. Uno de los elementos más llamativos es la puerta sur, con cinco arquivoltas coronada por un friso tardogótico del siglo XV, con Cristo, los símbolos de los Evangelistas y los apóstoles bajo doseles, parecido al de Carrión de los Condes (que hemos visto en nuestro Camino de Santiago) y la iglesia de Moarves de Ojeda.
El interior sorprende por estar completamente abovedado, algo que es poco común en el románico. La nave tiene cinco tramos cubiertos por una bóveda de cañón apuntado y arcos fajones. En la cabecera la bóveda es apuntada con ábside de cuarto esfera. Destaca la pila bautismal románica y un altar decorado con animales fantásticos.
Como todo viaje, este también llega al final, pero va a ser por todo lo alto, porque de Pisón de Castrejón nos vamos a Baños de Cerrato, dentro del termino municipal de Venta de Baños para ver su gran estrella y uno de los pocos restos que quedan visigodos en España, la iglesia visigoda San Juan de Baños. Fue consagrada en el año 661 por el rey Recesvinto, y aunque ha sufrido reconstrucciones a lo largo del tiempo, mantiene su esencia como ejemplo de la transición entre la arquitectura romana tardía y la visigoda.
El templo está construido con sillares grandes bien escuadrados (rectos a 90º y sin ninguna argamasa entre ellos). En el interior, cuatro columnas de mármol reutilizadas de edificios romanos sostienen los arcos que separan las naves. Los arcos de herradura, característicos del estilo visigodo, aparecen tanto en el pórtico como en el arco triunfal. La decoración es austera y clásica, con capiteles corintios de clara tradición romana. El presbiterio es original de época visigoda, aunque la cubierta y parte del muro se añadieron posteriormente.
La Basílica de San Juan de Baños abre de martes a domingo, con horario de verano(1 de abril a 30 de septiembre) de 10:30 a 14:00 y de 16:50 a 20:00, y horario de invierno(1 de octubre a 31 de marzo) de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Hay visitas guiadas (incluidas en la entrada) MENOS LOS MIÉRCOLES, cada 30 minutos tanto en la mañana como en la tarde. CERRADO LOS LUNES. Precio de la entrada: 2€ general; reducida 1,5€; gratis los miércoles y menores de 10 años.
Junto a la iglesia, en una pequeña hondonada, se conserva la antigua fuente visigoda, la que la tradición cuenta que sus aguas, devolvieron la salud al rey Recesvinto. El manantial ya era conocido en época romana por su carácter saludable, estuvo asociado a un antiguo templo dedicado a Escolapio, y muy cerca apareció el ara de las ninfas, testimonio de la veneración pagana al agua antes de la cristianización del lugar. Hoy la fuente se mantiene, presenta dos arcos de herradura que dan acceso al depósito donde brota el agua, protegidos por rejas modernas.
Y ahora sí que sí, nos vamos para casa, haciendo parada en Tordesillas, ¡nos encanta comer en su Plaza Mayor! Además el verano no ha hecho nada más que empezar ya que también vamos a cumplir otro sueño viajero: JORDANIA.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
Día 5: Mirador de Valcabado. Cueva de los Franceses. Cascadas Naturales de Covalagua. Cervera de Pisuerga.
Diario de mi viaje: es nuestro último día en tierras palentinas y aunque todavía nos queda alguna iglesia imprescindible en nuestro viaje, lo dejaremos para mañana ya de camino a casa. Hoy queremos intentar disfrutar un poco más de los paisajes naturales, por eso comenzamos la visita en un mirador, el Mirador de Valcabado: es un balcón natural con espectaculares vistas al hayedo de Monte Ahedo y todo el Valle de Valderredible. Además se distinguen varios pueblos palentinos y una buena parte del Páramo de la Lora y algunas de las montañas más altas de la Montaña Palentina.
Esta situación, convierte a este mirador en uno de los mejores lugares para comprender y disfrutar la geografía y la belleza natural de la zona. Se puede llegar haciendo una ruta desde el cercano pueblo cántabro Revelillas, pero nosotros llegamos hasta casi el mirador en coche.
A pocos metros del mirador tenemos nuestra siguiente parada: la Cueva de los Franceses, situada en el Páramo de la Lora, dentro del Espacio Natural de Covalagua, siendo la única cueva visitable de la provincia de Palencia. (Aunque ahora, julio de 2026, está en obras y no se puede visitar). Cuando nosotros la visitamos, reservamos previamente. Hicimos un recorrido guiado a través de sus galerías, sin posibilidad de hacer fotografías en el interior.
El itinerario discurre por un conjunto de salas y pasadizos donde las estalactitas, estalagmitas y columnas crean un paisaje casi teatral. La iluminación dirigida ayuda a destacar las formas más singulares, mientras la guía explica la historia del lugar, su formación y el origen de su nombre, ligado a un episodio de la Guerra de la Independencia.
Curiosidad histórica: el nombre de Cueva de los Franceses viene según la tradición a que la cueva fue el último reposo de varios combatientes franceses que murieron en un enfrentamiento en el páramo de La Lora (donde está la cueva). La batalla enfrentó a tropas napoleónicas (Guerra de la Independencia, 1808-1814), contra un destacamento de húsares cántabros al mando del liberal Perlier.
La experiencia en el interior de la cueva es breve, pero intensa: un descenso al subsuelo que contrasta con la amplitud del páramo exterior y que deja sensación de haber descubierto un pequeño secreto escondido bajo la meseta palentina.
Cuando salimos caminamos un poco alrededor porque descubrimos que está el agujero por el que se entró a la cueva antes de acondicionarla para el turismo.
Retomamos durante unos minutos la ruta en coche para ir a nuestro siguiente destino y último del día: la Cascada de Covalagua dentro del Monumento Natural de Covalagua. Es una de las manifestaciones más hermosas del agua en Geoparque UNESCO Las Loras. Aquí el agua del Río Ivia emerge después de recorrer las profundidades del páramo y cae en pequeñas cascadas: Tengo que decir que muy bonito el lugar, pero cuando fuimos nosotros, ni una gota de agua cayendo.
El entorno es un ejemplo perfecto de paisaje kárstico, donde vemos como el agua ha ido modelando la roca caliza durante millones de años, creando dolinas, simas y cuevas que caracterizan la zona. El paseo es sencillo y aunque sin agua es agradable, ideal para hacernos a la idea del Paraje de Las Loras.
Está claro que este Geoparque también merece más tiempo, pero ya no tenemos más días. Tenemos que volver a Cervera a darnos una última comilona en Taxus, un baño en la piscina y a recoger todo porque mañana volvemos a casa, eso sí, aún nos quedan dos iglesias, la de Pisón de Castrejón y San Juan de Baños (ícono también del románico palentino) y una comida ya casi en un lugar de parada obligatoria para nosotros: Tordesillas.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023
