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Costa da Morte Sur: del rugido del Atlántico a la luz de los faros

21 domingo Jun 2026

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Diario de mi viaje: ya instalados en Muxía después de llegar desde A Coruña entre acantilados y leyendas, el siguiente día madrugamos un poco (como es habitual en nuestras vacaciones), creíamos que tendríamos que andar algo para ver la Fervenza do Ézaro, y no, está muy cerca del aparcamiento del recinto, es un paseo muy cortito, que se puede hacer sin ningún problema y sin riesgo de perderse. Se sigue un camino que pasa por el pequeño puerto al que llega la salida del agua de la cascada.

Es muy bonina, baja con mucha agua, (aunque creo que esperaba más), había leído que hace años caía agua por todas las paredes, había bastante gente y solo puedes acercarte hasta un mirador de madera a ras de las rocas, una pena no poder acercarnos más…

Se puede subir en coche a un mirador donde quizá, se vea la cascada desde arriba, pero decidimos irnos a nuestra siguiente parada: el Faro de Finisterre, fin del mundo y yo vuelvo más de 30 años atrás en el tiempo… Sigue igual, aunque en esta ocasión si que me parece una romería…

El Cabo Finisterre, considerado durante siglos el fin del mundo por romanos y peregrinos, es un promontorio mítico donde el Océano Atlántico se abre en un horizonte infinito. Su faro, fue construido en 1853 a 138 metros sobre el mar, es uno de los más visitados de Europa y una referencia esencial para la navegación por esta costa tan peligrosa.

Desde su mirador, la puesta de sol sobre el océano es el gran espectáculo que atrae a viajeros y peregrinos que llegan hasta aquí prolongando su Camino de Santiago.

Nosotros nos conformamos con tomarnos un café en el bonito bar, bueno, bonitas son las vistas desde la terraza. El aire del Atlántico y ellos… hacen que el momento sea perfecto…

Momento perfecto sí, pero hay que seguir nuestro viaje. La siguiente parada está muy cerquita, es la Iglesia de Santa María Da Vila o das Areas de Fisterra, que nos la encontramos después de bajar el camino que va al Faro.

Es un templo cuyo origen está documentado en 1199. A lo largo de los siglos fue ampliándose con capillas y sacristía, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación gracias a la devoción al Santísimo Cristo de Fisterra, cuya capilla barroca se construyó a finales del siglo XVII para albergar su retablo e imagen gótica. El templo conserva elementos románicos, góticos y renacentistas, como la Capilla Mayor del siglo XIV y la imagen de Nuestra Señora de las Arenas, patrona de la parroquia.

De camino al Faro Touriñán decidimos hacer una parada en una playa muy apreciada por los surfistas: Praia de Nemiña, arenal amplio y salvaje situado al sur del Cabo Touriñán. Desemboca el río Castro en la ría de Lires, a la izquierda de esta playa, creando un paisaje de gran belleza entre dudas y marisma. Es una playa tranquila y poco urbanizada, cuenta con dos bares en sus extremos ideales para disfrutar el entorno, y eso hicimos nosotros disfrutar de ese entorno en uno de los bares: Restaurante Saburil. Debe abrir en la temporada de verano solamente, pero creo que su arroz con bogavante pasó a ser uno de nuestros top 3. Son famosos todos sus arroces, pero nosotros somos unos clásicos. Por supuesto que las vistas de la playa desde su terraza son igual que el arroz de espectaculares. ¿Y por qué no darnos un homenaje?

Así con esa calma, esa paz y la tripa llena, nos vamos hacia el Cabo y Faro de Touriñán. Uno de los lugares más salvajes de la Costa da Morte, es el punto más occidental de Galicia y de toda España (y no el de Finisterre como se creía y lo creen algunos). Su paisaje está marcado por vientos constantes y temporales que han hecho de esta costa un territorio áspero, poco poblado y lleno de rincones poco conocidos. Desde sus acantilados se siente la fuerza del Atlántico, que golpea con fiereza la punta del cabo.

En 1898 se construyó el primer faro con luz de parafina con diez millas de alcance; siendo en 1981 cuando se levantó el faro actual: una torre de 11 metros con veinte millas de alcance; a unos 300 metros mar adentro hay una zona rocosa muy peligrosa llamada Laxe de Buxeirados. La combinación de su geografía, historia y belleza, definen en este lugar a la Costa da Morte.

Podría estar ahí horas, mirando hoy ese mar sereno y pensando en todas las historias que guarda… pero nos vamos al último lugar que visitaremos en este día y es, muy cerca de Muxía, el Parador Costa da Morte Muxía, desde el que las vistas son realmente bonitas.

Baja en el ascensor a la cafetería donde está la piscina y disfruta…

Llegamos a Muxía para dar un paseo y seguir disfrutando de las cosas sencillas de la vida…💛

Las cosas sencillas pasan por una bonita puesta de sol, un paseo por Muxía disfrutando de los detalles y una cena en O Dorna, un bar con parrilla en la calle de lo menos turístico de la localidad, pero que siempre está lleno. Así terminamos un buen día, decidiendo que la próxima jornada la pasaremos descubriendo Muxía.

¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.

Románico en Aguilar de Campoo: Santa María La Real, Santa Cecilia, San Miguel y San Andrés

10 domingo May 2026

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Día 4: Aguilar de Campoo. (Mañana)

Diario de mi viaje: hoy tenemos un nuevo día lleno de Románico Palentino, dividiendo la jornada en dos partes: la primera será toda en Aguilar de Campoo y en la segunda parte veremos algunas de las iglesias más importantes del románico que están en el municipio de Aguilar o cerca. Volvemos a salir desde nuestra casita en el Camping de Cervera de Pisuerga, para ir en coche hasta Aguilar de Campoo directos hasta el aparcamiento del Monasterio de Santa María La Real.

No tuvimos problemas para sacar las entradas en las taquillas del monasterio, 4,5€ nos costó la entrada para verlo por libre. En la entrada está la tienda con unas maquetas donde poder hacernos a la idea de cómo era su su origen este lugar.

UN POCO DE HISTORIA: El Monasterio de Santa María la Real nace entre la leyenda y la historia: la tradición sitúa su origen en el año 822, cuando el caballero Alpidio descubrió dos templos rupestres y avisó a su hermano Opila, abad en el Ebro, para fundar allí una comunidad monástica. Las primeras referencias documentadas llegan en el siglo XI, con una comunidad que crece gracias a donaciones y privilegios, hasta que en 1169 Alfonso VIII entrega el cenobio a la Orden Premostratense, iniciando su época de esplendor y y la construcción del conjunto románico que aún hoy define su identidad. Tras siglos de epidemias, guerras y declive, la Desamortización de 1835 provoca su abandono y el expolio de capiteles y elementos artísticos, muchos traslados al Museo Arqueológico Nacional. Su nuevo auge llega a finales de los años 70, cuando Peridis y la Asociación de Amigos del Monasterio impulsan una restauración ejemplar que lo convierte en instituto, sede de la Fundación Santa María la Real y centro de estudios del románico, cumpliendo así la frase de Unamuno:

Hasta una ruina puede ser una esperanza

La primera sala con la que nos encontramos es la antigua sacristía, donde lo más llamativo es su bóveda, cuenta con una maqueta de una aldea medieval, replicas de capiteles. Hoy es el primer espacio para el Centro Expositivo Rom: románico y territorio.

La iglesia del monasterio, levantada en el sector norte del conjunto, es un templo de planta basilical con tres naves separadas por arcos apuntados que descansan sobre potentes pilares con columnillas adosadas, de las que nacen los nervios de sus bóvedas de crucería. Las naves desembocan en un crucero cubierto con cañón apuntado y una triple cabecera fruto de distintas fases constructivas. La luz entra por los ventanales de la cabecera y por un óculo trilobulado que ilumina el presbiterio. En origen contó con cuatro portadas, destacando la occidental, con tres arquivoltas abocinadas sobre columnas acodilladas, coronada por un ventanal de aire cisterciense y la gran espadaña que hoy es símbolo de la Fundación Santa María la Real. Aunque muchos capiteles fueron arrancados durante el abandono, aún se conservan algunos con decoración vegetal y claves notables.

El claustro de Santa María la Real, fue durante siglos el corazón del monasterio: un espacio de instrucción y contemplación donde los monjes leían, meditaban y descansaban junto a la antigua biblioteca. En el siglo XIII, los premostratenses sustituyeron la techumbre de madera por bóvedas de piedra que le dieron su aspecto definitivo. Allí se desplegó un rico programa iconográfico, hoy muy mermado tras la retirada de la mayoría de los capiteles en 1871 con destino al Museo Arqueológico Nacional. La intervención de los años 80 permitió recuperarlo y devolverle su papel como eje del monasterio, alrededor del cual se organizaban todas las dependencias: cocina, refectorio, cilla, locutorio y sala de monjes. El capitel de los grifos es uno de los pocos que permanecen en su lugar original, el grifo es un animal formado por un águila y un león.

Todavía nos queda un plato fuerte en la iglesia y es ver un videomapping muy interesante sobre este lugar. Creo que no puedes perdértelo.

Después de esta visita no me quedará más remedio que ir al MAN y ver los capiteles originales que conservan.

Cogemos el coche porque el monasterio está un poco alejado del centro y vamos a aparcar para todo el tiempo que estemos en Aguilar en un aparcamiento público gratuito en la Avenida Ronda 36, aunque al intentar confirmar esta información el Google Maps aparece que está cerrado temporalmente. Desde allí el resto de iglesias que tenemos que ver están cerca (salvo la de San Andrés que está más alejada del centro, aunque también llegamos andando).

La Ermita de Santa Cecilia es nuestra próxima visita en Aguilar de Campoo.

La ermita que se encuentra a los pies del castillo, en el siglo XI aparece citado el barrio de Santa Cecilia en el Testamento de Doña Ofresa. Por sus características la mayoría de los especialistas sitúan su construcción entre la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, posiblemente como parroquia del núcleo que creció al lado del catillo. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1963, se restauró en ese momento debido a la inestabilidad del terreno. Hoy está considerada una de las obras clave del Románico Palentino.

Me parece preciosa, creo que de las más bonitas que he visto, bueno, ¡me enamoró!😍 Ahí está como si vigilara en silencio el valle. Su exterior románico, de muros gruesos y piedra clara, conserva la sobriedad del siglo XII: líneas puras, volúmenes compactos y una armonía que nace de lo esencial. Las diferentes ampliaciones están integradas con naturalidad en el conjunto.

Su campanario es una torre románica en su totalidad, levantada sobre el antiguo ábside. El primer cuerpo apenas está perforado por alguna aspillera; su segundo cuerpo o nivel se abre un ventanal románico por cada lado; el cuerpo superior está iluminado con vanos ajimezados que dejan ver el cielo a través de los arcos de medio punto, apoyados en pequeñas columnas con capiteles decorados con motivos característicos del Románico Palentino. Es uno de los campanarios mejor conservados y singulares de la Península Ibérica.

Cuando cruzamos esa bonita puerta con arquivoltas apuntadas, nos encontramos una extraordinaria sobriedad luminosa y tres naves, separadas por arcos apuntados que descansan sobre pilares. El techo de madera, aunque no es el original respeta su espíritu original. El presbiterio conserva la bóveda de cañón apuntado. El ábside central, aunque reconstruido, tiene una bóveda de crucería.

Los capiteles de Santa Cecilia narran historias en piedra, desde motivos vegetales, arpías, motivos geométricos, figuras bíblicas.

Aunque tengo que decir que la joya y estrella sin lugar a dudas de este lugar es el capitel de la Matanza de los Inocentes, sobrecogedora escena, tallado con una gran maestría y de una gran fuerza narrativa. Cinco soldados, vestidos con cota de malla, ejecutan a los niños mientras sus madres desesperadas se cubren la cara con las manos en un gesto de dolor.

En uno de sus laterales aparece Herodes, coronado, con túnica, haciendo un gesto autoritario con la mano izquierda y con la derecha está clavando su espada en uno de los niños.

La delicadeza del trazo, la expresividad de los rostros y en general la composición del capitel, lo convierten en uno de los más importantes del Románico Palentino. Es una obra de un taller excepcional que también trabajó en el claustro del Monasterio de Santa María la Real, (nuestra primera visita en Aguilar).

Emocionados como estábamos con ese capitel, creo que nunca había visto algo así, nos vamos a nuestra siguiente parada en Aguilar de Campoo: la Colegiata de San Miguel.

Situada en la bonita Plaza de España, es uno de los grandes monumentos del municipio, que nació como una iglesia con varias fases entre los siglos XIII y XVIII.

Conserva elementos románicos: portada y Capilla de los Cristos, aunque su aspecto actual se corresponde con una transformación al gótico durante el primer tercio del siglo XIV, con gran influencia por los talleres burgaleses. En 1541, el papa Paulo III a petición del Marqués de Aguilar, elevó el templo a colegiata, lo que implicaba tener cabildo propio, convirtiéndose en un centro importante religioso hasta mediados del siglo XIX. De su época de esplendor son: la torre, la sillería del coro y los sepulcros del presbiterio. De su exterior además de la portada románica, ventanas, canecillos, un tímpano con Cristo en Majestad que está incrustado en el muro, destaca la torre campanario de estilo herreriano.

El interior de San Miguel está dividido en tres naves cubiertas con bóvedas de crucería. Destaca la pila bautismal románica y el retablo renacentista. Repartidos por el templo hay varios sepulcros medievales, que van desde el siglo XII hasta alguno del siglo XVI, sobresalen los de los Marqueses de Aguilar, El recorrido se completa con un pequeño museo parroquial.

Con un pequeño Síndrome de Stendhal, nos vamos a ver la última de las iglesias que están dentro de la localidad de Aguilar de Campoo, San Andrés. Como está un poco lejos del centro nos sirve para caminar un ratito y ver que también tiene otros lugares bonitos.

Llegamos así a San Andrés. Originariamente estaba en otra de las faldas del castillo, pero fue trasladada piedra a piedra en 1909 al lugar donde podemos verla ahora. Estos restos mantienen la esencia del siglo XIII: un espacio sobrio y sencillo. En el interior se conserva solo una parte mínima del antiguo templo románico. En la cabecera se pueden apreciar tres ábsides con capiteles que están relacionados con quienes tallaron en Santa María la Real y Santa Cecilia. La portada es uno de los elementos de más valor de San Andrés y se encuentra separada, posee cuatro arquivoltas, muy decoradas con dientes de sierra, motivos en zigzag y elementos vegetales. Columnillas con capiteles esculpidos.

No nos podíamos perder la tienda de sus famosas Galletas Gullón, nosotros estuvimos en la tienda que tienen en la Avenida de Burgos, y fue nuestra salvación para comer algo, tanto románico nos dejó sin sitio donde comer…🤪🤣🤣 Nos espera una tarde llena de Románico Palentino en los alrededores de Aguilar de Campoo: iglesia de los santos Justo y Pastor, Santa María de Mave, Moarves de Ojeda y la Ermita de Santa Eulalia en Barrio de Santa María.

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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023

Montaña Palentina: donde la historia respira entre montañas

03 domingo May 2026

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Día 3: Mirador de Piedrasluengas. Areños. San Salvador de Cantamuda. Santa María de Redondo. Eremitorio de Cervera.

Diario de mi viaje: después de una tarde descansando de nuestra Senda del Oso en Cervera de Pisuerga, comienza un nuevo día en la Montaña Palentina. Creo que hemos organizado un bonito día para descubrir el románico que guarda la provincia de Palencia, vamos en coche de un lugar a otro, así que no es demasiado cansado, eso sí, hace mucho calor…

Empezamos el día con un trayecto de coche de una media hora para llegar al bonito Mirador de Piedrasluengas, a 1355 metros de altitud, es uno de los balcones más espectaculares de la Montaña Palentina. Desde él se abre una vista inmensa hacia el valle de Liébana y los Picos de Europa. Cada estación transforma el paisaje: nieves intensas en invierno (así lo vimos una Semana Santa que estuvimos en Picos de Europa, en la zona de Potes) o un increíble mar de nubes que cubren el valle en verano. Asomarse aquí siempre es una sorpresa.

Con temperatura de invierno:

Con temperatura de verano:

¿Tengo razón? 😉Es un lugar para parar y dedicarle un ratito y disfrutar…

Piedrasluengas es lo más al Norte que llegaremos en nuestro viaje, así que toca ir bajando poco a poco hasta Cervera. Hacemos una parada en Areños, para ver su pequeña iglesia de San Miguel, aunque solo podemos ver el exterior, está cerrada y no sabemos si algún vecino del pueblo puede tener la llave para enseñarla. Se encuentra en la parte alta del pueblo, al lado del inicio de un bosque. Es de una sola nave, de cabecera cuadrada y bóveda de crucería, está reformada.

Me da pena no haber podido ver su interior, porque creo que tiene un altar peculiar, una pila bautismal románica y unas imágenes de los siglos XVI y XVIII que parece ser tienen gran valor escultórico. En Instagram cuando hice la publicación de esta iglesia, una persona me comentó que su abuela había guardado la llave de la iglesia hace tiempo.

A tan solo 4 kilómetros está San Salvador de Cantamuda y su Colegiata, uno de los templos más destacados del románico palentino. Su origen se vincula a Doña Elvira Favílaz, apareciendo en documentos del siglo XI donando un antiguo monasterio de San Salvador a la diócesis de León. Fueron Alfonso VII y Alfonso VIII quienes, a finales del siglo VII, hicieron que el edificio adquiriera buena parte de su forma actual. Su importancia fue creciendo con el tiempo: en 1478 alcanzó el rango de colegiata, (tenía abad y canónigos) hasta el año 1851. Hoy en día es iglesia parroquial y está protegida como Bien de Interés Cultural desde 1993.

El templo en su exterior destaca por su unidad y equilibrio románico, conservado casi intacto, menos el pórtico del siglo XVI o la torre cilíndrica norte. Planta de cruz latina, de una sola nave, transepto y tres ábsides semicirculares. Su decoración es sobria, canecillos vegetales y geométricos, una ventana románica en su muro sur, pero sin duda su elemento más icónico es la espadaña, de más de 18 metros, está considerada una de las más bellas del románico español.

Entramos y nos sorprende por su armonía y proporción. La nave cubierta por una bóveda de cañón apuntado y el transepto con bóveda de crucería decorada. La cabecera tiene los ábsides, siendo el central el más monumental, con capiteles figurados. El gran tesoro de la iglesia el la mesa del altar mayor, sostenida por un conjunto de columnillas románicas ornamentadas con motivos vegetales y geométricos. También se conservan tallas góticas y renacentistas y una lápida mozárabe, encontrada en el siglo XX.

No nos podemos ir de San Salvador de Cantamuda sin ver el Rollo Jurisdiccional que se encuentra en la Plaza Mayor. Es del siglo XVI, de cuando la jurisdicción civil y penal de La Pernía la tenía el Obispado.

Tengo que reconocer que me da un poco de pena irme de este lugar tan bonito. La Colegiata de San Salvador de Cantamuda no pasa indiferente a los viajeros y visitantes, hay que disfrutarla desde todos los ángulos.

Nos vamos a descubrir un pequeño pueblo: Santa María de Redondo, por cierto es el primer pueblo por el que pasa el río Pisuerga, que nace a 6Km (me hubiera encantado ir, pero no puede ser todo). Santa María de Redondo es una de las dos localidades históricas del Valle de Redondo, un territorio cuyos orígenes se remontan a las primeras repoblaciones medievales y que ya aparece citado en 1095 como Rotundo. Su nombre alude a los “cotos redondos”, pequeñas áreas acotadas por reyes o condes para favorecer la repoblación. A lo largo del tiempo, el pueblo ha mantenido una identidad marcada por sus casonas blasonadas, la actividad minera del siglo XX y tradiciones ancestrales como La Mojonera, que cada nueve años reúne a los vecinos para recorrer los límites históricos del valle.

En este lugar venimos a ver su iglesia, la Iglesia de la Asunción que se alza en el centro del pueblo, enseguida se ve su imponente espadaña de cinco troneras, se conservan los escudos de la familia Velasco en la fachada, que vienen del antiguo monasterio del Corpus Christie de Viarce.

El templo es de una sola nave cubierta con una bóveda de cañón y arista, tampoco pudimos entrar porque también estaba cerrada, por lo que nos perdimos la imagen de la Virgen de Viarce (año 1500 del antiguo monasterio) y un retablo del siglo XVII.

… Y como para algunas cosas si que tenemos suerte, encontramos un restaurante de esos que nos encantan, como si estuviera allí puesto para nosotros. Restaurante Ecológico Las Encinas.

Me encantaron todos los detalles del restaurante, también es hotel ¡qué ganas de repetir la experiencia completa!

De momento nos conformamos con probar su menú, eso sí todo vegetariano (a mi me encanta). Nosotros probamos todo lo que había ese día para comer.

Para rematar la exquisita comida nos salimos al jardín a tomar el café, estábamos solos en el restaurante, estábamos como en casa ¡tan agusto!

¡Te aseguro a ti que me lees que me encantaría volver!

Como no podemos quedarnos aquí a dormir, (nos espera nuestra casita en el camping de Cervera) pero antes nos acercamos al Eremitorio Rupestre de San Vicente en el mismo Cervera de Pisuerga, está a unos 2 km.

Aparece escondido en una pequeña peña de arenisca entre Cervera y Vado, en un paisaje donde confluyen los ríos Pisuerga y Rivera. Forma parte del conjunto de construcciones eremíticas que surgieron en la Montaña Palentina durante los primeros siglos de la Edad Media.

Llama la atención su gran sala rectangular excavada en la roca, con entradas y una capilla que se diferencia por un escalón, quizá estuviera cerrada por un ábside de mampostería. En los laterales se abren arcosolios que fueron tumbas, y al fondo una pequeña estancia que pudo ser la sacristía o la celda del eremita. Todo el conjunto se completa con una necrópolis de los siglos VIII y IX, con tumbas antropomorfas, posiblemente de una comunidad de monjes. Tras siglos de uso, la ermita quedó abandonada a mediados del siglo XIX, pero aún hoy conserva esa mezcla de silencio e historia de los antiguos lugares que sirvieron de retiro espiritual.

Para terminar este gran día en el que nos hemos encontrado con el Románico Palentino, nos vamos a Cervera a tomar una cena ligera para seguir al día siguiente conociendo Aguilar de Campoo y alrededores.

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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Pernía, Montaña Palentina. Julio de 2023

Bilbao entre dos instantes

22 domingo Mar 2026

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Día 3, tarde: Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Calles y otras iglesias de Bilbao.

Diario de mi viaje: volvemos a estar solos en Bilbao, tres días pasan volando. Me he reencontrado con la ciudad; he descubierto uno de los museos más interesantes y bonitos que he visto, el Guggenheim; he contemplado Bilbao desde su mirador más emblemático; nos hemos empapado de la historia y conocido algunos de los edificios más importantes de Bilbao; aún queda descubrir la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.

Desde la Alhondiga vamos andando hasta el Casco Viejo y todavía seguimos encontrando edificios preciosos que llaman nuestra atención como el Teatro Campos Elíseos Antzokia, edificado entre dos dos primeros años del siglo XX. Encontramos otros los atrapamos en una foto y nos tomamos un café y un rico zumo.

Así llegamos al Casco Viejo a la Plaza de Miguel de Unamuno, allí está el ascensor que por 0,45€ nos subirá a Begoña. Se puede ir andando, pero como hay una cuesta con tramos de escaleras preferimos hacerlo de bajada.

El ascensor te deja a unos 5 minutos de la basílica, en la colina de Artagan, puedo imaginarme como suben los peregrinos buscando un espacio de paz y de recogimiento.

El Santuario es también conocido cariñosamente como «la Amatxu», Su estructura actual, de estilo gótico, alberga la venerada talla medieval de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y de Bizkaia, además posee un conjunto artístico que combina vidrieras, retablos y obras de distintas épocas. Hoy es un símbolo espiritual y cultural profundamente ligado a la identidad de Bizkaia.

Puede que haya conseguido indulgencia durante 100 días (ver foto 2 del carrusel que está encima de estas letras). Estamos como una hora dentro y en su exterior y empezamos la bajada. Tengo que decir que es un paseo muy bonito.

En esta bajada que parece idílica, lo fue hasta llegar casi a la plaza de Unamuno, porque en un momento en el que los turistas parece que han desaparecido, un joven cuya nacionalidad no viene a cuento, quería entablar conversación con nosotros con el claro objetivo de robarnos el reloj con la técnica «te doy la mano y te lo quito» vete tu a saber cómo. Si tú que estás leyendo piensas que no sería para tanto, tengo que decir que como no le dimos la mano y nos fuimos muy rápidamente, él nos adelantó y en la plaza se encontró con otra persona y empezaron a seguirnos… en fin fue un momento de bastante angustia, (en los viajes a veces pasan cosas que no son tan buenas), después de jugar al despiste y no con poca dificultad conseguimos perderlos de vista, pero estábamos para pocas visitas… Nos metimos en la Catedral de Santiago por eso de acogernos «a sagrado» (como en la Edad Media).

Con el susto en el cuerpo pero un poco más tranquilos decidimos ir andando por el paseo que lleva al Guggenheim e intentar poder fijarnos en otros detalles, inevitablemente miramos para atrás de vez en cuando…

Bueno una experiencia mas que un tiempo después me he dado cuenta, no he olvidado… Dejamos atrás el Guggenheim, ya nos despedimos de él y de esa zona para buscar un lugar donde picar algo y volver a nuestro hotel a preparar la maleta, volvemos a casa al día siguiente después de comer y tenemos que dejar todo listo por la mañana.

Día 4, mañana: San Antón y el último paseo.

Se queda todo preparado en la recepción del hotel para cuando lleguemos cojamos la maleta y al aeropuerto. Nos queda toda la mañana para llevarnos un buen sabor de boca de Bilbao. Regresamos a la iglesia de San Antón, esa que estaba al lado del Mercado de la Ribera y que solo vimos por fuera en el free tour, en ese artículo hablo un poco de su historia. Ahora enseño un poco el interior.

Su pórtico es renacentista, su campanario barroco y el resto de la iglesia gótico. Su interior, debido a las constantes inundaciones e incendios es bastante sobrio, ya que muchas de sus obras de arte se han perdido. Son importantes sus bóvedas de crucería, el retablo del altar mayor y las pinturas de Ignacio García Ergüin, pintor bilbaíno muy importante que también ha hecho murales para el Athletic Club.

Ya que estábamos cerca del Mercado de la Ribera, nos tomamos un rico café en uno de sus bares.

Solo nos queda una cosa antes de irnos a casa y es ir al bar El Globo para comer su famoso pintxo de Changurro. Bueno y otros que llamaron nuestra atención…🤣😉

Regresamos a Madrid con algún sentimiento encontrado por todo lo sucedido, pero tengo claro que seguro volveremos…

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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.

Bilbao en dos tiempos: del free tour a la Alhóndiga que sorprende

15 domingo Mar 2026

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Diario de mi viaje: es nuestro tercer día de viaje en Bilbao, el último para nuestros amigos, se irán a Barcelona a media tarde. (Aquí nuestro primer y segundo día).

Día 3. Free tour por la ciudad. Alhondiga. Basílica de Begoña. Catedral de Bilbao.

Nos encontramos en nuestro hotel con nuestros amigos para ir juntos al Teatro Arriaga, que es donde comienza el Free Tour que hemos reservado. Es 1 de mayo y hay manifestación. Antes de empezar nos da tiempo a fijarnos en los pequeños detalles que hacen de Bilbao una ciudad muy bonita.

(Algunas de las iglesias que visitamos en el free tour también las veremos por la tarde nosotros solos).

En la visita conocemos datos interesantes sobre el teatro. La segunda parada es en el cercano Parque del Arenal, donde hay un precioso Kiosco, realizado por el mismo arquitecto que el Mercado de la Ribera: Pedro Ispizua. Está inspirado en una concha y está considerado lugar de interés histórico. Se utiliza actualmente para diferentes eventos.

Nos cuenta un poco el guía sobre el exterior de la iglesia Nicolás de Bari, (nosotros la visitaremos por la tarde con más detalle, pero lo cuento aquí). Su fachada barroca fue levantada en el siglo XVIII, combinando líneas curvas y una cuidada simetría. Tiene dos torres gemelas que le dan un gran aire monumental. Es un templo de gran importancia para los marineros bilbaínos que llegaban a ella para pedir protección antes de salir al mar.

Su interior es conocido por la riqueza de sus retablos; yo fotografié el retablo del altar mayor dedicado a San Nicolás. Realizado en el siglo XVIII en estilo barroco, fue diseñado por Diego Martínez de Arce, esculpido por Juan Pascual de Mena y policromado por José López Perella. El conjunto, organizado en tres calles y tres niveles destaca por su colorido, la calidad de su escultura y la armonía entre arquitectura y talla.

Vamos directos a la Plaza Nueva, tiene un importante papel en la vida social de Bilbao, está en el centro del Casco Viejo, se inauguró en 1851 después de sesenta y cinco años construyéndose. Tiene un corredor cubierto de arcos de medio punto, es de estilo neoclásico con cinco accesos. El edificio principal (el que tiene el reloj) es la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca.

Vamos recorriendo las calles del Casco Viejo, pasando por el Museo de Arqueología, por la Plaza de Miguel de Unamuno, hablándonos de sus pequeñas y grandes historias.

Así llegamos a la Catedral de Bilbao, dedicada a Santiago. Impone con su silueta gótica, elegante y afilada, en pleno Casco Viejo. Su torre, visible desde varias calles del entorno, es como un faro urbano que guía al visitante hacia la plaza. La fachada combina la verticalidad típica del gótico con detalles delicados en piedra, arcos apuntados y un rosetón que anticipa la belleza que guarda dentro.

El interior de la Catedral de Bilbao es uno de los mejores ejemplos del gótico vasco. Presenta tres naves en cuatro tramos, una girola poco habitual en el gótico peninsular y un crucero alineado que no sobresale en planta. Sus pilares robustos, las bóvedas nervadas y los vitrales góticos —con motivos vegetales, geométricos y escenas como la Santísima Trinidad o los Evangelistas— crean un espacio vertical y luminoso. A lo largo de los muros se abren capillas particulares de los siglos XV y XVI, y las recientes restauraciones han recuperado la cota original del suelo del siglo XVIII.

Paseando alrededor del templo podemos apreciar cómo la catedral se integra en el trazado medieval de la ciudad, estrecha y majestuosa a la vez, como si hubiera crecido junto a las calles que la rodean.

Entramos en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. La guía nos cuenta su historia diciendo que ocupa el mismo lugar desde el siglo XIV, donde se celebraba el mercado semanal de Bilbao, convirtiéndose en el corazón comercial de la villa. En 1929, cuando el arquitecto Pedro Ispizua (el mismo que el del Kiosco del Arenal), levantó un edificio moderno para su época: funcional, monumental y pensado para la vida urbana de un Bilbao en plena expansión. Su estructura sin columnas interiores, la importancia de la luz natural y la amplitud de sus espacios marcaron un antes y un después en la arquitectura de los mercados europeos.

En el exterior, el edificio combina la solidez de su volumen con una decoración Art Decó ecléctica, conviviendo vidrieras, celosías y elementos ornamentales que le dan carácter propio. El mercado mantiene su esencia histórica después de varias remodelaciones, adaptándose a los nuevos tiempos, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad que une tradición, comercio y vida cotidiana junto a la ría.

Justo al lado está la bonita iglesia de San Antón (la veremos al día siguiente, nuestra última mañana en Bilbao). Levantada en el solar de la antigua lonja medieval, junto a la ría y sobre una zona rocosa que marcó el crecimiento de la villa. En este lugar estaba el alcázar y al derribarlo, la iglesia fue consagrada en 1433, es la iglesia más antigua de Bilbao. A lo largo de los siglos, su estructura ha ido incorporando elementos de distintas épocas.

En el exterior, San Antón combina su base gótica con añadidos posteriores que le dan un carácter único. La torre barroca, elegante y reconocible, corona un conjunto que se asienta con firmeza junto a la ría, como si vigilara el puente y el ir y venir del Casco Viejo. El pórtico, las líneas verticales y la piedra clara hablan de un templo que ha sido testigo de la historia de Bilbao, integrándose en su paisaje urbano con una presencia sobria y emblemática.

Tengo claro que este lugar donde se encuentra la iglesia de San Antón y el Mercado de la Ribera es uno de los rincones más bonitos de Bilbao.

Nuestra guía nos cuenta una última curiosidad en esta visita y es sobre el Puente de San Antón. Nos dice que es uno de los símbolos más antiguos y queridos de Bilbao, por eso aparece en su escudo oficial, tuvo un papel decisivo en el nacimiento y desarrollo de la villa. Desde la Edad Media fue el principal acceso a Bilbao, también para los que seguían la ruta costera del Camino de Santiago.

El primer puente que está documentado fue de madera, ya existía en 1334, y en 1463 fue sustituido por otro de piedra con dos arcos de estilo gótico. A lo largo de los siglos sufrió riadas, derrumbes y reconstrucciones. El puente actual es del siglo XX.

El free tour termina y llega el momento de comer, como siempre en este viaje unos ricos pintxos.

Nuestra tarde comienza en un lugar poco conocido, pero que es increíble y no puedes perderte, la Alhondiga. Es un centro cultural y deportivo, “Azkuna Zentroa”. Fue construida a comienzos del siglo XX como almacén municipal de vinos, un edificio industrial emblemático del Ensanche. Tras décadas de uso y un largo periodo de abandono, fue completamente transformada en el siglo XXI en un centro cultural y de ocio, gracias al proyecto de renovación del diseñador francés Philippe Starck, que mantuvo la estructura original y la reinterpretó con un lenguaje contemporáneo.

En su interior hay una sala de exposiciones, un auditorio, una piscina cubierta (se pasea debajo de ella teniéndola como techo, viendo a las personas nadar), salas de cine y un restaurante.

Lo que verdaderamente llama la atención del interior de la Alhondiga son sus originales columnas, 43 para ser exactos. Diseñadas también por Philippe Starck, cada una de ellas tiene su propio diseño, combinando a la perfección con el espacio.

Starck convierte la planta baja en un museo de arquitecturas posibles, donde lo clásico, lo exótico y lo contemporáneo conviven sin esfuerzo.

La Alhondiga guarda todavía otro secreto, su azotea. Subir a ella es como cambiar de escena, dejamos las columnas teatrales y pasamos a un espacio abierto y lineal, con Bilbao a nuestro alrededor.

Parece que va llegando el momento de despedirnos y nos cuesta, no queremos, alargamos ese momento un poco más disfrutando de un estupendo café en su restaurante en la planta baja.

Unas divertidas fotos en el exterior de la Alhondiga hacen que la despedida sea un poco menos dura. Queda pensar en el siguiente viaje juntos: Donostia.

Ellos tienen unas cuantas horas para llegar a Barcelona y a nosotros nos queda toda la tarde de este día y la mañana siguiente.

Como no quiero saturar lo cuento en el siguiente artículo. Todavía nos queda a nosotros visitar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, detenernos algo más en alguna de las iglesias de las que hablo arriba, pero sobre todo seguir callejeando en esta bonita ciudad.

GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🗺️🫶

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.

Al encuentro de Ayllón desde Santa María de Riaza

04 domingo Ene 2026

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Día 1. Santa María de Riaza (Segovia)

Diario de mi viaje: el día está siendo muy bonito, después de haber estado en dos lugares muy deseados: el Hayedo de Montejo de la Sierra y la Chorrera de los Litueros, (los dos en la Comunidad de Madrid) ponemos camino a Ayllón (Segovia), destino para nuestra escapada de otoño, para hacer más completo el día, paramos en Santa María de Riaza (también Segovia). Se encuentra a una media hora del Puerto de Somosierra (donde está la Chorrera) por la N-110.

Al llegar nos encontramos que la Iglesia de la Natividad de Santa María de Riaza está en la parte más alta del pueblo, (solo cuenta con 52 habitantes censados). Hay un pequeño aparcamiento y un jardín que nos separa del templo.

Es una iglesia muy grande y muros de sillería, conserva bien su estilo románico en general, menos por la parte donde el ábside queda tapado por la sacristía, por eso solo pueden verse dos de las tres ventanas que tiene. Son arcos apuntados (poco comunes en el románico segoviano), las columnas tienen motivos vegetales. Tiene una espadaña muy voluminosa de estilo barroco en los pies de la iglesia.

Creo que lo que más llama la atención es su galería porticada, con ocho arcos de medio punto, tres a un lado y cinco al otro del arco de entrada.

No podemos entrar a ver más de cerca su puerta, (esta iglesia solo se abre cuando hay culto), tenemos que conformarnos con verla detrás de las rejas y la red de alambre que hay. Tiene cinco arquivoltas con diferentes motivos. Los capiteles están muy deteriorados, pero se puede intuir algún león, ángeles, hojas, piñas y unos personajes que parecen que luchan.

Como no se puede entrar en su interior, nos perdemos su pila bautismal visigoda del siglo XIII y unas pinturas hechas en tablas de un gótico muy inicial. Pero sí que podemos disfrutar del exterior, así que ¿por qué no hacerlo?

Este día es el idóneo para demostrar que el camino es el verdadero viaje, aunque no nos engañemos, también es estupendo llegar al lugar de destino final y ese lugar (en este viaje) es Ayllón.

Ayllón (Segovia).

Ya en Ayllón, en pleno corazón de la Plaza Mayor, tenemos nuestro hotel, Hotel Ayllón Boutique, es un alojamiento que encaja a la perfección con la esencia tranquila (pero «con vida») y elegante de este pueblo segoviano. Su ubicación no puede ser más privilegiada: asomado a la plaza principal y con una segunda entrada por una pequeña plazuela posterior, el hotel se integra con naturalidad en la arquitectura tradicional del casco histórico. Su bar es uno de los más populares del lugar.

El interior sorprende por su cálida modernidad. Uno de los rincones más especiales es su patio exterior, un espacio perfecto para relajarse cuando el tiempo acompaña. El hotel dispone también de zonas comunes donde se sirve el desayuno y donde es posible comer o cenar en su fantástico restaurante, que ofrece una carta cuidada y un ambiente íntimo, que por supuesto también probamos.

Las habitaciones, decoradas con mimo, combinan luz natural, suelos de madera y un mobiliario de líneas actuales que invita al descanso desde el primer momento. La habitación cuenta con todas las comodidades y para no variar en nuestra rutina hotelera, las vistas no eran las mejores, pero bueno, tenía un balcón con vistas a otra parte del edificio.

Para quienes buscan desconectar, el Hotel Ayllón Boutique es un refugio ideal después de un día explorando la villa o descubriendo parajes cercanos.

No hay cansancio que no mejore con una buena ducha para seguir disfrutando del viaje, nos vamos a conocer un poco, uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, Ayllón. Su Plaza Mayor me enamora en todos los sentidos, merece una foto cada edificio y cada pequeño rincón.

Subimos al Castillo cruzando un pequeño callejón, vamos viendo la parte más alta de la villa hasta que dejamos atrás los tejados y subimos un tramo de escaleras que nos lleva al Mirador de Ayllón con un Cristo Redentor (a lo Corcovado).

El Cristo no es demasiado bonito, pero la vista merece la subida y ver como el sol se va ocultando. Desde allí la Plaza Mayor se ve preciosa.

Nos acercamos a ver las ruinas del Castillo, parece una roca, de la que se puede imaginar que es el castillo en una esplanada donde no hay nadie.

Al Bajar, pasamos por La Martina, una antigua torre del Castillo en la que se construyó una espadaña de una iglesia que ya no existe, la de San Martín. Hoy esta torre es ícono de Ayllón

Seguimos bajando hacia el centro, no sin apreciar bonitos rincones. Las farolas se encienden, hace una buena noche para caminar…

Es el momento de cenar algo y de disfrutar de esa plaza que me ha enamorado desde el primer momento.

Aquí si que se termina el primer gran e intenso día de nuestra escapada de otoño de tres días. Aún queda que escriba sobre todo lo que se puede descubrir en Ayllón, además, de conocer otro de los Pueblos Más Bonitos de España, Maderuelo (Segovia) y caminar por el Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara).

GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🗺️🫶

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Santa María de Riaza y Ayllón. 11 de octubre de 2025.

Breve encuentro con la Costa Brava

01 domingo Sep 2024

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Después de intentar buscar un buen título para esta nueva entrada del blog, he optado por lo simple, un breve encuentro fue lo que tuvimos con la Costa Brava, tres días sin expectativas, sin buscar información sobre lo que podíamos ver y hacer, un hotel reservado tres días antes de ir… Y sin embargo creo que ha sido una puerta a un posible viaje en otro momento… Tiene tantas cosas… Pero bueno así es la vida y los momentos… Siempre positiva… Así que sí, lo sencillo es bueno.

Diario de mi viaje. En un verano en el que apenas pensaba que iba a haber viajes, en menos de una semana nos preparamos uno maravilloso por el Sur de Francia y su «País Cátaro». Pero antes necesitamos un poco de descanso y como tenemos que ir a Barcelona por otros asuntos, no por turismo (como hace tiempo que estuvimos dejo nuestra experiencia en la Ciudad Condal), decidimos ir a la Costa Brava para salir desde allí a nuestra experiencia cátara.

Solo encontramos un apartamento para tres en un hotel (apartahotel) en Ampuriabrava – Empuriabrava, ApartHotel Xon’s Platja ***.

Nuestro apartamento era para 2-4 personas, en una novena planta, con una cocina equipada dentro del salón, con sofá cama, una pequeña terraza con vistas a la piscina y al mar. El apartamento tenía dos habitaciones, una con dos camitas y otra individual y un baño con ducha.

No es demasiado nuevo, pero su ubicación es estupenda para ir a la playa y a la zona de bares y restaurantes, ideal para descansar, que era nuestro primer plan. Además habíamos cogido el desayuno para no tener que buscar donde desayunar fuera (ya vimos que hay muchos sitios). El desayuno bufé con un poco de todo, también bien.

Por hacer la reserva online teníamos el parking gratuito, ideal para no tener que pensar donde aparcar, o aparcar lejos, porque hay muchísimos coches, bueno y muchísimos turistas, sobre todo franceses…

RECUERDA QUE en Cataluña se paga una tasa turística, para nosotros fue 0,60€ por persona y día.

Al principio parecía que no nos importaría no hacer turismo, solo queríamos descansar de un año duro, pero… para nosotros eso es muy difícil… en el fondo se puede combinar, un poco de turismo con un poco de descanso. Vimos que estabamos a media hora en coche de Figueras y sacamos las entradas para el Teatro-Museo Dalí-Figueres.

El Teatro Museo Dalí fue inaugurado en 1974, edificado sobre el antiguo teatro de Figueras. Es el museo que cuenta con más obras de toda la trayectoria artística del gran Salvador Dalí, desde sus primeras obras, creaciones surrealistas y obras hechas en sus últimos años. Está situado en una plaza que ya nos da una pista de lo que vamos a ver en el interior.

La entrada general cuesta 21€. La entrada de estudiante 16€. Puedes sacar la entrada online y elegir el horario que prefieras. Tienes acceso al edificio principal que es el llamado Teatro-Museo y al edificio Dalí-joyas. (Se ve a la derecha justo después de la salida)

El Museo es todo él una obra de arte, hasta el más pequeño de los detalles. Todo fue ideado, creado por Dalí para hacer que el que lo ve, se vea inmerso en su mundo, creo sin dudas, que un mundo único.

Sin más preámbulo, he elegido los lugares, obras, detalles que más me gustaron del mundo Dalí.

En el Museo hay varias salas de exposiciones de otras personas como una de fotos de Dalí hechas por el fotógrafo Robert Whitaker.

Y una exposición de un pintor español ¡que me encantó! Antoni Pitxot. Tenía una estrecha relación familiar con Dalí. Fue el director del Teatro-Museo-Dalí y también Vicepresidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí. ¡Me encantó ver su obra!

También hay una sala en plan cámara acorazada donde se guardan obras de otros artistas muy importantes. Como un cuadro de El Greco.

Una última locura surrealista es la exposición Dalí-Joyas. Ahí podemos ver los dibujos realizados por Dalí para el diseño de joyas, desde luego que no para el uso diario. Además de los dibujos están las joyas en cuestión, y quién y cuándo las llevó. Y por supuesto con piedras y metales de lo más precioso y preciado.

Casi tres horas la pasamos en el museo, creo que yo habría podido estar todo el día, pero en mi cabeza suena: combinar turismo-descanso, como el tic tac de un reloj.

Mientras Pedro cambia el coche de sitio es el momento de ver la iglesia que está al lado del museo, San Pere, siempre un buen motivo para tener un poco de frescor. El templo gótico, se edificó en el siglo XIV sobre uno prerománico. Ha tenido muchas reconstrucciones y remodelaciones hasta bien entrado el siglo XX.

Callejear por las calles de Figueras también tiene su encanto, aunque ya habíamos cubierto la parte de viajar- turismo por un día, toca buscar un sitio para comer y disfrutar de otros manjares de la vida. Ya callejearemos en otro momento.

Comemos en un sitio muy chulo, de la misma cadena que habíamos cenado la noche anterior en Ampuriabrava, pero como voy en plan relax, ni fotos tengo, ni nombres guardo…

Pasamos la tarde en la playa que tenemos cerca del hotel en Ampuriabrava –Playa de Empuriabrava. La verdad es que es un gusto, el agua, la arena, el sol menos, pero se lleva mejor con el agua…

Sin prisa, salimos para dar un paseo por Ampuriabrava, que turísticamente se la llama la Venecia catalana. No me suele gustar demasiado utilizar comparaciones de unos lugares con otros, pero no tengo ganas de entrar en debate, estoy descansando…

Muchas de sus calles son canales y podemos ver las barcas (algunas grandes) en los embarcaderos de los muelles. Es un paseo muy agradable.

Mi propia versión surrealista de la «familia».

Como seguimos modo vacaciones y todavía nos queda un día de relax en la Costa Brava vamos a cenar a otro sitio muy chulo y muy grande, del que tampoco tengo el nombre, pero sí una estupenda foto de mi cena.

Miércoles, un nuevo día, nos levantamos sin prisa, la justa para llegar al desayuno fufé del hotel. Hemos pensado que vamos a ir al pueblo del que depende Ampuriabrava, Castelló d’Empúries. Nos sorprende, tiene más cosas de las que parece.

Una bonita iglesia, Basílica de Santa María de Castelló d’Empúries, un café muy agradable frente a la fachada de la iglesia, calles y casas medievales muy interesantes, un lavadero publico,…

El paseo en Castelló d’Empúries lo aprovechamos: Calles y edificios medievales y bonitos detalles que hacen que los pueblos sean y estén vivos.

La iglesia Basílica de Santa María de Castelló d’Empúries, se la conoce como la «Catedral del Empordá». Se empieza a construir en 1261 con la idea de sustituir la iglesia románica y pasar a ser catedral de la sede episcopal de Empúries. No llegó a tener los permisos para ser la sede episcopal, pero sí se terminó. Fue la primera iglesia de estilo gótico en Cataluña. Su torre fue terminada a principios del siglo XIV.

El Retablo Mayor, para mi la parte más bonita de la iglesia, es del siglo XV, de alabastro precioso. Fue el último retablo que se realizó en estilo gótico catalán y que el alabastro era de las canteras de Beuda (La Garrotxa).

La basílica cuenta con una pieza muy curiosa, realmente es única, es una doble pila bautismal, hecha en un solo bloque de piedra en el año 1310. Se hizo imitando la que había en la Catedral de Girona, hoy ya no existe, por eso esta es única. Se cree que la pila grande se utilizaba para guardar el agua bendita y la pequeña era la utilizada en los bautizos. Para mayor interés histórico, fue utilizada en la conversión de los judíos castellonís en el año 1417.

Y por supuesto hay que tomarse algo en la agradable terraza con vistas a la fachada principal, es como mejor se disfruta de la vista…

En el tímpano está la escena de la adoración de los Magos. En las jambas están los apostoles y cada uno de ellos lleva el escudo de la familia que pagó por ellas. Durante la Guerra Civil, para proteger las figuras, levantaron un muro de ladrillos y las palabras «Monumento Nacional». Parece que sirvió y no sufrió ningún daño.

Para terminar nuestra visita en Castelló d’Empúries y ya muy cerca del aparcamiento, hay un bonito lavadero publico del siglo XIX. También interesante porque se construyó con elementos del Monasterio de San Francisco (no existe ya) de 1264. Las columnas que hay, se cree que podrían ser del claustro.

Muchisímas cosas, imposible verlo todo, pero sí para una primera impresión y darnos cuenta que hay mucho que ver, pero ya habíamos pensado que nos íbamos a Rosas para ver su ciudadela.

La entrada a la ciudadela para estudiantes y profesores es de 2,50€. La general es de 4€. Se pueden sacar perfectamente en la taquilla, los turistas prefieren no pasar tanto calor y estar en la playa… Apenas hay gente.

Primero vemos el pequeño museo con piezas de las diferentes épocas de los restos arqueológicos que se conservan: griega, romana y medieval.

Ya en el interior de la ciudadela vemos que es bastante grande, que tienen mucho espacio todavía por descubrir (vemos a un grupo de arqueológos trabajar), pero lo que hay está muy bien cuidado y restaurado. Con paneles explicativos de todo lo que vamos viendo. Se puede ir haciendo un recorrido cronológico o como nos vayan llevando los pasos para que el sol sea más llevadero.

Algo que me parece maravilloso de los sitios históricos, es que se utilicen en la actualidad para otras actividades y en la Ciudadela de Rosas se hacen un montón de eventos, conciertos, teatro,…

Andando y en el inicio de la primera ola de calor del verano, vamos hacía el puerto para ver dónde comemos. Portobello es el sitio. Parece un sitio familiar y con comida casera, no demasiado para turistas, con buenas reseñas. Y podemos comer en el interior con aire acondicionado…

Habiendo hecho el completo del viajante-turista nos vamos a buscar una playa (que está muy cerquita) que nos la han recomendado unos amigos de Barcelona, «La Rubina». Aprovechamos bien la tarde, el baño y el descanso.

Realmente es la misma plalya que en Ampuriabrava, pero al no haber edificios llega menos gente. ¡Eso sí tiene chiringuito!

Una buena ducha y un buen helado ¡estamos de vacaciones! A la cama, mañana salimos de viaje por el Sur de Francia y eso lo hemos preparado un poco más…😉

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Ampuriabrava.

La Costa Brava, julio 2024

Último día en Toro

12 domingo May 2024

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¡Hola viajeros!

Diario de…

Un fin de semana en Toro, ciudad de arte sacro, ciudad con mucha historia y por supuesto ciudad del vino.

Un fin de semana cargado de lugares y momentos únicos como el precioso palacio en el que nos alojamos. La imprescindible Colegiata. Visita y cata en una de sus bodegas más emblemáticas, Fariña. Iglesias tan importantes como San Lorenzo el Real u otras bodegas más pequeñas como La Viña del Abuelo.

Realizar una visita guiada de las que se organizan en la oficina de turismo es una estupenda manera de conocer la historia y cultura de la ciudad de Toro. Esas visitas si se hacen con alguien que ama su ciudad, siempre es mucho mejor. (Eso ocurrió en la nuestra, nuestra guia una apasionada de Toro en todos los sentidos).

Un sábado muy intenso y muy interesante nos da paso a un domingo más tranquilo, pero lleno también de lugares bonitos y emblemáticos de la ciudad de Toro.

Empezamos por la pequeña iglesia San Sebastián de los Caballeros, cercana a la Plaza Mayor. Es del siglo XII, las primera construcción fue de ladrillo. Se reconstruyó en el siglo XVI, dándole un estilo gótico. Durante el período barroco, nos cuentan que no fue demasiado acertado para el templo en sus restauraciones, después estuvo bastante abandonado durante el siglo XX.

En la década de los 70, el Estado restaura la iglesia para poner allí las pinturas murales del Monasterio de Santa Clara. Las pinturas se cree que son del siglo XIV de Domingo Pérez (el mismo que la policromía de la portada de la Majestad de la Colegiata y también de unos murales de la catedral de Zamora). De la iglesia de San Sebastián se conserva el retablo.

Hoy en día es un museo, donde además de las pinturas de Santa Clara y el retablo, hay exposiciones temporales, en ocasiones de arte contemporáneo.

Dando un paseo hacia las afueras de la ciudad pasamos por unos barrancos muy curiosos y unas bonitas vistas de la ciudad y del río.

Nuestro objetivo era ver una pequeña ermita la de Nuestra Señora del Canto, monumento mas alejado del centro de Toro, pero merece la pena el paseo. La virgen del Canto es la patrona de la ciudad, por eso merece la pena llegar hasta allí y ver la bonita imagen del siglo XIII, realizada en piedra de arenisca y policromada.

De regreso hacia el centro, nos detenemos para ver otro de los platos fuertes de Toro y su Arte Sacro, el Monasterio de Sancti Spiritus. La entrada también la tenemos incluída en la conjunta de Toro Sacro.

El monasterio se fundó en 1307, siendo en 1316 cuando puso la primera piedra Doña María de Molina, reina y señora de Toro. Muy importante de su interior es el sepulcro de la reina Beatriz de Portugal en el coro, los artesonados de la iglesia y su claustro.

No pienses que se ha terminado el Toro Sacro, ahora te llevo a San Salvador de los Caballeros. Su nombre se debe a los Caballeros Templarios que estuvieron en la zona a mediados del siglo XII. La iglesia es de los siglos XVI-XVII. De estilo Románico-Mudéjar. Muchas remodelaciones durante tantos años han hecho que nos encontremos con el actual museo de escultura medieval. Hoy en día es solo museo, ya no se utiliza para el culto.

En el interior también hay algunas joyitas.

Queda enseñar la última iglesia que visitamos en Toro y que también está incluida en la entrada Toro Sacro. Es la iglesia del Santo Sepulcro, en la Plaza Mayor.

Durante la Edad Media fue la sede del vicario general de la orden del Santo Sepulcro en los reinos de Castilla, León, Navarra, Galicia y Portugal. También de estilo Románico-Mudéjar, siglos XV-XVII. Cabecera con tres ábsides de ladrillo.

Ya solo nos queda dar un último paseo por Toro que no debemos perdernos, recorrer el Paseo de el Espolón y ver las bonitas vistas al Duero. Puedes ir desde la Colegiata hasta el antiguo Alcázar que es el Centro de Recepción de Visitantes (lo encontramos cerrado). Se remonta al siglo X y formó parte del primer recinto amurallado de la ciudad.

Aquí termina un fin de semana estupendo en una ciudad a la que seguro volveremos para disfrutarla aún más. ¡Me encantaría que fuera en su feria del vino! ¡Queda dicho!

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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.

San Lorenzo El Real y La Viña del Abuelo un duo perfecto en Toro

31 domingo Mar 2024

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Cada paso que damos en Toro es todo un descubrimiento. La Colegiata y las grandes bodegas como Fariña suelen acaparar todas las visitas, pero la iglesia de San Lorenzo El Real y la pequeña bodega La Viña del Abuelo son uno de esos bonitos descubrimientos que merecen una visita.

La entrada está incluída en Toro Sacro, (como ya había contado en otras entradas sobre Toro). Si se visita solo San Lorenzo el precio de la entrada es de 2 €, el tiempo estimado de esta visita es de unos 20 minutos. Se puede hacer fotos en su interior.

San Lorenzo El Real, de finales del siglo XII, es una de las iglesias más antiguas de Toro. De estilo Mudéjar de una sola nave central de ladrillo. El artesonado del techo ha sido restaurado y se ve muy bonito.

Hay una pequeña capilla de estílo gótico que tiene un retablo de finales del siglo XV. Se sabe que detrás del retablo hay frescos porque fueron encontrados al restaurar el retablo. En las pinturas se cuenta la vida de la Virgen y la de San Lorenzo. Falta la pintura central, que se encuentra en el Museo del Prado. Hay alguna discrepancia sobre la autoría de las pinturas, en la información de la Iglesia se dice que fue Fernando Gallego y en la información del Prado dicen que no es posible porque la pintura que tienen ellos es más grande que el hueco del retablo y que es Francisco Gallego.

Como era habitual en las iglesias hay muchos sepulcros, pero uno de ellos destaca, el de Don Pedro de Castilla y su mujer Doña Beatriz de Fonseca. Este sepulcro es el que da el nombre de Real a la iglesia, ya que son los descendientes (no legales del rey Pedro I El Cruel).

Se conserva el coro morisco del siglo XVI con las pinturas restauradas también. ¡Es precioso!

También hay una pequeña talla de la Virgen de Guadalupe, llamada por los ciudadanos de Toro la «Virgen de las orejas». ¿Te habías fijado que normalmente en las representaciones de María no se le ven las orejas?

El interior muy sencillo pero muy bonito, característico de los edificios de ladrillo. En el exterior también vemos el ladrillo como material principal de la iglesia.

La puerta principal es de arco apuntado con cinco arquivoltas. La puerta norte solo tiene dos arquivoltas y es más sencilla. El ábside tiene dos niveles de arcos y la parte baja es de piedra del siglo XVII.

Arte y cultura, cultura y arte van de la mano, como de la mano en Toro va el vino. Tenemos concertada una visita en una bodega pequeña, que nos gustó mucho.

La Viña del Abuelo es esa bodega que visitamos de la mano de uno de sus encargados. Habíamos hecho la reserva con una de esas cajas regalo. Puedes hacerlo directamente con la bodega y son 5€ por persona y pruebas uno de sus vinos y una tapa. También es posible ir a su viñedo, nos quedamos con las ganas, pero nuestra caja regalo no lo incluía y al no ser demasiado conocida la bodega no sabíamos nada de ella.

La bodega tiene unas ocho hectáreas de viñedos con cepas de tinta de Toro (uva característica de Toro). Han conseguido diferentes reconocimientos en el mundo del vino. Tienen actividades como catas, jornadas micológicas, o un club del vino. Apuestan por mezclar la tradición con las nuevas técnicas de elaboración del vino, (también han empezado a elaborar cerveza). Por lo visto el dueño de la bodega es muy inquieto, empresarialmente hablando.

Al llegar a su pequeña tienda y ver todo lo que vendían descubrimos que son la bodega de los bares que hay en Madrid que se llaman La Casa del Abuelo, cuya especialidad son las gambas al ajillo y no teníamos ni idea.

Tranquilamente disfrutamos del vino y de la tapa en las mesas que hay en la entrada de la bodega.

El día repleto de arte y cultura que había empezado con la Colegiata, con la visita guiada por la ciudad, conociendo su original plaza de toros, catando los vinos y su exposición de arte contemporáneo en Fariña, no puede terminar de otra forma que no sea tomando un vino de tinta de Toro, en uno de sus bares más conocidos: Bar Latinta.

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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.

Segundo día en Aveiro

27 miércoles Mar 2024

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Nuestro segundo día en Aveiro amanece con un poco de lluvía y un rico desayuno en nuestro hotel, pero nada que no solucione un paraguas y las ganas de seguir viendo la ciudad.

En Aveiro se puede llegar a todos los sitios andando, por eso nos metemos en su centro histórico y comenzamos la visita en su Catedral, Sé en portugués. También se la conoce como la iglesia de Santo Domingo. Os recuerdo que hay una entrada única a los museos de Aveiro que cuesta 7€ que merece la pena y que os cuento en nuestro primer día en Aveiro.

Hubo una primitiva iglesia en el siglo XV que formaba parte de un convento dominico. Durante los siglos XVI y XVII se realizaron ampliaciones, cambios. Se conserva la portada barroca con columnas salomónicas. En 1938 pasó a ser la catedral.

En el atrio está su famoso Cruzeiro de S Domingos, de estílo gótico del siglo XV donde los brazos llegan a una flor de lis. El capitel está formado por imágenes que representan la pasión de Cristo.

Las capillas de su interior hay varias piezas de gran valor, además bonitos azulejos azules, que no se nos olvide que estamos en el país de los azulejos.

Retablo del siglo XVI representando a la Virgen y a su prima Isabel, en la capilla de la Visitación (foto 1). En la capilla de Nuestra Señora del Rosario hay una imagen de finales del siglo XVI de la patrona de Aveiro (foto 2). Imagen de la Virgen con el niño hecha de alabastro (foto 3). Órgano barroco del siglo XVIII.

Ha dejado de llover pero el día se ha quedado muy gris. La siguiente visita está al lado de la Sé, es el Museo de Aveiro Santa Joana. Uno de los museos y lugares más importantes de la ciudad.

Ocupa el antiguo convento de Jesús del siglo XV. A él se retiró la hija del rey Alfonso V, la infanta Joana. El museo se creó a principios del siglo XX para guardar muchas piezas de orden religioso. En la parte baja del edificio está el bonito claustro de finales del siglo XV – principios del siglo XVI.

El coro bajo donde podemos ver el precioso sepulcro de Joana que es de mármol de diferentes colores.

El refectorio y sala capitular.

La iglesia de Jesús es lo más llamativo del antiguo convento, ya que está al más puro estilo barroco.

En el coro alto está el famoso Cristo crucificado. La imagen es famosa por lo raro de su exprexión, me explico, depende del lugar donde te pongas para ver la cara del Cristo verás su sonrisa con los ojos entrecerrados y si lo miras por el otro, la cara se ve triste y con los ojos cerrados. La talla está hecha a tamaño natural de madera.

Salimos muy «embarrocados» (palabra que no existe, pero que yo utilizo cuando veo algo que es muy muy muy barroco. Continuamos nuestro paseo y seguimos comprobando que estamos en el país de los azulejos cuando nos encontramos edificios que mezclan materiales y tienen los azulejos como protagonistas.

Estación de tren de Aveiro

Llega el momento de comer, en Portugal se come pronto, habíamos localizado un restaurante que nos gustó para comer: Tasca do Sal. Estabamos sólos en el local y disfrutamos de unas ricas tapas, un vino blanco estupendo y un buen pescado. Con detalles que enamoran en la decoración (para mi siempre es un punto más, aunque no sea lo más importante).

Entre ratos de lluvia y paraguas, seguimos paseando por la ciudad descubriendo sus bonitos edificios.

En Aveiro hay un centro comercial moderno al aire libre Forum por el que poder dar un paseo viendo alguna que otra tienda. No es imprescindible pero parece que resguarda un poco del mal tiempo.😉

Así termina un segundo día en Aveiro donde descubrimos su catedral, su museo más importante, pero sobre todo, sus calles y edificios. Aún nos queda un día más para conocer Costa Nova y darnos un paseo en Moliceiro, será nuestro tercer día completo en Aveiro.

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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Aveiro. Febrero 2023.