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Imagina y vive tu viaje

~ Paseos, rutas y viajes.

Imagina y vive tu viaje

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Málaga y sus edificios más emblemáticos

23 domingo Abr 2023

Posted by Una Viajera in Dando gusto al paladar en..., Otras ciudades España, Pequeños Grandes Viajes

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@alcazaba, @arquitectura, @castillo, @castillogibralfaro, @catedral, @chiringuito, @espeto, @malaga, @malagueta, @paseoenbarco, @teatroromano

Varios edificios hacen que la visita a Málaga merezca la pena. Castillo de Gribalfaro, Alcazaba y Teatro Romano y la Catedral de la Encarnación. Por supuesto los museos de la ciudad que se han instalado allí en los últimos años, como el Museo Picasso entre ellos. (Los otros museos los dejamos para otra visita a la ciudad).

Te recomiendo subir a primera hora de la mañana al Castillo de Gibralfaro:

  • Andando es un paseo todo en subida por el Paseo de Don Juan Temboury y el monte que llega al castillo.
  • En el autobús número 35. Cuesta 1,40€. Sale en la Avenida de Andalucía en el centro histórico de la ciudad y llega hasta el castillo.
  • En coche si lo has llevado lo puedes dejar en el aparcamiento del castillo.
  • En taxi es una buena opción, te deja en la entrada al castillo no es muy caro. Puedes ir bajando después disfrutando del paseo y de los otros edificios hasta llegar al centro.

Castillo de Gibralfaro

La entrada al Castillo de Gibralfaro cuesta 3,50€, si eres estudiante, jubilado, desempleado o con alguna minusvalía (-33%) tienes la entrada reducida por 1,50€.

Existe la opción de sacar la entrada conjunta también para la Alcazaba, los dos monumentos 5,50€. La entrada reducida a los dos monumentos es de 2,50€. Si sacas esta entrada tienes 48 horas para visitar los dos monumentos.

El castillo domina toda la ciudad, desde sus orígenes ha sido una gran atalaya donde observar la ciudad y los accesos a ella por mar y tierra.

El Castillo de Gibralfaro se construyó en el siglo XIV para que los soldados residieran y proteger la Alcazaba. Fue la fortaleza más inexpugnable de todo Al-Ándalus. Su origén es más antiguo aún, los fenicios y romanos ya estuvieron en ese alto. Se conservan de esos pueblos restos de cerámica.

Los Reyes Católicos pensaban que Málaga tenía una posición estratégica por eso decidieron destinar los impuestos de la cal, teja y ladrillo, para reparar las fortificaciones de la ciudad. En la Guerra de la Independencia también jugó un papel importante. Desde el año 1925 pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Se hicieron muchas reformas y se construyó un Centro de Interpretación para conocer la historia del castillo. Es el antiguo polvorín del castillo. Hay una maqueta de la Málaga musulmana.

Te recomiendo que camines por el adarve, disfrutando de la fortaleza musulmana, de las vistas a la ciudad de Málaga, de sus jardines y con suerte podrás ver a las ardillas que viven allí.

Desde allí vamos a la Alcazaba (recuerda que puedes utilizar la misma entrada, pero hay que salir del castillo).

Vamos bajando y hay un mirador en el que debes pararte y disfrutar de la vista, no te defraudaurá.

Bajando hacia la Alcazaba por la Coracha no hago nada más que pensar que ¡qué bonita es Málaga!

Alcazaba

Acuerdáte que puedes visitar los dos monumentos con la misma entrada y durante 48 horas (desde la compra).

La entrada a la Alcazaba cuesta 3,50€, si eres estudiante, jubilado, desempleado o con alguna minusvalía (-33%) tienes la entrada reducida por 1,50€.

La entrada conjunta también para la Alcazaba, los dos monumentos 5,50€. La entrada reducida a los dos monumentos es de 2,50€.

La Alcazaba malagueña es uno de los recintos defensivos más importantes que se conservan en España. Está a los pies del Castillo de Gibralfaro. Fue construída entre 1057 y 1063 por el rey de la taifa de Granada. Hoy en día ha sido restaurada y está preparada para ser visitadas por cientos de turístas al día.

Cuenta con un recinto inferior y uno superior.

En el Recinto inferior vemos: Puerta de la Bóveda Vaída. Puerta de las Columnas. Puerta de la Torre del Cristo.

En el Recinto Superior: Plaza de Armas. Palacio de Taifa. Palacio Nazarí.

Con la entrada tienes una audioguia que explica bastante bien todos las dependencias e historia de la Alcazaba.

Esta visita la disfruté al máximo sin ir pensando en qué escribiría después, así que no te aburro mucho. Dejo una galería de fotos para que veas que merece la pena la visita.

De la Alcazaba se sale directamente al Teatro Romano, nuestra siguiente visita.

Teatro Romano

El Teatro Romano es el lugar más importante de origen romano de Málaga. Se construyó en los primeros años del siglo I. El teatro está construído sobre unas termas más antiguas. Se hizo mezclando la forma griega y romana, ya que una parte de las gradas está aprovechando una parte de la ladera.

Se conserva la mayor parte de la cavea y en la orquesta algunas losas de mármol. Dejó de usarse en el siglo II. Muchas piedras se usaron en la Alcazaba. Muchos años después serviría de instalación para la salazón, también para elaborar el garum.

En el siglo V se utilizará como necropólis.

Durante siglos estuvo oculto debajo de las calles. En 1940 se construye la Casa de la Cultura y cuando se iban a hacer jardines delante del edificio en 1951, aparecieron los primeros restos. En principio se pensó que eran restos de muralla, pero fueron apareciendo parte de las gradas. El resto del teatro estaba debajo de la Casa de la Cultura. Se tomó la decisión de derrumbarla para descubrir todo el yacimiento arqueológico.

Hay un pequeño centro de interpretación de acceso gratuito, igual que el Teatro. Está abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a 16:00 horas. No es necesario reservar la entrada.

Antes de visitar nuestro último monumento del día, toca dar un poco gusto al paladar en un pequeño restaurante de comida marroquí en pleno centro histórico de Málaga. Lo elegimos por su fachada y nos vimos envueltos en Al-Ándalus. Restaurante Mosaico.

De entrada un rico carpaccio de calabacín con nueces, queso roquefort y crujiente de gambas y verduras. De platos principales un cuscús y un tataki de atún. Con mucha tranquilidad un rico té a la menta para reposar la comida e iniciar el camino hasta la Catedral de Málaga.

Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación

Como muchas de las grandes iglesias de España está construída encima de la Mezquita Aljama que hubo en Málaga. Está considerada una de las joyas del Renacimiento español más importante. Se realizó en diferentes fases desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII. En 1768 se abrió como se la conoce hoy en día. Solo quedarían por construir las torres, pero la Guerra de la Independencia, después las distintas desamortizaciones hacen que no puedan seguir con las obras. Con la visita de Isabel II a Málaga se intentó terminar, pero no se consiguió.

Después de una breve introducción hitórica, te dejo el enlace de la página web de la catedral, donde está muy bien explicados los distintos precios y horarios. (Para los profes no ha descuentos).

Nosotros sacamos la entrada combinada Catedral + cubiertas, con audioguia incluida (Nos costó 10€, pero ahora cuesta 12€). Te recomiendo que cojas esa entrada y que la reserves online, especialmente la hora de subir a las cubiertas, merece muchímo la pena, especialmente a última hora, se va viendo el color del atardecer y es ¡precioso!

La Catedral de Málaga, también es conocida como «La Manquita», Es la catedral más alta de Andalucía por una de sus torres, la norte, pero la sur está sin terminar, se pueden ver los fustes de las columnas al aire. Esta situación crea un poco de debate entre los malagueños y también en los turístas que la visitan. Hay quien piensa que debería terminarse la torre, para dar equilibrio y finalizar una obra de arte y hay quien piensa que es así, así la conocen en su tierra y para qué cambiar… Ahí lo dejo…

El interior es en cruz latina, con tres naves a la misma altura. Una cabecera con girola muy bonita. Creo que si algo llama la atención en La Manquita es precisamente la altura de sus bóvedas.

Se divide en tres zonas de capillas. Las de la Nave del Evangelio, las de la Nave de la Epístola y las de la Nave del Crucero.

Un cuadro que no deja indiferente es «La decapitación de San Pablo», de Enrique Simonet, premiado en 1887 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid.

Las sillas del Coro están talladas en cedro, caoba y granadillo de América. Es uno de los más importantes del Barroco español del siglo XVII. Hay 44 asientos. Pedro de Mena será el escultor de las 40 figuras que forman parte del coro.

Tengo que decirte que aparte del Coro, subir a las cubiertas es lo que más me gustó de la Catedral de Málaga.

Tienes que salir a un pequeño jardín y acceder por la torre que está completa, la del reloj y ahí estar preparada unos minutos antes de tu hora de subida.

Lo primero que íremos viendo es una perspectiva de las naves de la Catedral desde arriba, vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

Prepárate a subir 200 escalones en una escalera de caracol y a unos cincuenta metros de altura. A partir de ahí disfruta de la vista y si tienes suerte de su toque de campanas.

Así termina otro intenso día viajero, pero con el cuerpo cargado de lugares preciosísimos e imágenes irrepetibles.

Sólo nos quedan algunas horas del día siguiente para volver a casa. Callejear un poco más por la ciudad, dar un paseo en barco por la Bahía de Málaga. (Hay muchas empresas, nosotros cogimos sin reservar el primero que salía, Barco City Sightseeing Málaga) Suficiente para llevarnos de vuelta a casa toda la brisa del mar y abrir un poco de boca y comer unos espetos en la Playa de la Malagueta.

Tengo claro que Málaga merece más visitas, muchos son los lugares que nos quedan por ver en la capital… Volveremos ¡Ojalá los billetes del AVE fueran más baratos en fin de semana!…😂😂😂

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍🏼✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Málaga. Puente de Todos los Santos 2021.

Ultimo día en Milán

19 lunes Dic 2022

Posted by Una Viajera in Dando gusto al paladar en..., De cafés..., Otras ciudades Europa, Pequeños Grandes Viajes

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@café, @castillo, @castillosforzesco, @italia, @leonardodavinci, @miguelangel, @milano, @milán, @museos, @panzerotti

Una última visita en Milán antes de volver a casa, el Castillo de los Sforza. El Castillo Sforzesco es increíble, no pensábamos que fuera así de grande.

La entrada a los patios es gratuita y ya habíamos ido una noche para verlo iluminado. Desde el Duomo, pasando por la Plaza Cordusio, cogiendo la via Dante llegas al Castillo dando un paseo viendo los adornos navideños (si vas en Navidad) o disfrutando del paseo sin más.

Os recomiendo que lo veáis de las dos maneras, es muy diferente y merece la pena el paseo. Os dejo el enlace por si queréis ver las fotos del paseo y del Castillo de noche.

En nuestra última mañana fuimos directamente en metro desde nuestro hotel. La estación de metro que mejor nos venía era Cardona. (La línea roja, directa desde Duomo).

Se construyó como fortaleza en 1368, ampliándose en el siglo XIV. Realmente el señor de Milán Francesco Sforza en 1450 y su hijo Ludovico El Moro, convirtieron el castillo en una de las cortes más importantes de Italia.

Leonardo Da Vinci fue uno de sus invitados, también le hizo alguna que otra mejora al castillo. Leonardo diseñó una de las salas más famosas, la sala delle Asse, que no pudimos ver por estar en pleno proceso de restauración.

Fue entre los años 1893 y 1904 cuando el Castillo se restauró y se convirtió en un museo.

La taquilla está cruzando el patio y a la izquierda se pueden sacar las entradas. Nosotros las sacamos allí directamente. La entrada general es de 5€, para los estudiantes de 18 a 25 años y para mayores de 65 la entrada cuesta 3€. Tienes acceso a todos los museos y exposiciones temporales. El castillo es para verlo por lo menos durante una mañana. No teníamos tanto tiempo así que tuvimos que hacer una selección.

MUSEO DE ARTE ANTIGUO

En el museo de arte antiguo hay esculturas de excavaciones y lugares de Milán. También piezas de artistas de la Toscana. En este museo esta la famosa sala encargada por Ludovico el Moro a Leonardo Da Vinci, la Sala delle Asse. Una pena porque la sala está en restauración.

Hay varias salas que hablan de la dominación española. Está la armería, con una exposición de armas europeas desde finales del siglo XIV al siglo XIX.

Cambiar de un museo a otro hace que disfrutemos del castillo desde otro punto de vista.

MUSEO DE LOS MUEBLES Y LAS TALLAS

En este museo hay muebles desde el siglo XV hasta el siglo XX. Se recrean aposentos en su contexto histórico. También hay una parte dedicada al mueble contemporáneo.

Al salir de este museo, vamos al último que veremos y uno de los más importantes de todo el recinto, en el que se encuentra la última figura que realizó Miguel Ángel.

MUSEO PIEDAD RONDANINI-MIGUEL ÁNGEL

Entramos en el antiguo hospital del castillo. Estaba destinado a aquellos soldados que tenían la peste. En la bóveda podían leer partes del Credo cuando era la hora de oración. Aquí, en este lugar se conserva la última obra de Miguel Ángel Buonarroti.

Trabajó en la escultura los últimos diez años de su vida. Modificó varias veces a las figuras. En la que podemos ver la Piedad llamada de Rodanini y como veréis en las fotos, (por si no lo sabéis) está inacabada, pero ¡es increíble!

Quedan restos de una primera versión que se pueden ver en la figura, un brazo de Cristo a la izquierda y una parte de la cara de María a la derecha.

Tenemos que salir ya del Castillo de los Sforza para comer algo antes de ir hacia el aeropuerto.

No nos podemos ir de Milán sin probar los famosos panzerotti de Luini. Hasta el momento todas las veces que habíamos pasado por la puerta estaba cerrado, (tiene horarios especiales en Navidad). El último intento salió bien.

Se encuentra muy cerca del Duomo, en una de las calles laterales y se distingue bien cuando está abierto, porque hay una larga fila… Para nuestro gusto, mereció la pena, (aunque me gustó mucho más el panini en De Santis).

El panzerotti más famoso es el clásico Luini fried, que lleva mozzarella y tomate.

Rematando nuestro viaje, ya que no podemos ir a la Ópera en la Scala de Milán, nos queda tomarnos un café en su cafetería.

Ya sólo nos queda coger las maletas del hotel para ir al aeropuerto, de la misma forma que llegamos. Os dejo aquí el enlace con como llegar a Milán.

Arrivederci Milán, Arrivederci Italia…

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Milán, Navidad 2021.

Descubriendo «un poco» la provincia de Guadalajara.

06 domingo Mar 2022

Posted by Una Viajera in Durmiendo en..., Escapadas rurales, Otras ciudades España, Pequeños Grandes Viajes

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@castillo, @castillotorija, @guadalajara, @horche, @laalcarria, @tendilla, @torija

Con esto de no viajar demasiado, ni pensar en grandes viajes ni en grandes planes, hemos empezado a conocer pequeños rincones de la geografía española y está siendo un gran descubrimiento.

En septiembre de 2021 decidimos pasar un fin de semana en un pequeño pueblecito de la provincia de Guadalajara, Horche. Para darle más emoción al viaje hicimos el itinerario que os cuento.

Aquí os dejo el mapa de la ruta. Comenzamos en Madrid para desayunar un estupendo desayuno en Yebes, antes de empezar la visita cultural.

Picota que simboliza su villazgo.

La primera parada cultural, a 40Km de Madrid, es en el pequeño pueblo de Hontoba. En el siglo XII ya existía, como parte de la Alcarria baja, dominada por la orden Militar de Calatrava.

El motivo de visitar Hontoba era ver la iglesia de San Pedro (siglo XIII), ejemplo poco conocido del románico alcarreño. Merece la pena la visita. Aunque con eso del Covid si no vas a misa, no puede visitarse el interior. ¡Eso sí que es una pena!

Entrada principal.

En su origen tuvo una única nave, pero en el siglo XV se rehízo la nave y se añadieron dos mas. También se añadieron dos puertas, una en poniente y otra al mediodía. Del estilo románico mantiene el ábside, la cabecera y la espadaña.

La espadaña tiene 4 vanos semicirculares para las campanas, rematada en piñón.

El ábside semicircular con columnas que lo fragmentan en cinco partes.

Canecillos geométricos.

Ventanas abocinadas con arcos de medio punto.

Una pena no ver el interior. Cuenta con una talla en alabastro de la Virgen de los Llanos, (patrona de Hontoba). También una armadura de madera con decoraciones mudéjares. ¡Habrá que volver!

Se conserva también el Ayuntamiento con soportales, galería de madera y una torre con reloj.

Así llegamos a Horche, ya en La Alcarria. Existen restos de la Edad de Bronce. Se cree que es la llamada Illarcurris de los carpetanos. Se reconquistó a los musulmanes en el año 1085.

Os dejo el enlace con el mapa turístico de Horche, donde os podéis hacer a la idea de qué ver en la población.

Fuimos directos a nuestro alojamiento para dejar las cosas. Teníamos una de esas cajas Smartbox que me habían regalado y el Hotel La Cañada fue el elegido.

Hotel sencillo y cómodo, muy famoso en la zona sobre todo por su restaurante, que lógicamente probamos ese mismo día para comer.

Tengo un vídeo a cámara super rápida, donde no se ve demasiado bien la habitación, y no es plan…

Sin perder mucho tiempo nos vamos a conocer Horche, sabiendo que uno de sus intereses más famosos es hacer una ruta por sus bodegas familiares, que incluyen visita y degustación… Por el Covid en la fecha que fuimos nosotros estaban canceladas, pero os confirmo que ahora se han vuelto a retomar esas visitas.

Al lado del hotel tenemos la pequeña ermita de San Roque. Realizada en piedra labrada y se cree que fue construida en época de peste, porque estaba en las afueras del pueblo, ahora ya no es así.

El hotel está en la parte alta del pueblo, por lo que toca bajar (Para luego subir claro). Pasamos por la Plaza Mayor, donde está el Ayuntamiento y algún bar. Pero eso tocará después del paseo.

Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que tampoco podemos entrar.

Bajamos directos a uno de los sitios más conocidos del lugar, el lavadero de Horche.

El lavadero fue construido en 1578 al lado de la fuente vieja. A principios del siglo XX se techó. El agua iba de la fuente vieja al lavadero y después para los campos de regadío.

En este lavadero venía todo el mundo hasta que llegó el agua corriente a Horche en 1965. Era un momento ideal para hablar y enterarse de todo lo que pasaba en el pueblo. Nos parece un sitio de lo más bonito.

Después vamos a la Fuente Nueva. Construida en 1570 para abastecer al pueblo que iba creciendo y necesitaba otro nuevo punto de agua. El agua llega a los cuatro caños desde una galería subterránea que se hizo en el mismo año. Esta fuente era en la que bebían los animales.

Después de comer en el hotel, nos vamos a conocer Tendilla, está a un poco menos de 20Km de Horche.

Tendilla es uno de los pueblos de La Alcarria que recorrió Camilo José Cela y que incluyó en su libro «Viaje a la Alcarria». Cuanta con una típica arquitectura popular alcarreña.

Su calle Mayor de 2km de largo está cubierta por soportales sujetas con columnas de piedra con capiteles renacentistas. Así se llega a la plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento.

Uno de sus edificios que más destaca es el Palacio López de Cogolludo. Conocido como el Palacio de los Solano. Es del siglo XVIII, de estilo barroco, con una fachada almohadillada y un balcón central en el primer piso. Una pena no poder entrar porque vimos que había un grupo de personas, como en un ensayo de un concierto. Al lado del palacio hay una capilla que pertenecía a la familia: Capilla de la Sagrada Familia.

El otro edificio importante de Tendilla es la Iglesia de la Asunción. Empezó a construirse en el siglo XVI para que fuese colegiata. Separada está la torre, ya que la iglesia no llegó a terminarse. En su interior llama la atención el retablo mayor,

En esa plaza cuando visitamos Tendilla pudimos ver una exposición de arte Contemporáneo promovida por el Ayuntamiento. El contraste es muy interesante.

Merece la pena dar un paseo por las afueras del pueblo, para ver la Iglesia de la Asunción por detrás y adentrarse en un pequeño bosque y respirar aire limpio.

Después del paseo, nos da tiempo a volver a Horche para picar algo en uno de los bares que más vida tenían en el pueblo.

El domingo nos fuimos a ver el precioso castillo de Torija. Está a 30Km de Horche y en dirección contraria a Madrid, pero desde luego mereció la pena.

Además del castillo cuenta con otros lugares que llaman mi atención.

Pero es verdad que lo que verdaderamente reclama la visita de los turistas es su magnifico castillo, que nos ha permitido conocer como eran las fortalezas medievales antes de que existiera la artillería.

Su torre principal es casi independiente del resto del castillo. Se construyó en el siglo XIV por el que se cree que también fue su primer propietario, Alonso Fernández Coronel. Tuvo varios propietarios hasta que en el siglo XIX fue ocupado por las tropas napoleónicas, más concretamente del General Hugo, padre del escritor Víctor Hugo. Después «El Empecinado» voló el castillo y en 1962 se restauró tal como lo vemos ahora.

En el castillo se encuentra el CITUG (Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara).

En la Torre del Homenaje, el museo del libro «Viaje a la Alcarria» de Camilo José Cela. Posiblemente es el único museo dedicado a un sólo libro.

De Torija bajamos a Guadalajara, donde comimos antes de volver a Madrid. Comimos en una bonita plaza, en un bonito rincón de la Plaza de Dávalos.

El restaurante Dávalos había sacado algunas mesas en la plaza y hacía un tiempo estupendo para comer y despedirse de un estupendo fin de semana…. Aunque si no recuerdo mal, llegamos a Madrid para ir al Parque del Retiro a la Feria del Libro. ¡Vamos que fue un fin de semana perfecto!

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje conociendo la provincia de Guadalajara, septiembre 2021.

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