Una escapada muy rápida a la ciudad universitaria de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad. Empezaré por el hotel en el que nos alojamos dos noches, Hotel Alameda Palace.
Llegamos en coche y pudimos dejar el coche en el parking del hotel por 14€ el día, merece la pena reservarlo por la web para que salga más barato (Allí cuesta 16€). La ubicación del hotel es estupenda, puedes ir andando a todos los lugares más importantes de la ciudad. A 10 minutos de la Plaza Mayor y de las dos Catedrales. A un paso de la calle Toro, calle céntrica y famosa por ser una calle comercial.
Si te has fijado en la foto, has visto bien, es un hotel de 5 estrellas. A veces hay que mirar sus ofertas y más si viajas entre semana, porque puede merecer la pena. Así ha sido en esta ocasión, dormiríamos domingo y lunes tres personas sin desayuno y con el Parking por 220€. El desayuno era lo que subía muchísimo (unos 45€ los tres). El hotel está justo enfrente del Parque de la Alamedilla y hay un bar con unos desayunos estupendos para desayunar allí y no en el hotel.
A mi madre la encantó la decoración del vestíbulo, los pasillos, las escaleras, pequeños detalles casi de museo.
Teníamos una habitación triple muy espaciosa con dos camas grandes y la tercera era un poco más pequeña (supletoria). Mesita, sillas, un escritorio. Bien, sencilla. Me hubiera gustado algún detalle más en los amenities del baño…
Llegamos a Salamanca el Domingo de Ramos, por eso alguna procesión tendríamos que ver. Yo hacía muchos años que no estaba en Salamanca y mi hijo de 20 años no había estado nunca (cierto, es imperdonable). Vimos la del preso que indultan. Comprobamos que es real real con publicación en el BOE incluído.
Después de la procesión queríamos ver el Huerto de Calixto y Melibea. Ya aviso que el viaje no es de turismo. Pocos lugares más voy a contar.
Cuando vamos con la abuela pocos excesos hacemos, así que después del huerto (a unos 20 minutos del hotel) nos fuimos a cenar unos bocadillos que nos había traído para cenar en nuestro hotel de 5 estrellas. (Pese a estar en la tierra del embutido no lo probamos en esa primera tarde).
Antes una pequeña parada por la que quizá sea la fachada más famosa de todo Salamanca, la fachada de la Universidad. Y por supuesto un paseo por la Plaza Mayor, sin entrar en disputas sobre cuál es más bonita…
La mañana del lunes nosotras tranquilamente desayunamos y paseamos para ver tiendas (nada interesante) mientras mi hijo iba a el Archivo de la Memoria Democrática y de la Guerra Civil para hacer una investigación.
Nosotras tranquilamente disfrutando de las calles de la ciudad hasta la hora de comer. Nos encontramos en Las Caballerizas, un bar restaurante donde probar el rico embutido salmantino.
Después de comer Pablo tenía que volver al archivo y nosotras decidimos ir a la Casa de Lis. (Yo nunca había estado en ella), para mi madre es la casa de los cristales, realmente es el Museo Art Nouveau y Art Déco.
Es un lugar ciertamente increíble, como me habían dicho. El edificio preciosísimo, la colección permanente para estar horas, la exposición de Botero más breve de lo que me hubiera gustado (la exposición que vi en Madrid en el Palacio de Cibeles fue estupenda).
La Casa Lis está situada en un palacete sobre la antigua muralla. Fue mandada construir por Miguel de Lis entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Era dueño de una fabrica de curtidos lo que le facilitó tener una vida muy acomodada. Su construcción se realizó siguiendo los canónes del Art Nouveau (apenas utilizado en Salamanca). En 1917 cambió de dueños (un rector de la Universidad de Salamanca y su familia). Después pasó muchos años abandonada hasta que el Ayuntamiento de Salamanca en 1981 empezó su rehabilitación y restauración.
Muchas de las obras que vemos dentro son de Manuel Ramos Andrade, gran coleccionista y anticuario que donó sus colecciones a la Casa Lis. Las vidrieras son impresionantes y un gran reclamo de la ciudad. Nosotros las vismos iluminadas desde el Huerto de Calixto y Melibea, pero no bajamos a la fachada donde se pueden ver enteras.
Tengo una crítica a este maravilloso lugar, NO SE PUEDE HACER FOTOS, cuando se darán cuenta que esa no es la solución… Compramos un montón de cosas en la tienda y ¡no se hace daño a las obras con las fotos sin flash!
Solo se puede hacer fotos en la cafetería y haciendo caso a mis compañeras, allí que me senté.
Salimos tan maravillados que nos fuimos a la Catedral Nueva y Vieja de Salamanca.
El horario de lunes a sábado es de 10:00 a 20:00 horas. Domingos de 10:00 a 18:00 horas. Estudiantes y jubilados 9€. La entrada general10€. (Los profesores no tenemos descuentos). No cogimos audioguia porque teníamos solo 1 hora para ver las dos catedrales.
Son fascinantes, pero si tengo que elegir me quedo con la vieja, no sé que tiene el Románico que ¡me encanta!
Las catedrales bien se merecen un artículo entero para ellas. Me temo que será en la próxima visita.
Nos queda ver una procesión del Lunes Santo, la Procesión Doctrinos que es en silencio, sin tambores, ni trompetas.
De nuevo una rápida cena en la habitación de nuestro hotel para dar por terminada nuestra escapada a Salamanca. El martes por la mañana después del desayuno, volvemos a casa.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Salamanca. Marzo 2024.
Para empezar a contaros nuestro increíble, fascinante y maravilloso viaje a Jordania, he decidido que voy a empezar por los hoteles en los que estuvimos durante toda la estancia. En esos alojamientos teníamos incluido el desayuno. Como veréis hay un poco de todo. Volveríamos a repetir en cada uno de ellos, (bueno quizá en el del desierto tendríamos que haber cogido la habitación «esfera» y no la estandar, pero os lo cuento más abajo).
El listado de hoteles está en orden según nuestro itinerario realizado durante 12 días:
Amman: Amman West Hotel 4*.
Reserva Natural de Dana: Dana Guest House 3*.
Feynan: Feynan Ecolodge.
Petra: Petra Moon Hotel 4*.
Wadi Rum: Hasan Zawaideh Camp.
Mar Muerto: Dead Sea Spa Hotel 4*.
Amman West Hotel 4*. Amman.
Amman West Hotel, situado en el Cuarto Círculo. En una zona de embajadas, de hecho está muy cerca de la Embajada de España. A unos 4Km del centro. Pasaríamos las 3 primeras noches.
Amman está organizada en ocho círculos o circunvalaciones que parten del centro hacia la periferia. Todo el centro comercial y más turístico, como imagináis está en el Primer circulo, así que nosotros para ir al centro siempre íbamos en Uber, por eso de no controlar demasiado bien las distancias y el tráfico (Aunque Amman no es tan caótica como El Cairo). Nos costaba al rededor de los 2€ los tres. Íbamos a las calles más importantes y conocidas como Gardens Street o Rainbow St.
Es un hotel muy familiar y cómodo, tiene una piscina en su planta baja con agua caliente, caliente, nada refrescante para combatir el calor, pero al menos nos podemos bañar (creo que sudas más después del baño que antes).
En la habitación hay aire acondicionado, tele (poco la vimos, no hay canales internacionales, tampoco es necesario). Vistas a la enorme ciudad de Amman. Una entrada muy espaciosa con sillón, sofá, mesa con sillas, hervidor de agua con infusiones, nevera que llenamos de botellas de agua, una cama de matrimonio y una cama supletoria para Pablo. La habitación muy espaciosa, (importante para dejar maletas).
No tengo fotos, dejo algunos vídeos para que veáis la habitación y alguna de las instalaciones.
Dana Guest House 3*. Reserva Natural de Dana.
Llegamos al Dana Guest House en la Reserva Natural de Dana de la mano de nuestro guia jordano Ameen. Pasaríamos 1 noche en este hotel – pensión – albergue.
Tengo que decir que lo maravilloso de este hotel es su ubicación en un alto con vistas a la Reserva Natural. Es un lugar ideal para familias y personas que quieren hacer senderismo, muchas rutas parten de aquí para conocer la zona. Es más, no es posible adentrarse en la Reserva si no vas con guía. El camino hacia Feynan es uno de los más famosos y es el que haríamos nosotros. Tenemos la tarde y noche para descansar y prepararnos para la ruta.
El hotel tiene Wi-fi en las zonas comunes, una terraza con vistas a la Reserva, tienda de productos locales e información sobre la Reserva Natural. Aquí teníamos incluida la cena en el comedor, comida muy sencilla jordana y muy rica. El desayuno del día siguiente también, pero nos preparan picnic para llevar porque la ruta la empezamos antes de que abra el comedor.
Cuenta con 22 habitaciones. Nuestra habitación es muy sencilla, con una pequeña terraza con vistas a la Reserva (todas las habitaciones tienen esa terraza). Tres camas individuales y un baño con una ducha que tiene vistas a la Reserva, mientras te duchas puedes contemplar el paisaje ¡Me encanta!).
Estoy segura de que me hubiera encantado estar una noche más y haber podido hacer otra de las muchas rutas de la Reserva Natural.
Ver anochecer desde esa terraza, es todo un regalo.
Feynan Ecolodge.Feynan.
En Feynan Ecolodge me hubiera quedado más noches para hacer todas las actividades que proponen, que son muchas. Estuvimos casi el día entero de la ruta de Dana, esa noche y el día siguiente hasta después de comer y nos cundió bastante.
Feynan Ecolodge se encuentra en el corazón de Dana. Está considerado uno de los 25 mejores alojamientos ecológicos del mundo. Funciona con energía solar. 26 habitaciones, un salón de bienvenida, un patio interior con mesitas, comedor y jardín con mesas también.
La comida la llevabamos en la mochila porque nos la habían preparado también en el hotel de Dana. Tenemos tiempo para descansar, es un lugar estupendo para leer y disfrutar de no hacer nada y encontrarte contigo y con tus compañeros de viaje.
Nos apuntamos Pablo y yo a ir con uno de los beduinos del hotel a ver anochecer a unos dos km y tomarnos un té en el desierto. Momento compartido inolvidable, de esos que ya hace que merezca la pena el viaje.
Regresamos solos al hotel dando gracias por lo afortunados que somos.
Cuando el sol desaparece se encienden las velas que lo iluminan todo. Estamos solos en el hotel, somos los únicos clientes. Nos preparar la cena en la terraza – jardín exterior. Una cena exquisíta bajo la luz de las velas.
Después de cenar subimos a la azotea del edificio para ver el increíble cielo estrellado. En un primer momento con una persona del hotel que nos contaba cómo reconocer las estrellas y constelaciones, también nos cuentan cómo hacen los beduínos para orientarse en el desierto con las estrellas. Después nos quedamos los tres disfrutando, de nuevo, de ese momento. ¡Indescriptible!
Podríamos quedarnos dormidos perfectamente en los colchones de la azotea, pero bajamos a nuestra habitación, velas en los peldaños de la escalera, en los pasillos, en las ventanas, es todo como en un sueño…
Un nuevo día nos despierta en Feynan Ecolodge con un desayuno jordano estupendo en el salón porque hay muchas muchas abejas enenormes y muy peligrosas (así nos lo cuentan ellos) en el jardín.
Tenemos tiempo para disfrutar de lo que nos rodea y de escribir para poner en orden mi diario mientras esperamos a que empiece un taller de cocina personalizado solo para Pablo (seguimos siendo los únicos huéspedes), que no pudo ser más divertido.
Equipado al más estilo Masterchef comienza la «master class» de cocina beduína con el chef, cocinero principal del alojamiento. Sesión de fotos al aprendiz de cocinero y todos muchas risas.
Casi todo lo que prepararon fue nuestra comida después, había cosas riquísimas, en este viaje estamos comiendo falafel exquisito y el pan con aceitunas y aceite ¡ummm!..
Recogemos las pocas cosas que tenemos en nuestras pequeñas mochilas y nos vamos a nuestro siguiente destino, Petra.
Petra Moon Hotel 4*. Petra.
El Petra Moon Hotel está a 150 metros de la entrada al recinto arqueológico de Petra y a 100 metros del museo. La ubicación es estupenda.
Nuestra habitación es con vistas al museo. Desayuno bufé en el restaurante. Diría que lo mejor del hotel es la terraza en la que hay una piscina y un jacuzzy (de agua hirviendo).
En la otra parta de la azotea hay un restaurante, en el que cenamos una de las noches que estuvimos en Petra, con vistas a la ciudad moderna de Petra.
Además de la entrada al recinto arqueológico y al museo, el hotel está en una zona con muchos restaurantes, supermercados y tiendas. Nosotros probamos uno de ellos para una cena, compramos muchos litros de agua en uno de los pequeños supermercados y fuimos a un baño turco que nos llevó Ameen, nuestro guia.
Tengo que contar mi experiencia, que no fue del todo agradable. Es un baño que utilizan los jordanos, por eso hombres y mujeres entran en baños diferentes. Allí se marcan bastantes diferencias entre las zonas masculinas y femeninas, no digo vestuarios, todo es diferente. El de los hombres está en la planta baja y todo parece más bonito, (a los chicos les encantó). El de las chicas está en la planta de arriba, las chicas que dan los masajes están sentadas en unos sillones con poca luz, unas taquillas en unos vestuarios poco cuidados. El baño de azulejos blancos con una ventana que da a un patio interior. Es una sensación extraña, no demasiado agradable. Aunque tengo que reconocer que luego mi espalda estuvo fenomenal.
Estar en Petra es algo increíble, sin duda un sueño hecho realidad. Pero al viaje aún le quedan lugares mágicos. El siguiente también lo será, el desierto de Wadi Rum.
Hasan Zawaideh Camp.Wadi Rum.
El hotel que escogimos en el desierto Wadi Rum fue Hasan Zawaideh Camp, situado en la zona de dunas rojas. Tiene dos tipos de alojamientos: tiendas de campaña tipo beduino y las que son como una esfera que se llaman tienda marciana.
Nosotros elegimos la de tipo beduino, porque era más barata que la esfera y bueno, me quedé con las ganas de dormir en la esfera para poder ver el cielo que dicen que es increíble en Wadi Rum.
La tienda está decorada con alfombras típicas beduínas al igual que las colchas de las camas. Los enchufes estaban escondidos entre las alfombras de las paredes.
En el hotel – campamento no se ve el cielo por la noche, tienes que salir de esa zona y solo se puede ver si te adentras un poco en el desierto (o si duermes en la esfera). Solo se podía ir si cogías la excursión y en ese momento valoramos que lo que ya habíamos vivido en Feynan hacía solo unos días o en la subida al Monte Sinaí el verano anterior no iba a mejorarse… Bueno valoramos no hacerlo.
Las zonas comunes tienen la misma decoración que las tiendas, con varios comedores interiores (uno de ellos es una esfera gigante) y mesas en el exterior para disfrutar de las comidas típicas de Jordania. Por las noches se preparan te y café en un fuego y hay bailes de todo tipo (también sonó «La Macarena»).
En Wadi Rum solo hicimos una noche, está claro que hubiera sido mucho mejor hacer por lo menos dos, para hacer varias salidas en 4×4 a otros puntos del desierto, solo nos dió tiempo a realizar una. (Siempre me parece poco el tiempo del viaje).
Así llegamos al último hotel de nuestro viaje por Jordania, que será en el Mar Muerto.
Dead Sea Spa Hotel 4*. Mar Muerto.
No podíamos irnos de Jordania sin ver el Mar Muerto, y será allí nuestro último alojamiento en Dead Sea Spa Hotel 4*.
Es un complejo familiar con piscinas en el exterior, una de ellas con un gran tobogán. Una gran terraza mirador con vistas al mar. El hotel también tiene un montón de servicios como los balnearios, para hacer diferentes tratamientos. Varios restaurantes, zona para jugar al billar. Es un complejo enorme con acceso a la playa privada. Todos los hoteles tienen playa privada, la verdad es que hay pocos accesos públicos al Mar Muerto.
Las dos noches que estuvimos allí cenamos en el hotel. La comida jordana es muy buena.
Bajar al Mar Muerto implica recorrer todo el complejo para salir por unas puertas que recorren un paseo de antiguas sombrillas donde ya no hay agua. El Mar Muerto está desapareciendo. Podemos ser testigos de todo lo que se ha perdido.
Dos noches y casi tres días pasamos en este complejo hotelero, la primera tarde que llegamos, ya nos dimos un baño, raro, curioso, pero un baño en el Mar Muerto. Al día siguiente nos fuimos de excursión para ver alguno de los Castillos del Desierto más importantes. Toda la tarde la pasamos en las piscinas y en el Mar, descansando y asimilando todo lo que hemos vivido en estos días de viaje por Jordania. Aprovechamos para hacer alguna compra de jabones, sales y mascarillas de barro del Mar Muerto. El último día lo tenemos practicamente entero en el hotel; nos recogen a las 10 de la noche para llegar al aeropuerto y coger el vuelo con destino a Estambul para hacer escala y después, vuelta a casa.
En este viaje no hicimos ninguna modificación de los alojamientos elegidos por Callejeando por el mundo y sus contactos en Jordania. ¡Buenas elecciones todas!
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Jordania. Agosto 2023.
He decidido empezar a escribir sobre nuestro viaje a Jordania unos meses después de volver, porque es ahora cuando empiezo a asimilar que sí he estado allí, que no ha sido un sueño o unas imagenes vistas como en un documental. Un sueño sí, pero realizado.
Creo que me sienta bien volar por la tarde, me hace estar más tranquila para emprender el viaje. Volamos con Turkish Airlines a las 18:20 con escala en Estambul. Cuatro horas de vuelo, para estar dos horas y cuarto en la escala (hubiera estado bien una visita a la ciudad, imposible en ese tiempo, pero pronto volveremos). Embarcamos de nuevo a la 1:45 para llegar a Amman a las 4 de la mañana.
Cambiamos euros por dinares jordanos (JD) en el aeropuerto y activamos una de las tarjetas eSIM (llevamos dos), la que más nos gustó y resultó económica y cómoda es de Holafly. Con ella tenemos internet y teléfono 10 días. Os he dejado el enlace porque merece la pena echar un vistazo a su web.
Una persona con un cartel con nuestro nombre nos espera para recoger las maletas y entregar el pasaporte y tener el visado, (por cierto nos dan una hoja que hay que conservar hasta el final del viaje y entregar cuando salgamos de Jordania). 40 JD nos cuesta (llevamos ya pagados en el viaje).
Es en este momento cuando os cuento que hemos organizado el viaje con Callejeando por el mundo. Les sigo desde hace tiempo en redes sociales, me encantan los viajes que ellos hacen, además tienen una agencia de viajes online. Nos ha gustado mucho la forma de organizarlo. (Lo pusimos fácil también), los lugares qué ver los elegimos nosotros, su agencia de contacto en Jordania hizo el itinerario y ellos toda la logística de los vuelos, hoteles, seguro y todos esos grandes detalles que hacen posible el viaje.
Viajar en coche por Jordania es sencillo y nada peligroso, pero nosotros, fuera de Europa somos un poco «miedosos» y la opción de conductor es casi como ir solos, pero con el transporte incluido. El conductor te lleva a los sitios y nos presenta a los guias locales que tenemos en algunos sitios. Justo después nos presentan al que será nuestro conductor Ameen, durante los 12 días que durará nuestro viaje jordano. Nos entrega el Jordan Pass que usaremos para muchos lugares que vamos a visitar. La llevamos descargada en el móvil con un código QR y lista para usar.
Después de toda esta primera información básica llegamos al hotel para ver amanecer desde la ventana. 5:30 horas.
Aún tenemos un poco más de 3 horas para dormir un poco, desayunar en el hotel y salir a descubrir la capital Jordana, Amman.
Información sobre los hoteles en los que estuvimos durante toda la estancia. Todos los alojamientos con desayuno.
Amman: Amman West Hotel 4*.
Reserva Natural de Dana: Dana Guest House 3*.
Feynan: Feynan Ecolodge.
Petra: Petra Moon Hotel 4*.
Wadi Rum: Hasan Zawaideh Camp
Mar Muerto: Dead Sea Spa Hotel 4*
Con esos alojamientos os podéis hacer una idea del itinerario de 12 días, si contamos con los dos días de viaje. Esos ya no os los cuento.
Itinerario Jordania
Día 1. Amman: Teatro Romano – Ciudadela – Raimbow St.
Día 2. Amman: Castillo de Ajloun – Jerash – Amman.
Día 3. Betania – Monte Nebo – Madaba – Dana Village.
Día 4. Dana Hike Feynan Trail – Feynan Ecolodge.
Día 5. Feynan Ecolodge – Pequeña Petra – Petra.
Día 6. Petra.
Día 7. Petra.
Día 8. Wadi Rum.
Día 9. Cueva de Lot – Trail en el Parque Natural Mujib Siq – Mar Muerto.
Día 10. Castillos del Desierto – Mar Muerto.
Día 11. Mar Muerto. Regreso a casa.
Salimos del Mar Muerto a las 10 de la noche, se tarda 1hora en coche hasta el aeropuerto. Facturar y embarcar para salir hacia Estambul a las 2:25 con una duración de dos horas, veinticinco minutos. Tenemos tiempo de sobra para tomar algo y embarcar de nuevo para salir a las 7:10 con destino Madrid. Llegando a las diez y media, directos para desayunar y creernos que ha pasado de verdad.
Viendo así el itinerario, confirmo que ha sido un viaje increíble, muy completo en todos los sentidos, es cierto que siempre hay algo mejorable, hay sitios que no hemos podido ver, pero aún así, ha sido maravilloso.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Jordania. Agosto 2023.
Cada paso que damos en Toro es todo un descubrimiento. La Colegiata y las grandes bodegas como Fariña suelen acaparar todas las visitas, pero la iglesia de San Lorenzo El Real y la pequeña bodega La Viña del Abuelo son uno de esos bonitos descubrimientos que merecen una visita.
La entrada está incluída en Toro Sacro, (como ya había contado en otras entradas sobre Toro). Si se visita solo San Lorenzo el precio de la entrada es de 2 €, el tiempo estimado de esta visita es de unos 20 minutos. Se puede hacer fotos en su interior.
San Lorenzo El Real, de finales del siglo XII, es una de las iglesias más antiguas de Toro. De estilo Mudéjar de una sola nave central de ladrillo. El artesonado del techo ha sido restaurado y se ve muy bonito.
Hay una pequeña capilla de estílo gótico que tiene un retablo de finales del siglo XV. Se sabe que detrás del retablo hay frescos porque fueron encontrados al restaurar el retablo. En las pinturas se cuenta la vida de la Virgen y la de San Lorenzo. Falta la pintura central, que se encuentra en el Museo del Prado. Hay alguna discrepancia sobre la autoría de las pinturas, en la información de la Iglesia se dice que fue Fernando Gallego y en la información del Prado dicen que no es posible porque la pintura que tienen ellos es más grande que el hueco del retablo y que es Francisco Gallego.
Como era habitual en las iglesias hay muchos sepulcros, pero uno de ellos destaca, el de Don Pedro de Castilla y su mujer Doña Beatriz de Fonseca. Este sepulcro es el que da el nombre de Real a la iglesia, ya que son los descendientes (no legales del rey Pedro I El Cruel).
Se conserva el coro morisco del siglo XVI con las pinturas restauradas también. ¡Es precioso!
También hay una pequeña talla de la Virgen de Guadalupe, llamada por los ciudadanos de Toro la «Virgen de las orejas». ¿Te habías fijado que normalmente en las representaciones de María no se le ven las orejas?
El interior muy sencillo pero muy bonito, característico de los edificios de ladrillo. En el exterior también vemos el ladrillo como material principal de la iglesia.
La puerta principal es de arco apuntado con cinco arquivoltas. La puerta norte solo tiene dos arquivoltas y es más sencilla. El ábside tiene dos niveles de arcos y la parte baja es de piedra del siglo XVII.
Arte y cultura, cultura y arte van de la mano, como de la mano en Toro va el vino. Tenemos concertada una visita en una bodega pequeña, que nos gustó mucho.
La Viña del Abuelo es esa bodega que visitamos de la mano de uno de sus encargados. Habíamos hecho la reserva con una de esas cajas regalo. Puedes hacerlo directamente con la bodega y son 5€ por persona y pruebas uno de sus vinos y una tapa. También es posible ir a su viñedo, nos quedamos con las ganas, pero nuestra caja regalo no lo incluía y al no ser demasiado conocida la bodega no sabíamos nada de ella.
La bodega tiene unas ocho hectáreas de viñedos con cepas de tinta de Toro (uva característica de Toro). Han conseguido diferentes reconocimientos en el mundo del vino. Tienen actividades como catas, jornadas micológicas, o un club del vino. Apuestan por mezclar la tradición con las nuevas técnicas de elaboración del vino, (también han empezado a elaborar cerveza). Por lo visto el dueño de la bodega es muy inquieto, empresarialmente hablando.
Al llegar a su pequeña tienda y ver todo lo que vendían descubrimos que son la bodega de los bares que hay en Madrid que se llaman La Casa del Abuelo, cuya especialidad son las gambas al ajillo y no teníamos ni idea.
Tranquilamente disfrutamos del vino y de la tapa en las mesas que hay en la entrada de la bodega.
El día repleto de arte y cultura que había empezado con la Colegiata, con la visita guiada por la ciudad, conociendo su original plaza de toros, catando los vinos y su exposición de arte contemporáneo en Fariña, no puede terminar de otra forma que no sea tomando un vino de tinta de Toro, en uno de sus bares más conocidos: Bar Latinta.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.
Nuestro segundo día en Aveiro amanece con un poco de lluvía y un rico desayuno en nuestro hotel, pero nada que no solucione un paraguas y las ganas de seguir viendo la ciudad.
En Aveiro se puede llegar a todos los sitios andando, por eso nos metemos en su centro histórico y comenzamos la visita en su Catedral, Sé en portugués. También se la conoce como la iglesia de Santo Domingo. Os recuerdo que hay una entrada única a los museos de Aveiro que cuesta 7€ que merece la pena y que os cuento en nuestro primer día en Aveiro.
Hubo una primitiva iglesia en el siglo XV que formaba parte de un convento dominico. Durante los siglos XVI y XVII se realizaron ampliaciones, cambios. Se conserva la portada barroca con columnas salomónicas. En 1938 pasó a ser la catedral.
En el atrio está su famoso Cruzeiro de S Domingos, de estílo gótico del siglo XV donde los brazos llegan a una flor de lis. El capitel está formado por imágenes que representan la pasión de Cristo.
Las capillas de su interior hay varias piezas de gran valor, además bonitos azulejos azules, que no se nos olvide que estamos en el país de los azulejos.
Retablo del siglo XVI representando a la Virgen y a su prima Isabel, en la capilla de la Visitación (foto 1). En la capilla de Nuestra Señora del Rosario hay una imagen de finales del siglo XVI de la patrona de Aveiro (foto 2). Imagen de la Virgen con el niño hecha de alabastro (foto 3). Órgano barroco del siglo XVIII.
Ha dejado de llover pero el día se ha quedado muy gris. La siguiente visita está al lado de la Sé, es el Museo de Aveiro Santa Joana. Uno de los museos y lugares más importantes de la ciudad.
Ocupa el antiguo convento de Jesús del siglo XV. A él se retiró la hija del rey Alfonso V, la infanta Joana. El museo se creó a principios del siglo XX para guardar muchas piezas de orden religioso. En la parte baja del edificio está el bonito claustro de finales del siglo XV – principios del siglo XVI.
El coro bajo donde podemos ver el precioso sepulcro de Joana que es de mármol de diferentes colores.
El refectorio y sala capitular.
La iglesia de Jesús es lo más llamativo del antiguo convento, ya que está al más puro estilo barroco.
En el coro alto está el famoso Cristo crucificado. La imagen es famosa por lo raro de su exprexión, me explico, depende del lugar donde te pongas para ver la cara del Cristo verás su sonrisa con los ojos entrecerrados y si lo miras por el otro, la cara se ve triste y con los ojos cerrados. La talla está hecha a tamaño natural de madera.
Salimos muy «embarrocados» (palabra que no existe, pero que yo utilizo cuando veo algo que es muy muy muy barroco. Continuamos nuestro paseo y seguimos comprobando que estamos en el país de los azulejos cuando nos encontramos edificios que mezclan materiales y tienen los azulejos como protagonistas.
Estación de tren de Aveiro
Llega el momento de comer, en Portugal se come pronto, habíamos localizado un restaurante que nos gustó para comer: Tasca do Sal. Estabamos sólos en el local y disfrutamos de unas ricas tapas, un vino blanco estupendo y un buen pescado. Con detalles que enamoran en la decoración (para mi siempre es un punto más, aunque no sea lo más importante).
Entre ratos de lluvia y paraguas, seguimos paseando por la ciudad descubriendo sus bonitos edificios.
En Aveiro hay un centro comercial moderno al aire libre Forum por el que poder dar un paseo viendo alguna que otra tienda. No es imprescindible pero parece que resguarda un poco del mal tiempo.😉
Así termina un segundo día en Aveiro donde descubrimos su catedral, su museo más importante, pero sobre todo, sus calles y edificios. Aún nos queda un día más para conocer Costa Nova y darnos un paseo en Moliceiro, será nuestro tercer día completo en Aveiro.
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Aveiro. Febrero 2023.
Una estupenda escapada de cuatro días a la Costa Cantábrica del País Vasco Francés nos lleva a alojarnos en el Hotel Ibis Styles Bayonne Centre Gare. Está al lado de la estación de tren de Bayonne, de hecho dejamos en su aparcamiento el coche el primer día. Bayonne nos recibió lloviendo y casi todo el tiempo que estuvimos allí llovía.
El hotel está en la orilla del río Adur, teniendo una bonita vista de la ciudad y muy bien úbicado, en el barrio de Saint-Esprit. Tenemos el puente Saint-Esprit justo al lado que nos lleva a los dos barrios céntricos de la ciudad, Grand Bayonne y Petit Bayonne.
El hotel está en un edificio muy bonito. En el interior zona de co-working para los clientes del hotel y no clientes. El salón comedor donde se sirve el desayuno con unos grandes ventanales al río (se ve llover divinamente…). Tenemos el desayuno incluído. Además hasta las 10 de la noche puedes utilizar la sala para tomarte alguna infusión o café de forma gratuita.
Habitaciones espaciosas y cómodas, lo mejor de todo, la vista.
El barrio de Saint-Esprit es una zona tranquila, es el barrio de los murales en las paredes, pero apenas pudimos pasear por sus calles y no nos dio tiempo a ver el Museo del Chocolate (que se encuentra allí).
De Bayonne no vimos demasiadas cosas, o no las encontrábamos abiertas o diluviaba y era casi imposible llegar a ellas.
Pudimos ver la Catedral de Sainte Marie, pero no el Claustro, que tiene acceso por el exterior, pero nos lo encontramos cerrado.
Pasear por las calles diluviando hace que disfrutemos poco del paseo. Pero dejo alguna foto de bonitos rincones.
Bayonne sería nuestro epicentro para movernos por la parte de costa del País Vasco Francés. Tuvimos que cambiar alguno de los sitios que ver, pero los imprescindibles que llevabamos previstos pudimos, por lo menos, dar una vuelta.
En Bayonne cenamos en varios sitios que merecen ser nombrados. Las fotos dirán si llaman la atención o no.
Le Bistrot Itsaski
Gueuleton
Ibaïa
San Juan de Luz.
En San Juan de Luz nos dio un poco de margen la lluvia y aguantamos durante la mañana para poder pasear un poco, justo antes de comer empezó a llover y ya no paró.
Conocimos Les Halles (el mercado).
La iglesia de San Juan el Bautista, iglesia donde se casó Luis XIV con María Teresa de Austria. Muy curiosa y muy emocionante sentirse en un lugar así.
Una de las plazas más bonitas de todo el País Vasco Francés, es la plaza de Luis XIV. En ella está la famosa Casa Adam y sus famosos macarrones, que por cierto están buenísimos, (los mejores que he probado nunca). También está la casa donde durmió el Rey Luis antes de casarse y desde la que salió hacia la iglesia.
Nos dió tiempo a descubrí que San Juan de Luz tiene algún rincon precioso. Habrá que volver con buen tiempo.
Comida en Alma.
Biarritz
En Biarritz todavía hizo peor tiempo, íbamos de café en café sin poder disfrutar del paseo precioso por la playa o poder ver su bonita Virgen de la Roca, o sus famosos ríncones que no pudimos descubrir. Pero sí comprobamos lo bueno que es su mercado y su rica gastronomía.
L’Écaillerie en el Mercado de Abastos.
Bar Jean
Así es como se pasan cuatro días llenos de planes, pero que apenas puedes llevar a cabo. Eso sí comer, beber, muchas risas y muy buenas conversaciones es lo que hacen estupendo un viaje.
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Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el País Vasco Francés.
Iniciamos el Camino en un llano, pero sabiendo que teníamos que hacer una subida de más o menos una hora con un 12% de desnivel, la cuesta de Mostelares.
Pasamos por el río Odra y los restos de un antiguo puente medieval antes de iniciar la subida, (cuesta de Mostelares).
La vista desde arriba ¡preciosa! Castrojeriz al fondo nos despide hasta la próxima.
Toca llanear entre cereales llegando a la zona de Itero del Castillo, pero nosotros no pasaremos por el pueblo. Estamos a 455Km de Santiago.
Pasamos por un bonito edificio, realmente sacado de la Edad Media. Hablo de la Ermita de San Nicolásde Puente Fitero, se cree que pueden ser los restos de una casa de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén dedicada a atender a los peregrinos, o bien de un hospital que perteneció a un noble llamado Nuño Pérez de Lara. Vemos que un grupo de italianos con el que hemos coincidido desde nuestra salida de Burgos, entraban a tomar un café.
Creo que hubiera entrado a tomarme también un café, pero continuamos camino llegando al río Pisuerga, atravesando por Ponte Fitero para llegar ya a la provincia de Palencia.
Atravesamos Itero de la Vega donde al final del pueblo paramos para hacer una parada técnica, fruta y agua. Este pueblo es uno de los más antiguos de este tramo, en los documentos medievales siemplemente se le llama Fitero. La ermita de la Piedad del siglo XIII la encontramos cerrada y no podemos ver una imagen de Santiago Peregrino.
Seguimos avanzando entre cereales, entramos en la comarca llamada Tierra de Campos y llegamos al Canal del Pisuerga, parece que da otro color al Camino.
No vemos el momento de llegar a Boadilla del Camino el ¡calor es aplastante! Seguimos descubriendo la intensidad de la meseta.
Boadilla del Camino tiene un interesante patrimonio. Tampoco pudimos entrar en su iglesia de laAsunción para ver su pila bautismal (también está cerrada). Si que podemos ver el rollo gótico del siglo XV, donde se juzgaban y ajusticiaban a los presos de delitos graves.
Aunque estamos a una hora de Frómista (nuestro destino final del día), necesitamos parar a comer y beber algo, la tierra de campos está siendo muy intensa… Paramos en un pequeño hotel donde parece que todos los peregrinos con los que hemos coincidido en los últimos kilómetros, se quedan a dormir.
Volvemos al camino un poco más animados… cereales y SOL, llegamos al Canal de Castilla. Reconozco que ver el agua no me reconforta demasiado… Fue construído en el siglo XVIII para transportar cereales, regar los campos y moler el grano del cereal.
Llegamos al embarcadero donde por los pelos no cogemos el barquito Juan de Homar, usado por los peregrinos para sobrellevar el último tramo hasta Frómista. Caminamos SOLOS, SOBRELLEVANDO el final de la etapa.
Con todo el calor del mundo llegamos a la esclusa donde termina el barco y están las diferentes compuertas. Todavía tenemos ganas de hacer alguna foto (porque no vamos a volver por la tarde hasta allí…) y es la sensación de que ya hemos llegado…
Frómista es según el Liber sancti Icobi parada jacobea y final de una de las trece etapas.
La palabra Frómista significa el primero o el más importante y viene de la época visigoda. Como población surge en el siglo X en los momentos en los que la Meseta fue repoblada.
Nosotros vamos directos a San Martín de Tours porque es donde está nuestro hotel. Comemos, una ducha y un descanso antes de empezar la ruta de iglesias de Frómista.
Comenzamos por la iglesia de Santa María del Castillo que se construyó encima de una fortaleza. En su interior había una visualización, Vestigia, sobre las leyendas del Camino de Santiago.
Todas las ventantas están tapiadas para que se pueda ver la proyección. Los pases son a unas horas concretas. Puedes sacar la entrada conjunta para las tres iglesias de Frómista, por ser peregrino tienes la entrada reducida, 3€ es su precio.
Después vamos a San Pedro, iglesia gótica del siglo XIV, aunque la portada es renacentista. Se conserva todavía algo de la techumbre de madera. Hoy en día es el Museo de Arte Sacro, donde además de diferentes objetos de orfebrería están las tablas del retablo de Santa María del Castillo (la de los audiovisuales), la verdad es que es una joya.
Ya por fin vamos a San Martín de Tours, puede que la más famosa de toda la provincia y puede que una de la más famosa de todo el Románico en España. Aunque está muy restaurada, es increíble. Ya lo conocía pero la verdad es que es una maravilla su sencillez. Sus capiteles son increíbles. Monumento Nacional desde 1894.
Tres naves con tres ábsides y un cimborrio que en el exterior es octogonal, dos torres cilíndricas, tres portadas, 315 canecillos, pero que casi 90 fueron sustituídos por no ser demasiado decentes…
Fácil. Una cuesta, la de Mostelares 12% de desnivel. En verano, calor aplastante, no hay sombras. Muy pocas poblaciones en el camino. Importante llevar agua.
La entrada al templo de Lúxor es infinitamente mejor que en los libros. «La sencillez de Lúxor sobrepasa la grandeza de Karnak» Nos dice Mohamed, nuestro guía que esas son las palabras de un importante escritor (pero no nos dice quién). Dos colosos sentados que representan a Ramsés II, nos reciben y ese pilono… Magia…
Vemos el hueco del obelisco que regalaron a los franceses a cambio de un reloj y que hoy en día se encuentra en la Plaza de la Concordia de París.
Al fondo hay un ábside de origen cristiano, una mezquita en uso y las historias que nos cuenta Mohamed… Un sueño…
Enseguida nos encontramos la mezquita Abu el Haggag, construída en el siglo XIII sobre los restos del templo.
El elemento más extraño es ese ábside de un antiguo templo romano. En el que se conservan unas pinturasde emperadores romanos, del siglo III.
Cada rincón de Lúxor es increíble, no sé si llorar o sacar mil fotos… Una columnata une el patio de Ramsés II con el de Amenhotep III. La parte más importante de los templos egipcios es el santuario con su sala de ofrendas, la sala de la barca y la sala del nacimiento y ahí es cuando me quedo sin palabras.
Poco a poco va bajando la intensidad de Ra y cambia el color y caminamos disfrutando del momento y también del famoso Paseo de las Esfinges que comunica con Karnak.
Lo visto en Lúxor ya forma parte de nosotros…
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Templo de Lúxor. Egipto, agosto 2022.
Toro nuestro gran descubrimiento del 2022, lo fue en todos los sentidos, gastronómico, enológico y también monumental. Además de su preciosa Colegiata cuenta con otros muchos lugares de interés. En la oficina de turismo pudimos reservar una visita guiada en su programa «Toro Monumentalia». No tiene nada que ver con la Visita al Toro Sacro. (Que ya he contado en el primer post sobre Toro).
El eslogan de Monumentalia es: «Ven a conocer los rincones de Toro, una ciudad con sabor a vino». ¿No me digas que no es sugerente la visita?
La visita parte de la oficina de turismo que está en la misma Plaza Mayor. (Aunque no lo creas, no me acuerdo si fue gratuita o tenía un precio😕😲) Solo sé que la visita a la bodega histórica cuesta 2€ y sólo se puede sacar la entrada en la oficina de turismo.
Nuestra guia nos introduce en la historia de Toro desde su configuración más antigua, hasta la realidad del siglo XXI.
Callejeando por sus calles vamos aprendiendo cosas muy interesantes de la ciudad. Hasta que llegamos a la protagonista de la visita: la plaza de toros. Realmente la visita guiada es para descubrir por fuera diferentes edificios, pero sobre todo para ver la plaza de toros, de otra forma no podríamos verla, se puede ver si vas a la feria del vino, porque se celebra dentro de la plaza, allí es donde ponen las casetas las bodegas, también corridas de toros y otros eventos culturales.
La plaza de toros de Toro es una de las más antigua de España. Se inauguró en 1828, se conserva casi intacta, hecha de muros de tapia y ladrillo con madera. Se parece bastante a los corrales de comedias castellanos. Los balconcillos están cubiertos de madera, que es el material más predominante en todo el edificio.
La plaza estuvo abandonada durante muchos años, hasta que en el año 2000, el Ayuntamiento de Toro la compró. En 2008 se la declaró bien de interés cultural y comenzó a restaurarse para reabrirse en 2010. Detrás de las dos puertecitas rojas no parece que esté esa joya oculta.
La Torre del reloj también es otro monumento emblemático de Toro, ya que sus campanadas se escuchan en todo el municipio. Es una torre encima de la antigua puerta del mercado que pertenecía a una primitiva muralla del siglo X. Es del siglo XVI y se cuenta que cuando se construyó no había mucha agua en la zona, así que se decidió que se echara vino para su construcción, ya que en todas las familias sobraba mucho.
Como punto final a la visita guiada fuimos a ver la Bodega Histórica del Vino de Toro. Hoy es el centro de interpretación del vino de Toro. Se puede ver la bodega antigua, el lagar y una exposición sobre su uso e historia.
Una mañana cargada de momentos muy interesantes no puede terminar sin un aperitivo del estílo y ya se sabe donde fueres haz lo que vieres… Vamos a uno de los bares de la Plaza Mayor para tomar un aperitivo que estamos viendo a los que allí están. Unas cortezas gigantes rellenas de ensaladilla, con por supuesto un rico vino de Toro.
Queda mucho de Toro en nuestro segundo día, pero eso ya será en otro post…
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Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.
Un agradable reencuentro con amigos, registrarnos en nuestro hotel y darle un poco gusto al paladar es el principio para conocer Aveiro.
Practicamente lo primero que vemos de Aveiro es su famoso Puente Lazos de Amistad.
Hace tiempo y debido a que Aveiro es una ciudad universitaria con alumnos de diferentes partes del mundo, se decidió que una bonita forma de sellar la amistad antes de que cada universitario volviera a su lugar de origen, fuera poniendo un lazo en el puente. La tradición se ha extendido tanto que ya se hace en todos los puentes de la ría y los lazos se venden en las tiendas y quioscos de toda la zona. Así los turistas también pueden hacerlo.
No tenemos excusa para no colocar nuestro lazo, ya que este viaje lo hacíamos con amigos y todo vale cuando se trata de consolidar una bonita amistad.
Uno de los edificios más emblemáticos es la sede de la Asamblea Municipal de Aveiro. Ocupa el lugar en el que hubo un molino de mar y entre los años 1925 a 1993 fue la «Antigua Capitania» del puerto. En 2003 se rehabilitó y se convirtió en el Parlamento de Aveiro, con la sala de plenos y una sala para exposiciones.
El paseo nos lleva a la Oficina de Turismo de Aveiro, que además es el Museo de la Ciudad. Con fachada de flores y hierro. Dentro hay una exposición sobre la historia y costumbres de la ciudad. Puedes encontrar una pequeña tienda donde comprar productos típicos y de regalo. Allí puedes adquirir un billete único para visitar todos los museos de la ciudad. 7€ cuesta por persona, incluye el Museo de Aveiro /Santa Joana, Museo de la ciudad, Museo Arte Nova, Ecomuseo Marinha y la Iglesia de las Carmelitas.
Otro de los museos más importantes de Aveiro es el destinado a ser centro de interpretación del moviento modernista de la ciudad, es el Museo de Arte Nova, Museo de Art Nouveau. Antes era conocido como la Casa Mayor Pessoa. En la planta baja y con salida a un bonito patio está la famosa Casa de Té. Hace frío para sentarnos allí, esta terraza seguro que en primavera y verano tiene mucho ambiente. Los fines de semana puedes incluso ir a algún concierto de música en directo.
La Casa de Té tiene salida también a una de las plazas con más vida de la ciudad, la Plaza del Pescado (Praza do Peixe). Momento ideal para tomar un pastel de nata en el Café Central.
Después de entrar un poco en calor, porque hace frío ese día de febrero, hay que recorrer sus bonitas calles para descubrir esos otros edificios Art Nouveau, esas tiendas peculiares, otros puentes de Aveiro, como el de Botiróes donde ver caer el Sol,… Lo que viene siendo callejear para disfrutar del encanto de las calles…
De vuelta a la Plaza del Pescado nos encontramos con una pequeña iglesia, la Capilla de Sao Gonçalinho. Construída en el siglo XVIII compuesta por dos hexágonos. En ella se celebra una fiesta única en Portugal el 10 de enero. Muchas personas van a pedir al santo que les cuide los huesos y el matrimonio.😉
Parece que el tiempo pasa rápido cuando se viaja y no hay que olvidar que estamos en Portugal, si queremos cenar hay que seguir su horario. En nuestro paseo habíamos descubierto donde queríamos cenar, un restaurante muy acogedor que se llama Zeca.
Pedimos un vino del Duero y unas tapas típicas y tan divinamente, nos gustó tanto que repetimos la última noche para volver a cenar.
Imagina y vive tu viaje 