Día 3, tarde: Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Calles y otras iglesias de Bilbao.
Diario de mi viaje: volvemos a estar solos en Bilbao, tres días pasan volando. Me he reencontrado con la ciudad; he descubierto uno de los museos más interesantes y bonitos que he visto, el Guggenheim; he contemplado Bilbao desde su mirador más emblemático; nos hemos empapado de la historia y conocido algunos de los edificios más importantes de Bilbao; aún queda descubrir la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Desde la Alhondiga vamos andando hasta el Casco Viejo y todavía seguimos encontrando edificios preciosos que llaman nuestra atención como el Teatro Campos Elíseos Antzokia, edificado entre dos dos primeros años del siglo XX. Encontramos otros los atrapamos en una foto y nos tomamos un café y un rico zumo.
Así llegamos al Casco Viejo a la Plaza de Miguel de Unamuno, allí está el ascensor que por 0,45€ nos subirá a Begoña. Se puede ir andando, pero como hay una cuesta con tramos de escaleras preferimos hacerlo de bajada.
El ascensor te deja a unos 5 minutos de la basílica, en la colina de Artagan, puedo imaginarme como suben los peregrinos buscando un espacio de paz y de recogimiento.
El Santuario es también conocido cariñosamente como «la Amatxu», Su estructura actual, de estilo gótico, alberga la venerada talla medieval de la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao y de Bizkaia, además posee un conjunto artístico que combina vidrieras, retablos y obras de distintas épocas. Hoy es un símbolo espiritual y cultural profundamente ligado a la identidad de Bizkaia.
Puede que haya conseguido indulgencia durante 100 días (ver foto 2 del carrusel que está encima de estas letras). Estamos como una hora dentro y en su exterior y empezamos la bajada. Tengo que decir que es un paseo muy bonito.
En esta bajada que parece idílica, lo fue hasta llegar casi a la plaza de Unamuno, porque en un momento en el que los turistas parece que han desaparecido, un joven cuya nacionalidad no viene a cuento, quería entablar conversación con nosotros con el claro objetivo de robarnos el reloj con la técnica «te doy la mano y te lo quito» vete tu a saber cómo. Si tú que estás leyendo piensas que no sería para tanto, tengo que decir que como no le dimos la mano y nos fuimos muy rápidamente, él nos adelantó y en la plaza se encontró con otra persona y empezaron a seguirnos… en fin fue un momento de bastante angustia, (en los viajes a veces pasan cosas que no son tan buenas), después de jugar al despiste y no con poca dificultad conseguimos perderlos de vista, pero estábamos para pocas visitas… Nos metimos en la Catedral de Santiago por eso de acogernos «a sagrado» (como en la Edad Media).
Con el susto en el cuerpo pero un poco más tranquilos decidimos ir andando por el paseo que lleva al Guggenheim e intentar poder fijarnos en otros detalles, inevitablemente miramos para atrás de vez en cuando…
Bueno una experiencia mas que un tiempo después me he dado cuenta, no he olvidado… Dejamos atrás el Guggenheim, ya nos despedimos de él y de esa zona para buscar un lugar donde picar algo y volver a nuestro hotel a preparar la maleta, volvemos a casa al día siguiente después de comer y tenemos que dejar todo listo por la mañana.
Día 4, mañana: San Antón y el último paseo.
Se queda todo preparado en la recepción del hotel para cuando lleguemos cojamos la maleta y al aeropuerto. Nos queda toda la mañana para llevarnos un buen sabor de boca de Bilbao. Regresamos a la iglesia de San Antón, esa que estaba al lado del Mercado de la Ribera y que solo vimos por fuera en el free tour, en ese artículo hablo un poco de su historia. Ahora enseño un poco el interior.
Su pórtico es renacentista, su campanario barroco y el resto de la iglesia gótico. Su interior, debido a las constantes inundaciones e incendios es bastante sobrio, ya que muchas de sus obras de arte se han perdido. Son importantes sus bóvedas de crucería, el retablo del altar mayor y las pinturas de Ignacio García Ergüin, pintor bilbaíno muy importante que también ha hecho murales para el Athletic Club.
Ya que estábamos cerca del Mercado de la Ribera, nos tomamos un rico café en uno de sus bares.
Solo nos queda una cosa antes de irnos a casa y es ir al bar El Globo para comer su famoso pintxo de Changurro. Bueno y otros que llamaron nuestra atención…🤣😉
Regresamos a Madrid con algún sentimiento encontrado por todo lo sucedido, pero tengo claro que seguro volveremos…
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES.🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.
Diario de mi viaje: es nuestro tercer día de viaje en Bilbao, el último para nuestros amigos, se irán a Barcelona a media tarde. (Aquí nuestro primer y segundo día).
Día 3. Free tour por la ciudad. Alhondiga. Basílica de Begoña. Catedral de Bilbao.
Nos encontramos en nuestro hotel con nuestros amigos para ir juntos al Teatro Arriaga, que es donde comienza el Free Tour que hemos reservado. Es 1 de mayo y hay manifestación. Antes de empezar nos da tiempo a fijarnos en los pequeños detalles que hacen de Bilbao una ciudad muy bonita.
(Algunas de las iglesias que visitamos en el free tour también las veremos por la tarde nosotros solos).
En la visita conocemos datos interesantes sobre el teatro. La segunda parada es en el cercano Parque del Arenal, donde hay un precioso Kiosco, realizado por el mismo arquitecto que el Mercado de la Ribera: Pedro Ispizua. Está inspirado en una concha y está considerado lugar de interés histórico. Se utiliza actualmente para diferentes eventos.
Nos cuenta un poco el guía sobre el exterior de la iglesia Nicolás de Bari, (nosotros la visitaremos por la tarde con más detalle, pero lo cuento aquí). Su fachada barroca fue levantada en el siglo XVIII, combinando líneas curvas y una cuidada simetría. Tiene dos torres gemelas que le dan un gran aire monumental. Es un templo de gran importancia para los marineros bilbaínos que llegaban a ella para pedir protección antes de salir al mar.
Su interior es conocido por la riqueza de sus retablos; yo fotografié el retablo del altar mayor dedicado a San Nicolás. Realizado en el siglo XVIII en estilo barroco, fue diseñado por Diego Martínez de Arce, esculpido por Juan Pascual de Mena y policromado por José López Perella. El conjunto, organizado en tres calles y tres niveles destaca por su colorido, la calidad de su escultura y la armonía entre arquitectura y talla.
Vamos directos a la Plaza Nueva, tiene un importante papel en la vida social de Bilbao, está en el centro del Casco Viejo, se inauguró en 1851 después de sesenta y cinco años construyéndose. Tiene un corredor cubierto de arcos de medio punto, es de estilo neoclásico con cinco accesos. El edificio principal (el que tiene el reloj) es la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca.
Vamos recorriendo las calles del Casco Viejo, pasando por el Museo de Arqueología, por la Plaza de Miguel de Unamuno, hablándonos de sus pequeñas y grandes historias.
Así llegamos a la Catedral de Bilbao, dedicada a Santiago. Impone con su silueta gótica, elegante y afilada, en pleno Casco Viejo. Su torre, visible desde varias calles del entorno, es como un faro urbano que guía al visitante hacia la plaza. La fachada combina la verticalidad típica del gótico con detalles delicados en piedra, arcos apuntados y un rosetón que anticipa la belleza que guarda dentro.
El interior de la Catedral de Bilbao es uno de los mejores ejemplos del gótico vasco. Presenta tres naves en cuatro tramos, una girola poco habitual en el gótico peninsular y un crucero alineado que no sobresale en planta. Sus pilares robustos, las bóvedas nervadas y los vitrales góticos —con motivos vegetales, geométricos y escenas como la Santísima Trinidad o los Evangelistas— crean un espacio vertical y luminoso. A lo largo de los muros se abren capillas particulares de los siglos XV y XVI, y las recientes restauraciones han recuperado la cota original del suelo del siglo XVIII.
Paseando alrededor del templo podemos apreciar cómo la catedral se integra en el trazado medieval de la ciudad, estrecha y majestuosa a la vez, como si hubiera crecido junto a las calles que la rodean.
Entramos en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. La guía nos cuenta su historia diciendo que ocupa el mismo lugar desde el siglo XIV, donde se celebraba el mercado semanal de Bilbao, convirtiéndose en el corazón comercial de la villa. En 1929, cuando el arquitecto Pedro Ispizua (el mismo que el del Kiosco del Arenal), levantó un edificio moderno para su época: funcional, monumental y pensado para la vida urbana de un Bilbao en plena expansión. Su estructura sin columnas interiores, la importancia de la luz natural y la amplitud de sus espacios marcaron un antes y un después en la arquitectura de los mercados europeos.
En el exterior, el edificio combina la solidez de su volumen con una decoración Art Decó ecléctica, conviviendo vidrieras, celosías y elementos ornamentales que le dan carácter propio. El mercado mantiene su esencia histórica después de varias remodelaciones, adaptándose a los nuevos tiempos, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad que une tradición, comercio y vida cotidiana junto a la ría.
Justo al lado está la bonita iglesia de San Antón (la veremos al día siguiente, nuestra última mañana en Bilbao). Levantada en el solar de la antigua lonja medieval, junto a la ría y sobre una zona rocosa que marcó el crecimiento de la villa. En este lugar estaba el alcázar y al derribarlo, la iglesia fue consagrada en 1433, es la iglesia más antigua de Bilbao. A lo largo de los siglos, su estructura ha ido incorporando elementos de distintas épocas.
En el exterior, San Antón combina su base gótica con añadidos posteriores que le dan un carácter único. La torre barroca, elegante y reconocible, corona un conjunto que se asienta con firmeza junto a la ría, como si vigilara el puente y el ir y venir del Casco Viejo. El pórtico, las líneas verticales y la piedra clara hablan de un templo que ha sido testigo de la historia de Bilbao, integrándose en su paisaje urbano con una presencia sobria y emblemática.
Tengo claro que este lugar donde se encuentra la iglesia de San Antón y el Mercado de la Ribera es uno de los rincones más bonitos de Bilbao.
Nuestra guía nos cuenta una última curiosidad en esta visita y es sobre el Puente de San Antón. Nos dice que es uno de los símbolos más antiguos y queridos de Bilbao, por eso aparece en su escudo oficial, tuvo un papel decisivo en el nacimiento y desarrollo de la villa. Desde la Edad Media fue el principal acceso a Bilbao, también para los que seguían la ruta costera del Camino de Santiago.
El primer puente que está documentado fue de madera, ya existía en 1334, y en 1463 fue sustituido por otro de piedra con dos arcos de estilo gótico. A lo largo de los siglos sufrió riadas, derrumbes y reconstrucciones. El puente actual es del siglo XX.
El free tour termina y llega el momento de comer, como siempre en este viaje unos ricos pintxos.
Nuestra tarde comienza en un lugar poco conocido, pero que es increíble y no puedes perderte, la Alhondiga. Es un centro cultural y deportivo, “Azkuna Zentroa”. Fue construida a comienzos del siglo XX como almacén municipal de vinos, un edificio industrial emblemático del Ensanche. Tras décadas de uso y un largo periodo de abandono, fue completamente transformada en el siglo XXI en un centro cultural y de ocio, gracias al proyecto de renovación del diseñador francés Philippe Starck, que mantuvo la estructura original y la reinterpretó con un lenguaje contemporáneo.
En su interior hay una sala de exposiciones, un auditorio, una piscina cubierta (se pasea debajo de ella teniéndola como techo, viendo a las personas nadar), salas de cine y un restaurante.
Lo que verdaderamente llama la atención del interior de la Alhondiga son sus originales columnas, 43 para ser exactos. Diseñadas también por Philippe Starck, cada una de ellas tiene su propio diseño, combinando a la perfección con el espacio.
Starck convierte la planta baja en un museo de arquitecturas posibles, donde lo clásico, lo exótico y lo contemporáneo conviven sin esfuerzo.
La Alhondiga guarda todavía otro secreto, su azotea. Subir a ella es como cambiar de escena, dejamos las columnas teatrales y pasamos a un espacio abierto y lineal, con Bilbao a nuestro alrededor.
Parece que va llegando el momento de despedirnos y nos cuesta, no queremos, alargamos ese momento un poco más disfrutando de un estupendo café en su restaurante en la planta baja.
Unas divertidas fotos en el exterior de la Alhondiga hacen que la despedida sea un poco menos dura. Queda pensar en el siguiente viaje juntos: Donostia.
Ellos tienen unas cuantas horas para llegar a Barcelona y a nosotros nos queda toda la tarde de este día y la mañana siguiente.
Como no quiero saturar lo cuento en el siguiente artículo. Todavía nos queda a nosotros visitar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, detenernos algo más en alguna de las iglesias de las que hablo arriba, pero sobre todo seguir callejeando en esta bonita ciudad.
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER.👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bilbao. Puente de Mayo de 2023.
Diario de mi viaje: el día está siendo muy bonito, después de haber estado en dos lugares muy deseados: el Hayedo de Montejo de la Sierra y la Chorrera de los Litueros, (los dos en la Comunidad de Madrid) ponemos camino a Ayllón (Segovia), destino para nuestra escapada de otoño, para hacer más completo el día, paramos en Santa María de Riaza (también Segovia). Se encuentra a una media hora del Puerto de Somosierra (donde está la Chorrera) por la N-110.
Al llegar nos encontramos que la Iglesia de la Natividad de Santa María de Riaza está en la parte más alta del pueblo, (solo cuenta con 52 habitantes censados). Hay un pequeño aparcamiento y un jardín que nos separa del templo.
Es una iglesia muy grande y muros de sillería, conserva bien su estilo románico en general, menos por la parte donde el ábside queda tapado por la sacristía, por eso solo pueden verse dos de las tres ventanas que tiene. Son arcos apuntados (poco comunes en el románico segoviano), las columnas tienen motivos vegetales. Tiene una espadaña muy voluminosa de estilo barroco en los pies de la iglesia.
Creo que lo que más llama la atención es su galería porticada, con ocho arcos de medio punto, tres a un lado y cinco al otro del arco de entrada.
No podemos entrar a ver más de cerca su puerta, (esta iglesia solo se abre cuando hay culto), tenemos que conformarnos con verla detrás de las rejas y la red de alambre que hay. Tiene cinco arquivoltas con diferentes motivos. Los capiteles están muy deteriorados, pero se puede intuir algún león, ángeles, hojas, piñas y unos personajes que parecen que luchan.
Como no se puede entrar en su interior, nos perdemos su pila bautismal visigoda del siglo XIII y unas pinturas hechas en tablas de un gótico muy inicial. Pero sí que podemos disfrutar del exterior, así que ¿por qué no hacerlo?
Este día es el idóneo para demostrar que el camino es el verdadero viaje, aunque no nos engañemos, también es estupendo llegar al lugar de destino final y ese lugar (en este viaje) es Ayllón.
Ayllón (Segovia).
Ya en Ayllón, en pleno corazón de la Plaza Mayor, tenemos nuestro hotel, Hotel Ayllón Boutique, es un alojamiento que encaja a la perfección con la esencia tranquila (pero «con vida») y elegante de este pueblo segoviano. Su ubicación no puede ser más privilegiada: asomado a la plaza principal y con una segunda entrada por una pequeña plazuela posterior, el hotel se integra con naturalidad en la arquitectura tradicional del casco histórico. Su bar es uno de los más populares del lugar.
El interior sorprende por su cálida modernidad. Uno de los rincones más especiales es su patio exterior, un espacio perfecto para relajarse cuando el tiempo acompaña. El hotel dispone también de zonas comunes donde se sirve el desayuno y donde es posible comer o cenar en su fantástico restaurante, que ofrece una carta cuidada y un ambiente íntimo, que por supuesto también probamos.
Las habitaciones, decoradas con mimo, combinan luz natural, suelos de madera y un mobiliario de líneas actuales que invita al descanso desde el primer momento. La habitación cuenta con todas las comodidades y para no variar en nuestra rutina hotelera, las vistas no eran las mejores, pero bueno, tenía un balcón con vistas a otra parte del edificio.
Para quienes buscan desconectar, el Hotel Ayllón Boutique es un refugio ideal después de un día explorando la villa o descubriendo parajes cercanos.
No hay cansancio que no mejore con una buena ducha para seguir disfrutando del viaje, nos vamos a conocer un poco, uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, Ayllón. Su Plaza Mayor me enamora en todos los sentidos, merece una foto cada edificio y cada pequeño rincón.
Subimos al Castillo cruzando un pequeño callejón, vamos viendo la parte más alta de la villa hasta que dejamos atrás los tejados y subimos un tramo de escaleras que nos lleva al Mirador de Ayllón con un Cristo Redentor (a lo Corcovado).
El Cristo no es demasiado bonito, pero la vista merece la subida y ver como el sol se va ocultando. Desde allí la Plaza Mayor se ve preciosa.
Nos acercamos a ver las ruinas del Castillo, parece una roca, de la que se puede imaginar que es el castillo en una esplanada donde no hay nadie.
Al Bajar, pasamos por La Martina, una antigua torre del Castillo en la que se construyó una espadaña de una iglesia que ya no existe, la de San Martín. Hoy esta torre es ícono de Ayllón
Seguimos bajando hacia el centro, no sin apreciar bonitos rincones. Las farolas se encienden, hace una buena noche para caminar…
Es el momento de cenar algo y de disfrutar de esa plaza que me ha enamorado desde el primer momento.
Aquí si que se termina el primer gran e intenso día de nuestra escapada de otoño de tres días. Aún queda que escriba sobre todo lo que se puede descubrir en Ayllón, además, de conocer otro de los Pueblos Más Bonitos de España, Maderuelo (Segovia) y caminar por el Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara).
GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🗺️🫶
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Santa María de Riaza y Ayllón. 11 de octubre de 2025.
Después de intentar buscar un buen título para esta nueva entrada del blog, he optado por lo simple, un breve encuentro fue lo que tuvimos con la Costa Brava, tres días sin expectativas, sin buscar información sobre lo que podíamos ver y hacer, un hotel reservado tres días antes de ir… Y sin embargo creo que ha sido una puerta a un posible viaje en otro momento… Tiene tantas cosas… Pero bueno así es la vida y los momentos… Siempre positiva… Así que sí, lo sencillo es bueno.
Diario de mi viaje. En un verano en el que apenas pensaba que iba a haber viajes, en menos de una semana nos preparamos uno maravilloso por el Sur de Francia y su «País Cátaro». Pero antes necesitamos un poco de descanso y como tenemos que ir a Barcelona por otros asuntos, no por turismo (como hace tiempo que estuvimos dejo nuestra experiencia en la CiudadCondal), decidimos ir a la Costa Brava para salir desde allí a nuestra experiencia cátara.
Solo encontramos un apartamento para tres en un hotel (apartahotel) en Ampuriabrava – Empuriabrava, ApartHotel Xon’s Platja ***.
Nuestro apartamento era para 2-4 personas, en una novena planta, con una cocina equipada dentro del salón, con sofá cama, una pequeña terraza con vistas a la piscina y al mar. El apartamento tenía dos habitaciones, una con dos camitas y otra individual y un baño con ducha.
No es demasiado nuevo, pero su ubicación es estupenda para ir a la playa y a la zona de bares y restaurantes, ideal para descansar, que era nuestro primer plan. Además habíamos cogido el desayuno para no tener que buscar donde desayunar fuera (ya vimos que hay muchos sitios). El desayuno bufé con un poco de todo, también bien.
Por hacer la reserva online teníamos el parking gratuito, ideal para no tener que pensar donde aparcar, o aparcar lejos, porque hay muchísimos coches, bueno y muchísimos turistas, sobre todo franceses…
RECUERDA QUE en Cataluña se paga una tasa turística, para nosotros fue 0,60€ por persona y día.
Al principio parecía que no nos importaría no hacer turismo, solo queríamos descansar de un año duro, pero… para nosotros eso es muy difícil… en el fondo se puede combinar, un poco de turismo con un poco de descanso. Vimos que estabamos a media hora en coche de Figueras y sacamos las entradas para el Teatro-Museo Dalí-Figueres.
El Teatro Museo Dalí fue inaugurado en 1974, edificado sobre el antiguo teatro de Figueras. Es el museo que cuenta con más obras de toda la trayectoria artística del gran Salvador Dalí, desde sus primeras obras, creaciones surrealistas y obras hechas en sus últimos años. Está situado en una plaza que ya nos da una pista de lo que vamos a ver en el interior.
La entradageneral cuesta 21€. La entrada de estudiante 16€. Puedes sacar la entrada online y elegir el horario que prefieras. Tienes acceso al edificio principal que es el llamado Teatro-Museo y al edificio Dalí-joyas. (Se ve a la derecha justo después de la salida)
El Museo es todo él una obra de arte, hasta el más pequeño de los detalles. Todo fue ideado, creado por Dalí para hacer que el que lo ve, se vea inmerso en su mundo, creo sin dudas, que un mundo único.
Sin más preámbulo, he elegido los lugares, obras, detalles que más me gustaron del mundo Dalí.
En el Museo hay varias salas de exposiciones de otras personas como una de fotos de Dalí hechas por el fotógrafo Robert Whitaker.
Y una exposición de un pintor español ¡que me encantó! Antoni Pitxot. Tenía una estrecha relación familiar con Dalí. Fue el director del Teatro-Museo-Dalí y también Vicepresidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí. ¡Me encantó ver su obra!
También hay una sala en plan cámara acorazada donde se guardan obras de otros artistas muy importantes. Como un cuadro de El Greco.
Una última locura surrealista es la exposición Dalí-Joyas. Ahí podemos ver los dibujos realizados por Dalí para el diseño de joyas, desde luego que no para el uso diario. Además de los dibujos están las joyas en cuestión, y quién y cuándo las llevó. Y por supuesto con piedras y metales de lo más precioso y preciado.
Casi tres horas la pasamos en el museo, creo que yo habría podido estar todo el día, pero en mi cabeza suena: combinar turismo-descanso, como el tic tac de un reloj.
Mientras Pedro cambia el coche de sitio es el momento de ver la iglesia que está al lado del museo, San Pere, siempre un buen motivo para tener un poco de frescor. El templo gótico, se edificó en el siglo XIV sobre uno prerománico. Ha tenido muchas reconstrucciones y remodelaciones hasta bien entrado el siglo XX.
Callejear por las calles de Figueras también tiene su encanto, aunque ya habíamos cubierto la parte de viajar- turismo por un día, toca buscar un sitio para comer y disfrutar de otros manjares de la vida. Ya callejearemos en otro momento.
Comemos en un sitio muy chulo, de la misma cadena que habíamos cenado la noche anterior en Ampuriabrava, pero como voy en plan relax, ni fotos tengo, ni nombres guardo…
Pasamos la tarde en la playa que tenemos cerca del hotel en Ampuriabrava –Playa de Empuriabrava. La verdad es que es un gusto, el agua, la arena, el sol menos, pero se lleva mejor con el agua…
Sin prisa, salimos para dar un paseo por Ampuriabrava, que turísticamente se la llama la Venecia catalana. No me suele gustar demasiado utilizar comparaciones de unos lugares con otros, pero no tengo ganas de entrar en debate, estoy descansando…
Muchas de sus calles son canales y podemos ver las barcas (algunas grandes) en los embarcaderos de los muelles. Es un paseo muy agradable.
Mi propia versión surrealista de la «familia».
Como seguimos modo vacaciones y todavía nos queda un día de relax en la Costa Brava vamos a cenar a otro sitio muy chulo y muy grande, del que tampoco tengo el nombre, pero sí una estupenda foto de mi cena.
Miércoles, un nuevo día, nos levantamos sin prisa, la justa para llegar al desayuno fufé del hotel. Hemos pensado que vamos a ir al pueblo del que depende Ampuriabrava, Castelló d’Empúries. Nos sorprende, tiene más cosas de las que parece.
Una bonita iglesia, Basílica de Santa María de Castelló d’Empúries, un café muy agradable frente a la fachada de la iglesia, calles y casas medievales muy interesantes, un lavadero publico,…
El paseo en Castelló d’Empúries lo aprovechamos: Calles y edificios medievales y bonitos detalles que hacen que los pueblos sean y estén vivos.
La iglesia Basílica de Santa María de Castelló d’Empúries, se la conoce como la «Catedral del Empordá». Se empieza a construir en 1261 con la idea de sustituir la iglesia románica y pasar a ser catedral de la sede episcopal de Empúries. No llegó a tener los permisos para ser la sede episcopal, pero sí se terminó. Fue la primera iglesia de estilo gótico en Cataluña. Su torre fue terminada a principios del siglo XIV.
El Retablo Mayor, para mi la parte más bonita de la iglesia, es del siglo XV, de alabastro precioso. Fue el último retablo que se realizó en estilo gótico catalán y que el alabastro era de las canteras de Beuda (La Garrotxa).
La basílica cuenta con una pieza muy curiosa, realmente es única, es una doble pila bautismal, hecha en un solo bloque de piedra en el año 1310. Se hizo imitando la que había en la Catedral de Girona, hoy ya no existe, por eso esta es única. Se cree que la pila grande se utilizaba para guardar el agua bendita y la pequeña era la utilizada en los bautizos. Para mayor interés histórico, fue utilizada en la conversión de los judíos castellonís en el año 1417.
Y por supuesto hay que tomarse algo en la agradable terraza con vistas a la fachada principal, es como mejor se disfruta de la vista…
En el tímpano está la escena de la adoración de los Magos. En las jambas están los apostoles y cada uno de ellos lleva el escudo de la familia que pagó por ellas. Durante la Guerra Civil, para proteger las figuras, levantaron un muro de ladrillos y las palabras «Monumento Nacional». Parece que sirvió y no sufrió ningún daño.
Para terminar nuestra visita en Castelló d’Empúries y ya muy cerca del aparcamiento, hay un bonito lavadero publico del siglo XIX. También interesante porque se construyó con elementos del Monasterio de San Francisco (no existe ya) de 1264. Las columnas que hay, se cree que podrían ser del claustro.
Muchisímas cosas, imposible verlo todo, pero sí para una primera impresión y darnos cuenta que hay mucho que ver, pero ya habíamos pensado que nos íbamos a Rosas para ver su ciudadela.
La entrada a la ciudadela para estudiantes y profesores es de 2,50€. La general es de 4€. Se pueden sacar perfectamente en la taquilla, los turistas prefieren no pasar tanto calor y estar en la playa… Apenas hay gente.
Primero vemos el pequeño museo con piezas de las diferentes épocas de los restos arqueológicos que se conservan: griega, romana y medieval.
Ya en el interior de la ciudadela vemos que es bastante grande, que tienen mucho espacio todavía por descubrir (vemos a un grupo de arqueológos trabajar), pero lo que hay está muy bien cuidado y restaurado. Con paneles explicativos de todo lo que vamos viendo. Se puede ir haciendo un recorrido cronológico o como nos vayan llevando los pasos para que el sol sea más llevadero.
Algo que me parece maravilloso de los sitios históricos, es que se utilicen en la actualidad para otras actividades y en la Ciudadela de Rosas se hacen un montón de eventos, conciertos, teatro,…
Andando y en el inicio de la primera ola de calor del verano, vamos hacía el puerto para ver dónde comemos. Portobello es el sitio. Parece un sitio familiar y con comida casera, no demasiado para turistas, con buenas reseñas. Y podemos comer en el interior con aire acondicionado…
Habiendo hecho el completo del viajante-turista nos vamos a buscar una playa (que está muy cerquita) que nos la han recomendado unos amigos de Barcelona, «La Rubina». Aprovechamos bien la tarde, el baño y el descanso.
Realmente es la misma plalya que en Ampuriabrava, pero al no haber edificios llega menos gente. ¡Eso sí tiene chiringuito!
Una buena ducha y un buen helado ¡estamos de vacaciones! A la cama, mañana salimos de viaje por el Sur de Francia y eso lo hemos preparado un poco más…😉
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Ampuriabrava.
Un fin de semana en Toro, ciudad de arte sacro, ciudad con mucha historia y por supuesto ciudad del vino.
Un fin de semana cargado de lugares y momentos únicos como el precioso palacio en el que nos alojamos. La imprescindible Colegiata. Visita y cata en una de sus bodegas más emblemáticas, Fariña. Iglesias tan importantes como San Lorenzo el Real u otras bodegas más pequeñas como La Viña del Abuelo.
Realizar una visita guiada de las que se organizan en la oficina de turismo es una estupenda manera de conocer la historia y cultura de la ciudad de Toro. Esas visitas si se hacen con alguien que ama su ciudad, siempre es mucho mejor. (Eso ocurrió en la nuestra, nuestra guia una apasionada de Toro en todos los sentidos).
Un sábado muy intenso y muy interesante nos da paso a un domingo más tranquilo, pero lleno también de lugares bonitos y emblemáticos de la ciudad de Toro.
Empezamos por la pequeña iglesia San Sebastián de los Caballeros, cercana a la Plaza Mayor. Es del siglo XII, las primera construcción fue de ladrillo. Se reconstruyó en el siglo XVI, dándole un estilo gótico. Durante el período barroco, nos cuentan que no fue demasiado acertado para el templo en sus restauraciones, después estuvo bastante abandonado durante el siglo XX.
En la década de los 70, el Estado restaura la iglesia para poner allí las pinturas murales del Monasterio de Santa Clara. Las pinturas se cree que son del siglo XIV de Domingo Pérez (el mismo que la policromía de la portada de la Majestad de la Colegiata y también de unos murales de la catedral de Zamora). De la iglesia de San Sebastián se conserva el retablo.
Hoy en día es un museo, donde además de las pinturas de Santa Clara y el retablo, hay exposiciones temporales, en ocasiones de arte contemporáneo.
Dando un paseo hacia las afueras de la ciudad pasamos por unos barrancos muy curiosos y unas bonitas vistas de la ciudad y del río.
Nuestro objetivo era ver una pequeña ermita la de Nuestra Señora del Canto, monumento mas alejado del centro de Toro, pero merece la pena el paseo. La virgen del Canto es la patrona de la ciudad, por eso merece la pena llegar hasta allí y ver la bonita imagen del siglo XIII, realizada en piedra de arenisca y policromada.
De regreso hacia el centro, nos detenemos para ver otro de los platos fuertes de Toro y su Arte Sacro, el Monasterio de Sancti Spiritus. La entrada también la tenemos incluída en la conjunta de Toro Sacro.
El monasterio se fundó en 1307, siendo en 1316 cuando puso la primera piedra Doña María de Molina, reina y señora de Toro. Muy importante de su interior es el sepulcro de la reina Beatriz de Portugal en el coro, los artesonados de la iglesia y su claustro.
No pienses que se ha terminado el Toro Sacro, ahora te llevo a San Salvador de los Caballeros. Su nombre se debe a los Caballeros Templarios que estuvieron en la zona a mediados del siglo XII. La iglesia es de los siglos XVI-XVII. De estilo Románico-Mudéjar. Muchas remodelaciones durante tantos años han hecho que nos encontremos con el actual museo de escultura medieval. Hoy en día es solo museo, ya no se utiliza para el culto.
En el interior también hay algunas joyitas.
Queda enseñar la última iglesia que visitamos en Toro y que también está incluida en la entrada Toro Sacro. Es la iglesia del Santo Sepulcro, en la Plaza Mayor.
Durante la Edad Media fue la sede del vicario general de la orden del Santo Sepulcro en los reinos de Castilla, León, Navarra, Galicia y Portugal. También de estilo Románico-Mudéjar, siglos XV-XVII. Cabecera con tres ábsides de ladrillo.
Ya solo nos queda dar un último paseo por Toro que no debemos perdernos, recorrer el Paseo de el Espolón y ver las bonitas vistas al Duero. Puedes ir desde la Colegiata hasta el antiguo Alcázar que es el Centro de Recepción de Visitantes (lo encontramos cerrado). Se remonta al siglo X y formó parte del primer recinto amurallado de la ciudad.
Aquí termina un fin de semana estupendo en una ciudad a la que seguro volveremos para disfrutarla aún más. ¡Me encantaría que fuera en su feria del vino! ¡Queda dicho!
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.
Cada paso que damos en Toro es todo un descubrimiento. La Colegiata y las grandes bodegas como Fariña suelen acaparar todas las visitas, pero la iglesia de San Lorenzo El Real y la pequeña bodega La Viña del Abuelo son uno de esos bonitos descubrimientos que merecen una visita.
La entrada está incluída en Toro Sacro, (como ya había contado en otras entradas sobre Toro). Si se visita solo San Lorenzo el precio de la entrada es de 2 €, el tiempo estimado de esta visita es de unos 20 minutos. Se puede hacer fotos en su interior.
San Lorenzo El Real, de finales del siglo XII, es una de las iglesias más antiguas de Toro. De estilo Mudéjar de una sola nave central de ladrillo. El artesonado del techo ha sido restaurado y se ve muy bonito.
Hay una pequeña capilla de estílo gótico que tiene un retablo de finales del siglo XV. Se sabe que detrás del retablo hay frescos porque fueron encontrados al restaurar el retablo. En las pinturas se cuenta la vida de la Virgen y la de San Lorenzo. Falta la pintura central, que se encuentra en el Museo del Prado. Hay alguna discrepancia sobre la autoría de las pinturas, en la información de la Iglesia se dice que fue Fernando Gallego y en la información del Prado dicen que no es posible porque la pintura que tienen ellos es más grande que el hueco del retablo y que es Francisco Gallego.
Como era habitual en las iglesias hay muchos sepulcros, pero uno de ellos destaca, el de Don Pedro de Castilla y su mujer Doña Beatriz de Fonseca. Este sepulcro es el que da el nombre de Real a la iglesia, ya que son los descendientes (no legales del rey Pedro I El Cruel).
Se conserva el coro morisco del siglo XVI con las pinturas restauradas también. ¡Es precioso!
También hay una pequeña talla de la Virgen de Guadalupe, llamada por los ciudadanos de Toro la «Virgen de las orejas». ¿Te habías fijado que normalmente en las representaciones de María no se le ven las orejas?
El interior muy sencillo pero muy bonito, característico de los edificios de ladrillo. En el exterior también vemos el ladrillo como material principal de la iglesia.
La puerta principal es de arco apuntado con cinco arquivoltas. La puerta norte solo tiene dos arquivoltas y es más sencilla. El ábside tiene dos niveles de arcos y la parte baja es de piedra del siglo XVII.
Arte y cultura, cultura y arte van de la mano, como de la mano en Toro va el vino. Tenemos concertada una visita en una bodega pequeña, que nos gustó mucho.
La Viña del Abuelo es esa bodega que visitamos de la mano de uno de sus encargados. Habíamos hecho la reserva con una de esas cajas regalo. Puedes hacerlo directamente con la bodega y son 5€ por persona y pruebas uno de sus vinos y una tapa. También es posible ir a su viñedo, nos quedamos con las ganas, pero nuestra caja regalo no lo incluía y al no ser demasiado conocida la bodega no sabíamos nada de ella.
La bodega tiene unas ocho hectáreas de viñedos con cepas de tinta de Toro (uva característica de Toro). Han conseguido diferentes reconocimientos en el mundo del vino. Tienen actividades como catas, jornadas micológicas, o un club del vino. Apuestan por mezclar la tradición con las nuevas técnicas de elaboración del vino, (también han empezado a elaborar cerveza). Por lo visto el dueño de la bodega es muy inquieto, empresarialmente hablando.
Al llegar a su pequeña tienda y ver todo lo que vendían descubrimos que son la bodega de los bares que hay en Madrid que se llaman La Casa del Abuelo, cuya especialidad son las gambas al ajillo y no teníamos ni idea.
Tranquilamente disfrutamos del vino y de la tapa en las mesas que hay en la entrada de la bodega.
El día repleto de arte y cultura que había empezado con la Colegiata, con la visita guiada por la ciudad, conociendo su original plaza de toros, catando los vinos y su exposición de arte contemporáneo en Fariña, no puede terminar de otra forma que no sea tomando un vino de tinta de Toro, en uno de sus bares más conocidos: Bar Latinta.
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.
Nuestro segundo día en Aveiro amanece con un poco de lluvía y un rico desayuno en nuestro hotel, pero nada que no solucione un paraguas y las ganas de seguir viendo la ciudad.
En Aveiro se puede llegar a todos los sitios andando, por eso nos metemos en su centro histórico y comenzamos la visita en su Catedral, Sé en portugués. También se la conoce como la iglesia de Santo Domingo. Os recuerdo que hay una entrada única a los museos de Aveiro que cuesta 7€ que merece la pena y que os cuento en nuestro primer día en Aveiro.
Hubo una primitiva iglesia en el siglo XV que formaba parte de un convento dominico. Durante los siglos XVI y XVII se realizaron ampliaciones, cambios. Se conserva la portada barroca con columnas salomónicas. En 1938 pasó a ser la catedral.
En el atrio está su famoso Cruzeiro de S Domingos, de estílo gótico del siglo XV donde los brazos llegan a una flor de lis. El capitel está formado por imágenes que representan la pasión de Cristo.
Las capillas de su interior hay varias piezas de gran valor, además bonitos azulejos azules, que no se nos olvide que estamos en el país de los azulejos.
Retablo del siglo XVI representando a la Virgen y a su prima Isabel, en la capilla de la Visitación (foto 1). En la capilla de Nuestra Señora del Rosario hay una imagen de finales del siglo XVI de la patrona de Aveiro (foto 2). Imagen de la Virgen con el niño hecha de alabastro (foto 3). Órgano barroco del siglo XVIII.
Ha dejado de llover pero el día se ha quedado muy gris. La siguiente visita está al lado de la Sé, es el Museo de Aveiro Santa Joana. Uno de los museos y lugares más importantes de la ciudad.
Ocupa el antiguo convento de Jesús del siglo XV. A él se retiró la hija del rey Alfonso V, la infanta Joana. El museo se creó a principios del siglo XX para guardar muchas piezas de orden religioso. En la parte baja del edificio está el bonito claustro de finales del siglo XV – principios del siglo XVI.
El coro bajo donde podemos ver el precioso sepulcro de Joana que es de mármol de diferentes colores.
El refectorio y sala capitular.
La iglesia de Jesús es lo más llamativo del antiguo convento, ya que está al más puro estilo barroco.
En el coro alto está el famoso Cristo crucificado. La imagen es famosa por lo raro de su exprexión, me explico, depende del lugar donde te pongas para ver la cara del Cristo verás su sonrisa con los ojos entrecerrados y si lo miras por el otro, la cara se ve triste y con los ojos cerrados. La talla está hecha a tamaño natural de madera.
Salimos muy «embarrocados» (palabra que no existe, pero que yo utilizo cuando veo algo que es muy muy muy barroco. Continuamos nuestro paseo y seguimos comprobando que estamos en el país de los azulejos cuando nos encontramos edificios que mezclan materiales y tienen los azulejos como protagonistas.
Estación de tren de Aveiro
Llega el momento de comer, en Portugal se come pronto, habíamos localizado un restaurante que nos gustó para comer: Tasca do Sal. Estabamos sólos en el local y disfrutamos de unas ricas tapas, un vino blanco estupendo y un buen pescado. Con detalles que enamoran en la decoración (para mi siempre es un punto más, aunque no sea lo más importante).
Entre ratos de lluvia y paraguas, seguimos paseando por la ciudad descubriendo sus bonitos edificios.
En Aveiro hay un centro comercial moderno al aire libre Forum por el que poder dar un paseo viendo alguna que otra tienda. No es imprescindible pero parece que resguarda un poco del mal tiempo.😉
Así termina un segundo día en Aveiro donde descubrimos su catedral, su museo más importante, pero sobre todo, sus calles y edificios. Aún nos queda un día más para conocer Costa Nova y darnos un paseo en Moliceiro, será nuestro tercer día completo en Aveiro.
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Aveiro. Febrero 2023.
Si vas a Toro un fin de semana, estoy segura que el único monumento que no querrás perderte es su maravillosa Colegiata. Con vistas al río Duero es el punto más importante y visitado de la ciudad.
La iglesia se comenzó a construir a finales del siglo XII, en tiempos de Fernando II de León, Asturias y Galicia. Se realizó en tres fases. Varios reyes estuvieron involucrados en su construcción: Fernando III El Santo, Sancho IV y su mujer María de Molina, quienes la terminaron. Gracias a estos últimos, pasó de ser iglesia a colegiata con el título de Real.
En la entrada se puede adquirir el bono de Toro Sacro que cuesta 10€, que nos permitirá ver los otros monumentos de la ciudad, como os cuento en una entrada anterior. El acceso a la Colegiata es por la puerta Norte. Cuatro arquivoltas son la protagonistas de la portada.
La arquivolta interior es polilobulada. La siguiente tiene 14 ángeles que miran a Cristo (que está en la última arquivolta). La tercera tiene motivos vegetales y la última, además de Cristo hay veinticuatro figuras que representan a músicos ancianos tocando unos instrumentos. La puerta está muy restaurada. Pero es muy bonita.
Al entrar vamos directos a la torre, con 138 escalones, tres paradas para ver unas salas de exposición e ir cogiendo un poco de aire para subir poco a poco.
En la primera sala hay una exposición sobre la construcción de la Colegiata. Podemos ver una grúa como las que se utilizaron para su construcción.
Esta estancia fue la casa del campanero hasta que se «extinguió» el oficio y ya no hizo falta una persona para hacer sonar las campanas.
Seguimos subiendo las escaleras hasta llegar a la «sala del Reloj». Maquinaria construída en 1781 llena de engranajes, ruedas y unas vistas preciosas al río Duero y al precioso cimborrio de la iglesia.
La última parada es la parte más alta de la torre, aquí están las 11 campanas que marcan cada hora puntualmente. Ahora todas tienen un mecanismo electrico para hacerlas sonar. «María» es la campana más grande, pesando 400Kg. Además de las campanas, las vistas desde allí son muy bonitas.
Llega el momento de ir a ver la joya de la colegiata, la Portada de la Majestad. La verdad es que no tengo palabras para describir esa portada… Belleza en estado puro…
Es la puerta occidental de la iglesia, labrada en piedra a finales del siglo XIII, una increíble obra gótica castellana.
Empezó su creación en estilo Románico con Fernando III (la parte baja), terminada durante el reinado de Sancho IV en estilo gótico. Dos temas son los importantes en la portada, la Virgen María y la Iglesia.
Dejo el enlace para que veas la organización de toda la portada. Yo me siento incapaz de contarlo mejor de lo que viene en el esquema.
Creo que lo que más llama mi atención es la policromía de las esculturas. No estoy acostumbrada, no estamos acostumbrados a ver las puertas de las iglesias con los colores originales y es verdaderamente increíble y de una gran belleza.
Las pinturas más antiguas fueron descubiertas cuando se estaban restaurando en 1980 las que estaban más en la superficie. Es un lugar maravilloso en el que puedes pasarte horas observando los detalles.
La Capilla Mayor tiene unos sepulcros en los lados del siglo XVI. La talla de la Asunción llegó a la Colegiata desde la catedral de Salamanca.
En la colegiata hay unos retablos importantes.
Retablo de los Santos Juanes. Encargado por los herederos del arzobispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, para la capilla del hospital que fundó en Toro.
Retablo de San Julián. Viene de la sacristía de San Julián de los Caballeros. Contiene pinturas sobre la vida de Jesús, realizadas por Luis del Castillo, artista de Toro, realizadas en el segundo cuarto del siglo XVI.
En la Sacristía hay obras también muy interesantes como La Virgen de la mosca, de estilo y origen flamenco. Regalo de Margarita de Austria a Antonio Fonseca, perteneciente a una de las familias más importantes e influyentes de España.
En las pilastras de las naves hay 4 figuras también policromadas.
Se puede visitar una sala del tesoro con objetos de plata.
Muchos son los detalles de la colegiata que llamaron la atención de mi cámara.
El exterior de la Colegiata es igual de bello por todos sus lados, de día y de noche.
La cabecera está formada por tres ábsides. El central es el que tiene toda la decoración, los otros dos son muy sencillos. Los tres ábsides tienen una cornisa con la misma decoración que en la Catedral de Zamora.
Creo que todas las fotos del mundo, no hacen justicia a la gran belleza de la Colegiata de Toro. Si estás pensando en una próxima escapada, Toro es el lugar. Un conjunto monumental increíble (San Lorenzo el Real, San Sebastián de los Caballeros, Nuestra Señora del Canto, Monasterio del Sancti Spiritus, San Salvador de los Caballeros o la iglesia del Santo Sepulcro), una gastronomía para chuparse los dedos, bodegas en las que se está haciendo un vino estupendísimo y que se pueden visitar, como la de Fariña o la Viña del Abuelo. No podemos olvidarnos de sus calles y sobre todo de su gente, que quiere que su ciudad sea reconocida en el mundo entero.
SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.
Después de la emoción de descubrir el destino de mi viaje sorpresa, del vuelo, de llegar al centro de la ciudad, de comprar nuestra Toulouse PASS TOURISME, de disfrutar de un petit déjeuner y de dejar las maletas en el hotel ¡Podemos empezar a descubrir Toulouse!
Nos vamos en metro hasta la estación Canal du Midi. (Os recuerdo que estamos en la estación de Marengo).
En muchas estaciones de metro de Toulouse hay carteles en los que se cuenta porqué se llama así la estación. Una buena forma de practicar el idioma y si no sabes francés una buena forma de intentar entender lo que pone (🤣🤣).
El Canal du Midi es perfecto para pasear un poco por sus laterales, hay un paseo muy agradable. No sé si sabéis que forma parte de la UNESCO. Proyecto que pretende ser enlace entre el Mediterráneo y el Atlántico. Es una de las obras de ingeniería civil más importante de toda la Edad Moderna.
Representa un increíble avance tecnológico, clave para la revolución industrial. Pierre-Paul Riquet fue su diseñador y constructor. Tiene 360 Km navegables, esclusas, acueductos, puentes, presas y otras estructuras.
En Toulouse el Canal pasa por la ciudad, dividiéndola en dos partes además de unir el río Garona con el Mediterráneo.
De marzo a junio se puede navegar por el Canal. Nosotros en noviembre nos conformamos con pasear un poco en su orilla.
Nuestro paseo con un poco de lluvia, va desde la salida del metro hasta que llegamos a la altura del Jardín Japonés.
Desde el canal se cruza por una pasarela hacia el parque. La entrada es gratuita. La entrada está en obras y nos la encontramos un poco embarrada, pero ya la vista promete…
El jardín está en el centro del Parque Compans-Caffarelli. Como es viernes estamos solos, tan solo un par de personas nos encontramos en el pabellón del estanque, para resguardarse de la lluvia. Todo el jardín al mas puro estilo japonés. La lluvia yo creo que hacía más intensos los colores y el olor ayudaba desde luego a la tranquilidad, incluso a la meditación.
El Jardín Japonés está precioso, intenso el otoño por sus caminos. Empieza a llover… Es preciosísimo. Con Puente Japonés, Jardín Zen y su Pabellón de Té junto al estanque.
En la salida del Jardín Japonés hay una estatua de Carlos Gardel que nos descubre que es tolosano. Nació en Toulouse y cuando tenía dos años, su madre decidió irse a Argentina. Allí, transformó su nombre y apellido francés al castellano.
Estamos en la zona universitaria, entre sus calles y la lluvia nos vamos dejando llevar.
El primer monumento importante con el que nos encontramos es la Basilica de Saint Sernin y el Museo Arqueológico de la ciudad. La fachada de Saint Sernin está tapada completamente con andamios. En el interior, el impresionante órgano suena, llenando de paz el lugar y creando un momento único.
Saint Sernin es la iglesia románica más grande de Francia. Sernin en su origen fue Saturnino, primer obispo y mártir de Toulouse. Murió arrastrado por un toro que iba a ser sacrificado en el año 250. La calle del Toro que termina o empieza en la Basílica conmemora el camino por el que llevó el toro al mártir. Tuvo tanta popularidad que muy rápido fue lugar de peregrinación y la que era una pequeña iglesia del siglo V, se convirtió en el siglo XI en la basílica que tenemos delante. Peregrinar a Santiago, empezó a ser tan importante que se extendió hasta Toulouse. La entrada a la Basílica es gratis.
Tiene más de 700 capiteles desde la cripta hasta el campanario. Además su cripta es famosa por sus valiosas reliquias. Las más importantes serían, los restos de San Saturnino y una espina de la corona de Cristo.
Os enseño algunos detalles de la cripta.
Damos una vuelta rodeando todo el exterior para ver que solo está con andamios la fachada, el resto si podemos verlo. El campanario octogonal de cinco niveles es precioso. Igual que sus ábsides.
Empezamos a recorrer la calle del Toro, rue du Tour que nos lleva al centro. En el camino vemos una creperíe, que nos engancha para comernos un creppe salado y otro dulce. ¡Exquisitos! Muy recomendable el sitio y con mucha afluencia de gente. Se llama LE SHERPA.
Como realizaremos una visita guiada y pasaremos por esta calle os hablaré un poco más de esta calle, enseñando más detalles.
Si que nos paramos en la pequeña iglesia de Santa María, entre los otros edificios de la calle. Iglesia gótica de 1534. También se la llama Nuestra Señora del Toro y es de gran devoción en Toulouse, Por ser el lugar donde San Sernin terminó con su martirio con el toro, fue el lugar donde se rompió el cordón que iba atado al toro y murió el santo. Aquí fue enterrado hasta que lo trasladaron a su Basílica.
Entrada gratuita.
Desde este punto se puede ver la Plaza del Capitol, Place du Capitole. La plaza más importante de la ciudad y en nuestro viaje llena de puestos navideños, ya que está el Mercado de Navidad más grande de Toulouse.
Seguimos callejeando, viendo tiendas en edificios muy antiguos y tiendas preciosas.
Así callejeando llegamos a otra de las iglesias importantes de Toulouse, su catedral. Catedral de Saint Etienne. Iglesia que no tiene un estilo muy claro, si una buena mezcla de muchos. Entrada gratuita también. Por cierto el arquitecto que llevó a cabo el Canal du Midi, está enterrado en la Catedral.
También suena el órgano en su interior… Una de sus capillas está dedicada a Juana de Arco, mi gran heroína desde que era muy pequeña. No puedo evitar fijarme siempre en todo lo relacionado con ella. (Os dejo nuestro viaje a Rouen por si también os llama la atención esta gran mujer).
Muy cerca de la catedral hay un arco en memoria de los combatientes del Alto Garona.
Los pasos nos vuelven a llevar a la Plaza del Capitol para empezar a sentir la Navidad.
Sé que ya en enero (cuando escribo esto) está un poco pasada la Navidad, pero a finales de noviembre que es cuando hicimos el viaje, fue muy diferente.
Dejo alguna que otra foto navideña porque Toulouse es un destino ideal para disfrutar de los pequeños mercados navideños y probar un vino caliente. ¡Mi primer vino caliente! Ya se queda para el recuerdo y fue en Toulouse.
Día intenso como veis. Llega el momento de cenar. Lo hacemos en un restaurante cercano a nuestro hotel en LE VICTORIA. Restaurante del Hotel Ibis, especializado en comida francesa, pero sobre todo en la cocina regional.
Unas sardinas en conserva, una botella de vino de Burdeos, salchicha de Toulouse y magret de pato, fue lo que elegimos para cenar.
Próximamente os seguiré descubriendo Toulouse.
Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼
Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toulouse, Noviembre 2022.
Comenzamos al lado de Foz, en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. Iglesia románica construida entre los siglos XI y XII. Fue levantada encima de otra iglesia del siglo VI.
Tiene tres naves con tres ábsides semicirculares en los que hay bandas y arquillos ciegos de estilo lombardo. Torre campanario. Canecillos muy ricos en su decoración.
Arco de medio punto abocinado en la fachada con dos arquivoltas y cuatro columnas. Tímpano con crismón y cordero con cruz.
Desde 1931 está declarada Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional. Y desde 2007 está considerada como Basílica. Los contrafuertes se añadieron en el siglo XVIII.
Se puede visitar de forma guiada concertando la visita en este número de teléfono 982 132 607. Os recomiendo que lo hagáis porque nosotros no pudimos entrar en el interior. Está cerrada sábados, domingos y lunes.
En los jardines que dan acceso a la basílica hay una fuente llamada La Zapata. Hay una leyenda que dice que San Gonzalo tiró en el mismo sitio una zapatilla y empezó a brotar agua que vieron tenía propiedades milagrosas.
No había nadie en los alrededores, así que entiendo que debíamos ser los únicos que no sabíamos que los sábados estaba cerrada.
La entrada es gratuita. Es una verdadera pena no haber podido ver el interior y sus pinturas murales, de las más antiguas de Galicia. Un retablo de piedra de una pieza única, el sepulcro y el tesoro de San Gonzalo.
Poco dura nuestra visita a San Martiño, marchándonos al Castro de Fazouro, muy cerca también de Foz. Es un sitio privilegiado con vistas al mar, en la Punta Fazouro o Punta do Castro.
El castro se encuentra muy restaurado, pero se puede ver como debían vivir sus pobladores en el siglo II a.C.
Tiene forma de pentágono, ocupa 700m2. Se pueden ver restos de las murallas, viviendas y un gran foso cavado en la roca. Al excavar se encontraron restos de cerámica, una moneda romana, una fíbula y un molino circular, que han demostrado que estuvo habitado entre los siglos I a.C al III d.C. Poco a poco en el proceso de la Romanización se fue abandonando.
Puestos en ruta, nos vamos a Sargadelos para ver su famosa fábrica y su museo. No llegamos a ninguna de las visitas guiadas que tienen. Puedes reservar su “Experiencia Sargadelos” viendo cómo funciona la fábrica. Se puede pasear por su exterior, y ver muchas distintas esculturas, y las instalaciones de la fábrica.
Sí podemos entrar en su tienda. ¡Preciosa, pero carísima! Aún así fue imposible resistirnos a no comprar unas tazas para tomar té y unas bandejitas para los aperitivos. Me quedé con las ganas de unos pendientes, pero eran muy caros y las tazas iba a usarlas mucho más…
Entramos a tomar algo en la Taberna y nos gustó tanto que nos quedamos a comer. ¡Toda la vajilla de su famosa cerámica!
Un caldo gallego, unos callos con garbanzos, picadillo con patatas y una rica empanada del día (ese día era de pulpo). Menú perfecto para cuatro personas en un día que estaba un poco nublado.
Una tarde de reposo haciendo la digestión de esta gran comida en una de las playas cercanas a San Cosme y perfecto…
Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼
Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo; Castro de Bauzo; Sargadelos en A Mariña Lucense 2021.
Imagina y vive tu viaje 