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Nuestro Camino: Atapuerca – Burgos

15 lunes Ago 2022

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Emprendemos camino desde Atapuerca dejando atrás tanta Historia descubierta del género Homo y toda la que queda por descubrir. Cada cierto tiempo van apareciendo nuevos restos que reorganizan el árbol genealógico.

Saliendo de Atapuerca pasamos por el pequeño puente que construyó san Juan de Ortega sobre el río Vena.

Desde aquí vamos subiendo poco a poco hacia la Sierra de Atapuerca.

Enseguida podemos ver un campo militar y a unos 2Km de ahí encontramos una cruz de madera. Una cantera y unas antenas de comunicación. Esa vista no es demasiado bonita, la mano del hombre deja huella en el Camino… No siempre es bonita…

Al bajar tenemos que elegir seguir hacia Cardeñuela o Castañares. Nosotros elegimos Cardeñuela, porque la señora de la casa rural de Atapuerca nos dice algún que otro truquillo para llegar mejor a Burgos.

Esa misma carretera nos lleva a Orbaneja.

Cuando pasamos un puente muy grande que atraviesa la autovía, la señora de la casa rural, nos dijo que nos fuéramos a la izquierda nada más pasar el puente, siguiendo un pequeño arroyo. Nos dijo que encontraríamos fácil las señales y nos costó un poquito, pero al final las encontramos.

Ese camino llega al aeropuerto de Burgos, si seguro que habéis puesto la misma cara que yo ¿Burgos tiene aeropuerto? Pues si, aunque creo que tiene muy poco uso. Teníamos que seguir toda la valla que rodea al aeropuerto.

Aeropuerto de Burgos

Llegamos a Los Tomillares y se supone que ahí teníamos que coger un desvío siguiendo el río Arlanzón, pero no fuimos capaces de encontrar ese desvío. Toca cambio de Zapatos, vuelvo a ser guiri y para no perdernos y hacer kilómetros a lo tonto, seguimos el camino que va justo al lado de la N-120.

Aunque es muy pesado enseguida vemos el cartel indicativo de que hemos llegado a la ciudad de Burgos.

Aunque hemos aprendido a ver que ese nunca es el final. Burgos desde aquí se nos hace enorme….

Pero llegamos a una plaza que recibe al peregrino con la calabaza.

Tengo que deciros que para mi entrar en Burgos es estar frente a la estatua del Cid, ahí es cuando sí que hemos llegado a Burgos. Emocionante es pasar en esta ocasión el Arco de Santa María, tantas veces cruzado, pero ninguna vez como esta siendo peregrino. Fue muy emocionante llegar a la catedral, aún hoy un año después me emociono…

Hemos llegado a Burgos… Solo dos, con los pies llenos de ampollas y los sentimientos a flor de piel… Con todo lo vivido dentro y fuera de la mochila, tenemos que sellar nuestra credencial sin esperar más…

Credencial Logroño – Burgos

Así como hemos llegado, muy felices nos vamos a uno de nuestros bares preferidos de Burgos, el Mesón Burgos, muy cerca de la Catedral, para comer sus preciadas patatas bravas, (una de las mejores bravas que probamos siempre que vamos a Burgos) también un vermut para relajar las piernas.

Ya más relajados pero muy cansados nos vamos a nuestro hostal (a mi me parece que está lejísimos y solo está a unos 10 minutos escasos).

Nos toca esperar a que esté preparada la habitación y que llegue nuestra mochila.

Aprovechamos a comer en un bar de enfrente a comer el mejor pincho de tortilla de Burgos, eso dicen… Estaba buenísima.

Descanso, ducha y pies al aire, vamos a la Catedral, ahora para ver bien la exposición «Las Edades del Hombre», que coincidía que se exponían allí durante unos meses.

Ver la Catedral de Burgos, siempre es maravilloso, pero si encima coincide que una de las mayores y mejores exposiciones de arte sacro del mundo está en su interior, es lo más…

La escalera de Siloé, la capilla de los Condestables, el retablo mayor, la tumba del Cid, el Papamoscas, el cuadro de Leonardo Da Vinci… Y cientos de detalles increíbles y maravillosos de la Catedral de Burgos, una de las catedrales góticas más importantes del mundo.

El verano pasado podías sacar las dos entradas, la de la catedral y la de Las Edades del Hombre, pero como la última ya terminó no os cuento nada sobre las entradas.

La catedral cuesta 10€ la entrada general. Para los peregrinos con credencial 5€. (Nosotros en esta ocasión).

En LUX, Edades del Hombre en la Catedral de Burgos, solo puedes hacer fotos en el claustro que visitas como parte de la exposición, porque nunca se incluye en el precio de la entrada a la catedra, no se puede ver de forma habitual.

Si la Catedral es imprescindible, también me parece imprescindible la iglesia de San Nicolás de Bari y su increíble retablo en piedra caliza de Hontoria de la Cantera. La misma piedra que se usó para hacer la Catedral.

En esta iglesia su amable párroco, nos selló la credencial y nos hizo prometerle que la etapa de Burgos a León tendríamos que ir allí y empezar nuestro nuevo camino. Eso está hecho….

También visitamos la iglesia de San Lesmes Abad, en la céntrica plaza de San Juan, merece una visita. Para nosotros es la primera vez que la vemos.

Café España

Mucho arte también nos lleva a parar para tomar algo. A mi me gusta mucho entrar a tomar un capuchino al Café España, en la calle de Laín Calvo.

Os enseño una pastelería que tenía muchas ganas de ver, bueno de entrar y probar sus tartitas.

Pastelería Colofón

Tengo que deciros que tenéis que probarla también, Pastelería Colofón. En el Paseo de la Audiencia, es el paseo que continua al del Espolón, al otro lado del Arco de Santa María.

También os quiero enseñar pequeños detalles que enamoran de los alrededores de la Catedral.

Aunque creo que Burgos se merece una entrada solo para ella. Es una ciudad que tiene de todo.

Aquí termino de contaros nuestro especial Camino de Santiago, en el que dedicamos una semana de vacaciones para ir desde Logroño hasta Burgos.

Día 1 Logroño – Nájera.

Día 2 Nájera – Santo Domingo de la Calzada.

Día 3 Santo Domingo de la Calzada – Belorado.

Día 4 Belorado – Atapuerca.

Día 5 Atapuerca – Burgos. Os dejo los datos prácticos de esta última de nuestras etapas de este año.

DATOS PRÁCTICOS

FECHAETAPAKMDIFICULTADTIPO DE CAMINOALOJAMIENTO
17/08/2021Atapuerca – Burgos20,6Fácil. Una subida llevadera a la Sierra de Atapuerca. Muy pesada la entrada a Burgos.Camino de tierra.
Camino de piedras.
Carretera.
Carretera al lado de la N-120		Hostal Acuarela

Un año después de realizarlo, poniendo en orden, mis notas, ideas, fotos y recuerdos, siento que este año tendría que haber seguido haciendo camino…

Un propósito me hago, entrenar durante todo este año (para mi, curso 2022/2023) para poder realizar de Burgos a León.

Mientras tanto grandes viajes me esperan, nos esperan. Os iré contando poco a poco…

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda✍🏼

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje, de Logroño a Burgos.

Camino de Santiago 2021.

Nuestro Camino: Belorado – Atapuerca

13 sábado Ago 2022

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Desde que vi la etapa en el programa de Camino de Santiago Reservas, me di cuenta que esta etapa iba a ser complicada, era de 30Km y yo no había estado entrenado tanto como para esa distancia. Yo hubiera preferido hacer Belorado a San Juan de Ortega, pero también nos hacía ilusión dormir en Atapuerca… Vamos que lo dejamos según programa.

Las dos últimas noches me había costado dormir, a causa de las ampollas, ya que las sabanas me rozaban y bueno… Así que decidimos «hacer trampas». Ya sabéis que cada Camino es diferente y que cada momento también. Yo no hubiera podido llegar a Burgos sin hacer ese pequeño descanso. Cada uno con su Camino…

Todo el camino de Belorado a San Juan de Ortega lo hicimos en taxi. Perdiéndonos los pequeños detalles, evitando también el ascenso a los Montes de Oca. 20 Km que nos dio tiempo a hablar con el taxista, no somos los únicos, ni seremos los últimos que hacen ese tramo en taxi… Pero bueno así es el Camino, como la vida, que no siempre se puede hacer lo que se quiere, a veces hay que coger atajos, pedir ayuda, e incluso hacer alguna pequeña trampa… No siempre lo más fácil es lo mejor…

No vale reírse de mis pies de «guiri» siempre pensé que eso no tenía sentido, pero os prometo que era lo único que podía ponerme en los pies si quería andar los últimos 10 km de San Juan de Ortega hasta Atapuerca.

Poco os puedo contar de San Juan de Ortega, porque estaba todo cerrado. El santo fue seguidor de santo Domingo (el de la Calzada). Le ayudó a hacer hospitales, iglesias, calzadas y puentes, por todo el Camino de Santiago.

Es muy curioso que aunque es un sitio muy importante, no aparece en el Liber peregrinationis, se piensa que porque no estaba terminado. Tuvo como muchos de los monasterios del Camino mucha importancia e influencia, pero como otros también perdió el interés. Isabel la Católica visitó el monasterio en 1477, porque se supone que el santo otorgaba el favor de curar la esterilidad… No sabemos si funcionó, pero al tiempo la reina mandó realizar importantes obras en la iglesia.

No pudimos ver de esta época la capilla de San Nicolás de Bari, sustituye a la que el propio santo levantó, tampoco vimos el mausoleo de san Juan que hizo Gil de Siloé y Juan de Colonia. También nos perdimos los capiteles de la iglesia que si pertenecen a la época del santo. Famosos porque los rayos de sol entran y alumbran el momento en el que la virgen María es anunciada por el Espíritu Santo que va a ser la madre de Jesús.

Como veis nos perdimos mucho…

Al salir de la zona del monasterio hay una cruz de madera que nos señala que hay que adentrarse en un bosque. ¡Sombra para mis pies! También se puede ir por la carretera.

10 Km nos esperan con mucha calma y paciencia.

Al poco de salir del bosque, vemos a lo lejos Agés, buen sitio para tomarnos algo… Así voy…

Es un pueblecito donde también hay muchos peregrinos que ya quieren llegar a la ciudad de Burgos.

Desde Agés sale una carreterita que lleva directo a Atapuerca.

Entre Agés y Atapuerca tuvo lugar la Batalla de Atapuerca, para conseguir los Montes de Oca y de la Bureba, entre los dos hijos de Sancho III el Mayor de Navarra.

Fernando de Castilla (vencedor) y García el de Nájera (murió en la batalla), son los protagonistas de la contienda. Aunque con el descubrimiento de todo lo descubierto en Atapuerca, esta batalla ha pasado a un segundo plano.

Llegamos así a Atapuerca, dejando al lado derecho de la carretera el desvío que lleva a todo el yacimiento arqueológico. Se puede visitar y hay un autobús desde el pueblo que lleva al centro de interpretación y allí realizar la visita, pero es imprescindible llevarla reservada. No conseguimos a ninguna hora de ese día. (Como ya habíamos ido no nos dolió demasiado).

Nuestra casita rural nos esperaba en la calle que lleva a la iglesia del pueblo, no tiene pérdida.

Nos dio tiempo antes de comer a ver su pequeño museo sobre Atapuerca: CENTRO DE PARTICIPACIÓN TURÍSTICA BATALLA DE ATAPUERCA. Situado en las escuelas municipales. Allí podemos aprender su historia y su batalla, que para ellos es muy importante. En el museo hay unos paneles que cuentan todo lo relacionado con la batalla y con la historia de Atapuerca.

La recreación tendrá lugar los días 20 y 21 de agosto (si pandemias y otras causas lo permiten). También se hace un mercado medieval. ¡Ojalá este año puedan aprovechar el tiempo perdido y disfrutar intensamente de esas jornadas!

De Atapuerca tengo que hablaros también de un restaurante estupendo que merece una parada para comer.

Ese sitio se llama Restaurante Comosapiens. Está preciosamente decorado. Fue un antiguo pajar de Atapuerca, mezclando así lo tradicional con una cocina más actual.

Cuando estuvimos nosotros tenían un menú del día por 16€ por persona, a elegir entre 4 primeros, 4 segundos, 3 postres, pan, copa de vino Ribera del Duero y agua filtrada Km0. (Este año he visto en su web que el menú del día costaba 19€). También tenían un menú Comosapiens por 30€ con muy muy buena pinta).

Nosotros al ir en un día de diario comimos el menú del día y os dejo las fotos, que seguro que os gustan.

Ensalada de garbanzos, quinoa y pulpo y crema tibia de calabacín ecológico con sua tallarines de primeros.

Bonito de temporada con piperrada de segundos platos.

Para terminar de postre carpaccio de piña con sorbete de limón y yogur artesano con compota de manzana.

Si intentáis buscar la carta ese menú, veréis que está todo cambiado, porque ellos modifican muy a menudo, según temporada, sus menús.

Después de esa comida tan buena hay que descansar un poco, especialmente mis pies, que parece que podrán llegar a Burgos.

Salimos a ver la iglesia de San Martín Obispo, la iglesia parroquial de Atapuerca.

Es un templo gótico del siglo XV. La nave central está cubierta por bóvedas de crucería de estilo renacentista.

La vista desde allí es muy bonita ya que está en un alto sobre los campos del Papasol. Se supone que hay cinco lagunas que sirven de casa a numerosas aves. (Aunque yo solo era capaz de ver una laguna). Eso sí un lugar perfecto para ver anochecer.

Campos del Papasol

Cena ligera en nuestra casita rural y a descansar, nos queda la última etapa de nuestro Camino de Santiago de 2021, y quiero llegar a la Catedral de Burgos sin problema.

DATOS PRÁCTICOS

FECHAETAPAKMDIFICULTADTIPO DE CAMINOALOJAMIENTO
16/08/2021Belorado – San Juan de Ortega24FácilCarretera. Vamos en taxi
San Juan de Ortega9FácilPista de tierra y carreteraCasa Rural Los Nómadas de Atapuerca

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda✍🏼

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje, de Logroño a Burgos.

Camino de Santiago 2021.

Nuestro Camino: Logroño – Nájera

11 lunes Jul 2022

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Dentro de pocas semanas se cumplirá un año del inicio de nuestra segunda parte del Camino de Santiago. En mi afán de recorrer ese Camino Francés, casi una promesa, nos llevará a volver a Logroño, ciudad donde terminamos nuestra primera parte. Ciudad en la que empezaremos el nuevo camino.

Os dejo el enlace de cómo llegar a Logroño y donde alojarse, ya hice un post sobre información general de esta segunda parte.

Poco disfrutar de la calle del Laurel, por eso de comenzar a andar ligeros, pero algún aperitivo sí cayó, tengo que hacer esa confesión.

También nos dio un poco de tiempo a callejear un poco para ver algún mural de arte urbano que no estaba la otra vez y también algo de su rico patrimonio cultural.

La iglesia de San Bartolomé, uno de los templos más antiguos de Logroño. (Segunda mitad del siglo XII). También es uno de los pocos ejemplos medievales que quedan en la ciudad. Es Monumento Nacional desde 1886. Estaría localizado en el interior de la muralla medieval. Es un bello templo románico. A lo largo de su historia ha sido modificado, es francamente bonito.

Posee una torre a cuatro alturas muy esbelta. Está hecha de sillería en su parte inferior y de ladrillo toda la parte superior, un mudéjar ya tardío.

Es especialmente increíble la portada. Arco apuntado con seis arquivoltas bajo las que hay dos cuerpos. En la parte de arriba tenemos esculturas que representan la vida de San Bartolomé. (Santo que últimamente nos vamos encontrando mucho). Debajo de los arcos trilobulados hay unos capiteles, que aunque están muy desgastados, se pueden apreciar algunas escenas de la vida de Jesús. En el tímpano se ve la segunda venida de Cristo en el día del Juicio Final.

La siguiente parada cultural en Logroño siempre es su Concatedral de Santa María de la Redonda y un pequeño cuadro de un Calvario, que se cree que es una copia de una obra del entorno de Miguel Ángel.

Aunque como veis esta bien guardado y protegido como si fuera una obra de Miguel Ángel, me gusta pensar que si, por eso siempre voy a verlo…

Es irremediable cenar en mi bar preferido de «la Laurel», La Brasa de La Laurel. Cena ligera para tres.

Así, ya podemos empezar Nuestro Camino… Salimos de Logroño…

La salida de una ciudad para coger el Camino, siempre es un poco rara, te resulta pesada, porque quisieras ya, nada más empezar a andar, coger el Camino, pero hay que salir, recorrer calles, edificios, hasta que empiezas a ver que te alejas, que llegan zonas verdes, donde ya si, caminas sin perdida siguiendo las preciadas marcas, (en la ciudad son más difíciles de ver).

Pasamos un puente azul que nos lleva a la Avenida de Burgos y así a un paso subterráneo que nos despide de la siempre acogedora ciudad de Logroño.

Pasamos por el Parque de la Grajera y la Barranca.

Sabemos que estamos en La Rioja, tierra de vinos. Hay que sentir dónde estamos.

Ya seguimos camino hacia Navarrete, que está a unos 15 Km de Logroño. Antes de llegar a la población nos encontramos con las ruinas del Hospital de San Juan de Acre. Hospital creado en 1185 para ayudar a los peregrinos a Santiago.

Podemos hacernos una ligera idea de cómo era, aunque a pocos kilómetros veremos las ventanas y la portada. Fueron desmontadas piedra a piedra y trasladadas al cementerio de Navarrete.

Navarrete nos recibe ya con un fuerte sol.

Su casco antiguo es Bien de Interés Cultural desde 1970. La iglesia de la Asunción es parada obligada para sellar nuestra credencial y admirar su espectacular retablo.

Salimos de Navarrete para continuar camino y pasamos por el cementerio, donde podemos admirar la preciosa portada de San Juan de Acre. Su traslado a u ubicación actual se hizo en 1887.

Llegamos a un tramo en el que vamos en paralelo a la autovía, donde vemos que quedan 12 Km para llegar a Nájera, nuestro destino final de etapa, pero sobre todo, donde se pone a prueba nuestra resistencia… Mi resistencia.

Tengo que deciros que empezamos el Camino en plena ola de calor de agosto 2021, y ese primer día, en ese tramo en el que por carretera quedaban 12 Km (no sé los que quedaban por nuestro camino). Creía que me deshidrataba, creía que no podría conseguir llegar a Nájera, para colmo nos quedamos sin agua… Fueron unos momentos (por lo menos 2 horas muy duras), me obligaba a caminar bajo ese sol, tramos sin nada de sombra, sin agua… para el recuerdo… Pero seguía caminando, gracias a la fuerza de voluntad, que yo pensaba en ese momento, me salía de esas frases maravillosas que encuentras haciendo el Camino, frases que que llegan al alma y te hacen seguir caminando, ¡Buen Camino! Pensaba todo el rato.

Así llegamos a una zona donde había una casa que tenía montado un chiringuito de agua… Un grifo, unos bancos a la sombra…. Me salvó ese oasis, lloraba al beber ese agua fresquita y meter la cabeza hasta llegar a mojarme entera… Había un apartado para dejar «bote» y así poder seguir con este lugar, gasto de agua y un mínimo mantenimiento… Ya os digo que dejamos bote… Fue mi salvación, pude seguir hasta Nájera, (estaba al lado, pero a mi se me hizo un mundo)… Las consecuencias ya las tenía en mi, pero eso ya será otro día cuando os lo cuente.

Fue como un milagro quitarme ese día las botas y meterme bajo el agua, ahora sí, bajo una ducha de agua helada.

Toca disfrutar de la bella Nájera, cuna de reyes y capital del reino de Navarra por un tiempo. Ya la conocíamos, pero tenemos que entrar en la espectacular Santa María La Real.

Monasterio fundado por el rey Don García Sánchez III, llamado «el de Nájera» y su mujer Doña Estefanía de Foix en 1052. Cuenta la leyenda que el rey estaba de cacería y persiguiendo a su presa llegó a una cueva donde había la imagen de la Virgen y un jarrón de azucenas, una campana y una lámpara. Cuando el rey conquistó Calahorra a los musulmanes, construyó Santa María La Real para agradecer a la Virgen su ayuda.

La cueva que narra la leyenda está en los pies de la nave, presidida por una talla de Nuestra Señora de la Rosa.

Otros reyes incorporaron incorporaron nuevos elementos.

En su interior se encuentra al Panteón Real, con doce sepulturas de dos dinastías de reyes navarros. Sin duda un rico legado para nuestro Patrimonio Cultural. El precio de la entrada es de 4€.

Ya más recuperada de la dura jornada, me queda una noche regeneradora para continuar camino mañana… (Ese fue mi pensamiento al meterme en la cama).

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje, de Logroño a Burgos.

Camino de Santiago 2021.

Milán desconocido…

27 domingo Mar 2022

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Cuando preparaba nuestro viaje a Milán, descubrí que ¡tiene canales! El día de Navidad pensamos que era el día perfecto para conocer el barrio de moda de Milán, Naviglio. Muchos restaurantes, cafés, heladerías, tiendas de antigüedades y dos canales. No había demasiadas cosas abiertas por ser el día de Navidad, pero pasear por el Naviglio Grande ya merecía la pena.

El Naviglio Grande comenzó a construirse en el año 1177, después los otros canales más pequeños. Eso hizo posible que los barcos pudieran navegar por ellos. Así en el siglo XIV se transportaba el mármol para la construcción del Duomo.

En el siglo XV Leonardo da Vinci mejoró la infraestructura de los canales para poder comerciar con otros puertos. Hasta el siglo XIX fue el distrito portuario de Milán. En 1979 cesó la navegación en los canales.

Para llegar a Naviglio os recomiendo ir en metro. Puerta de Génova es la que te deja muy cerca de la Darsena, principio o final del canal Naviglio Grande.

A los lados del canal se encuentran los restaurantes y tiendas, pero el día de Navidad no había casi nada abierto.

Hay rincones preciosos de esos que enamoran que son imprescindibles visitar, (además de pasear por los lados del canal). Uno de esos lugares es el Callejón de las lavanderas. Aún están los antiguos lavaderos, donde las mujeres lavaban la ropa cuando era el barrio portuario.

Una vez al mes, lo últimos domingos de mes para ser más exactos, sacan a la calle los anticuarios de la zona y de otros muchos sitios sus muebles y cachivaches y montan un gran Mercado de Antigüedades, famoso en toda Italia.

Las casas típicas de amarillo milanés animan un poco el día frío y gris de Navidad.

Vimos que había grandes barcazas que deben recorrer el canal mientras comes o cenas, pero todo esto de momento cerrado. ¡Cuántas ganas de que todo vuelva a ser un poco más «normal»! Nos queda ir pasando de un lado a otro a través de algunos de sus puentes.

Antes de llegar a una calle muy grande hay unas paredes con unos grafitis muy chulos que llamaron nuestra atención.

A la altura de ese puente nos dimos la vuelta para subir por el otro lado. Sé que no os voy a enseñar otro rincón muy famoso de Naviglio, la iglesia de San Cristoforo, patrón de los barqueros, formada por dos edificios de los siglos XII y XIV. Pero no llegamos….

Hacía mucho frío y no había ningún sitio abierto para tomarnos algo caliente, un delicioso capuccino. Decidimos cambiar de ubicación, pero nos toca el camino de vuelta.

Caminando hacia la Puerta Ticinese nos encontramos el Canal Pavese.

Cogemos Corso di Porta Ticinese, que nos lleva a la iglesia de San Lorenzo, pero también cerrada. En ese momento pienso que debe ser impresionante. (Os adelanto que conseguimos entrar otro día).

Lo que sí que nos encontramos fueron otros lugares curiosos e interesantes de Milán.

Uno de esos lugares curiosos que encontramos antes de llegar a San Lorenzo fue el Muro de las Muñecas Il Muro delle Bambole, The Wall of Dolls.

Una cantante y presentadora italiana lo inauguró durante la Semana de la Moda de Milán de 2014, para concienciar sobre la violencia hacia las mujeres. En el muro, en unas rejas hay muñecas enviadas desde muchas partes del mundo, también hay flores secas. Quieren reflejar que miles de niños han perdido a sus madres. También hay notas y cada año cambian una pancarta de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas de distintas ciudades de Italia. Muy impactante, la verdad.

A pocos metros están las columnas romanas de San Lorenzo. Os dejo alguna foto, aunque os hablaré de ella en otro post.

Seguimos caminando hacía el Duomo para verlo de día y comer algo. Tenemos la visita reservada para otro día, visitar la gran catedral de Milán es otro de los objetivos de este viaje.

Comemos fenomenal cerca de la zona de Brera en la Hosteria della Musica Brera.

Una rica comida de Navidad, da paso a un descanso y entrar en calor en el hotel.

Siesta de pijama para todos, pero sorprendentemente nos pusimos en acción para cenar, (en mi familia se puede excluir muchas cosas, pero cuando se trata de las comidas o cenas, no se perdonan por nada del mundo).

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Milán, Navidad 2021.

Milán y «La Última Cena»

14 lunes Mar 2022

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Quizá el día que más esperábamos de todo nuestro a viaje a Milán, era este. Algunos verbalizando todo el tiempo y otros sin confesarlo…

Ver «La Última Cena» de Leonardo da Vinci en el Refectorio de Santa María delle Grazie era un gran sueño.

Vamos en metro desde nuestro hotel Marconi, en este caso nos viene bien coger la línea verde en Gioia, hasta la estación de Cardona FN. Os dejo el plano de Metro de Milán. Como conseguir los billetes y otras informaciones básicas os dejo aquí el enlace.

Cogemos la Via Carducci hasta que enseguida vemos las indicaciones para llegar a la Piazza Santa María delle Grazie número 2.

Y enseguida vamos viendo el ábside de la iglesia del Monasterio Santa María delle Grazzie. Nos aceleramos. Hemos llegado un poco pronto. Es IMPRESCINDIBLE reservar la visita online. Os dejo el enlace de la página oficial cenacolovinciano.

Muchas empresas realizan visita al refectorio con guía, pero son muy caras y vayas con quien vayas, solo entran 33 personas a la vez y solo dura 15 minutos la estancia dentro del refectorio. La entrada normal cuesta 15€ y para los jóvenes de 18 a 25 años sólo cuesta 2€. Tienes con la entrada un código QR para la audioguía, que como quieras escuchar dos veces alguno de los puntos, ya no te da tiempo a oír entero los audios.

Echar un vistazo a la página que os aclarará cualquier duda de cómo conseguir las entradas. ¡Por cierto! las entradas se abren trimestralmente, así que tenéis que tener en cuenta cuándo vais a ir, para estar pendiente de conseguir la entrada….

Como llegamos pronto, entramos a ver la iglesia, que no necesita reserva y se puede ver sin colas y sin entrada. La iglesia se construyó entre 1463 y 1490. Fue diseñada por Guiniforte Solari. Ludovico Sforza «El Moro» el gran señor de Milán quería que fuera mausoleo.

La fachada de ladrillo de Solari y la puerta diseñada por Bramante. En el luneto, la pintura de Leonardo da Vinci, un buen aperitivo…

La entrada se hace a través de una pequeña puerta donde se presentan las entradas y solo se puede ir entrando 15 minutos antes de la hora.

Un Patrimonio de la Humanidad nos espera.

Ludovico encargó a Leonardo una obra de La última cena para el refectorio del Monasterio. Os recomiendo también ver la serie en Amazon Prime de Leonardo. El libro de Christián Gálvez «Matar a Leonardo Da Vinci».

Las 33 personas que vamos a estar los 15 minutos pasamos por una parte del Claustro del Monasterio, hasta llegar a una sala donde hay que esperar un poco para poder pasar al refectorio. Mientras vamos viendo fotos de como se ha ido restaurando el edificio después de distintos acontecimientos..

Leonardo hizo la obra con tempera, no como se hacía los frescos en ese momento. Lo hizo igual que si hubiera pintado en un lienzo, porque decía que los detalles se podían hacer mejor, captar la luz, los gestos…

Lo que pretende Leonardo es plasmar el momento justo en el que Jesús les dice a los apóstoles, «…Uno de vosotros me traicionará». Es capaz de captar el instante de asombro ante las palabras.

Pero Leonardo no pensó en la duración de la imagen en el tiempo. Pared y tempera, no casan bien. Además de que no podía prever todo lo que ha ido ocurriendo en la Historia. Cuando llegó Napoleón se usó la sala como establo. En 1943 fue dañada con los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. La Última cena fue tapada con sacos de arena para intentar protegerla.

Solo puedo decir que era como estar en un sueño, ver La Última Cena como en la imagen de un libro, en el que siempre la había visto…. Esos 15 minutos, hay que exprimirlos y aprovecharlos….

En el extremo opuesto a la Última Cena, los dominicos del monasterio encargaron a Donato Montorfano una Crucifixión. Pero está en plena restauración, así que no pudimos verlo, ni tampoco unos retratos que hizo Leonardo de Ludovico El Moro, de su mujer Betrice y de sus hijos, con su firma y año 1495.

Al salir de la sala, por distintas puertas, hay una pequeña exposición sobre las diferentes restauraciones. ¡Qué pena que una mala restauración, pueda estropear una gran obra para siempre! Eso es lo que ha pasado con La Última Cena de Leonardo da Vinci.

Hay mil historias relacionadas con la obra, novelas, películas, gestos, símbolos…. Los 15 minutos son pocos para admirarla, pero es el tiempo que que consideran los expertos para que el aire que expulsamos, no dañe lo que queda de la obra más famosa del mundo. Aunque yo la verdad, tengo mis dudas…. Con las mascarillas seguro que el daño es menor.

Salimos casi sin palabras y con alguna que otra compra de la tienda. Justo enfrente está la Casa degli Atellani y la Viña de Leonardo.

Ludovico regaló a Leonardo en 1498 una viña en el barrio residencial de Milán, que creó para sus seguidores más leales. Leonardo podía ir desde la viña directamente hasta el refectorio para pintar la Última Cena. La casa Atellani es uno de los pocos edificios que quedan de ese proyecto.

Sacamos las entradas directamente en la taquilla, 10€ por persona con audioguía incluida. Desde la calle podemos ver el acceso que nos lleva a un pequeño patio. Aún viven personas en la casa, por eso hay que ser muy respetuosos en la visita y no se pueden ver todas las estancias. La casa es preciosa.

La audioguía nos explica muy bien el origen de la casa, de las familias que vivían, de los objetos que vemos.

Salimos al jardín de la casa que nos llevará al fondo a las viñas de Leonardo. Podéis leer la historia de la casa y de las viñas en el enlace que os he dejado sobre la casa.

No tenemos más remedio que probar el vino que se hace en la actualidad con las uvas de esas viñas. También hay que tomar un capuccino, en el moderno bar que hay en la zona de taquillas.

Callejeamos un poco, porque muy cerca está nuestra siguiente parada casi obligatoria: comer unos panini en De Santis, uno de los más famosos de Milán. Mientras esperamos que los saquen vamos a una pequeña galería que hay justo enfrente.

Para mí, una de las mejores comidas que hicimos en Milán. El mío de embutido típico milanés, para chuparse los dedos.

Seguimos callejeando, pero ya con el estómago lleno, nos encontramos una iglesia al lado del Museo Arqueológico de la ciudad. No podíamos imaginarnos que por dentro fuera así. ¡Nos dejó con la boca abierta la Iglesia de San Mauricio! En la calle Corso Magenta.

La entrada a la iglesia es gratuita, pero puedes dejar la voluntad. ¡Es verdaderamente preciosa!

De camino a San Ambrosio nos encontramos el monumento al Soldado Caído en el Templo de la Victoria.

San Ambrosio, fue construida entre el 379 y el 386 sobre un cementerio de los primitivos cristianos. En 1492 los Sforza pidieron a Bramante que restructurara la rectoría y el monasterio. En 1943 sufrió serios daños después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se conserva en el interior el sepulcro de San Ambrosio.

El atrio es quizá la imagen más conocida de la iglesia. Fue utilizado para que se refugiaran los habitantes de la ciudad, antes que se construyeran las murallas. Los capiteles de las columnas están decorados con historias de la Biblia y con animales fantásticos, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Algunas son del siglo XI.

La pieza más increíble está debajo del púlpito y es el sarcófago de Stilicho del siglo IV. Siempre se había pensado que era la tumba de ese general romano. Ahora después de distintas investigaciones, se cree que podría contener los restos del emperador Graciano.

El altar dorado fue hecho en el siglo IX para guardar los restos de San Ambrosio. El mosaico del ábside es de los siglos IV al VII. Fue restaurado después de los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial.

La tumba de San Ambrosio es de gran veneración en Milán, ya que es el patrón de la ciudad.

Desde la iglesia de San Ambrosio nos vamos directos a la Pinacoteca di Brera. Es el día de Nochebuena, y tiene horarios diferentes. Los precios del museo son de 2€ jóvenes entre 18 y 25 años. Entrada general 15€.

El patio nos recibe con la escultura de Napoleón (que ya habíamos visto el día anterior) y con columnas gemelas del siglo XVII.

Tenemos casi dos horas para ver el museo, aunque eso no es suficiente, lo intentamos. Hicimos el recorrido que marcan, íbamos parando en las obras que no nos podíamos perder.

Alguna joyita hay en la pinacoteca. Cristo Yacente de Mantegna (1480), vimos unas obras de Morandi y de Modigliani «dialogando» con clásicos italianos. Una sala con frescos de Luini, muy importante en Milán. También un retrato de Sofonisba Anguissola. Un Picasso «Cabeza de toro». Piero de la Francesca, Caravaggio, Rafael…

Tienen un cuadro de José de Ribera y un cuadro que descubrí este año que me encanta de Francesco Hayez, «El Beso».

Está a punto de terminar un día intenso y lleno de cosas bonitas: la Última cena de Leonardo da Vinci, vino de vides del siglo XV. Hemos comido los mejores panini de Milán. De casualidad hemos descubierto la iglesia de San Mauricio que apenas sale en las guías turísticas. Hemos paseado por la iglesia donde descansan los restos del patrón de la ciudad, San Ambrosio. Terminando la tarde recorriendo las salas de una de las Pinacotecas más importantes de Italia, di Brera….

Pero es Nochebuena y tenemos que ver dónde vamos a cenar….

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Milán, Navidad 2021.

Un paseo por Torrelaguna

10 lunes Ene 2022

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Torrelaguna es uno de esos pueblos de la Comunidad de Madrid, que piensas que como está cerca de casa puedes ir en cualquier momento y nunca vas. Y eso es un ¡gran error!

Hoy os quiero contar por qué debemos ir a conocer la Villa de Torrelaguna.

Para empezar deciros que que se encuentra en el valle medio del río Jarama. Tierra de cereales, famosa por su pan. Desde Plaza Castilla se puede coger el autobús número 197. Aunque lo más cómodo es ir en coche, la opción del autobús siempre está ahí.

Una de las grandes sorpresas que nos llevamos en Torrelaguna es que tiene unos hijos ilustres, que desconocíamos que habían nacido allí. Santa María de la Cabeza nació en Torrelaguna y allí conoció a San Isidro cuando trabajaba para la familia de Los Vargas. También terminó abandonando Madrid para volver a su pueblo natal.

Juan de Mena, humanista y escritor, fue una persona con gran poder en Castilla. Nació en Córdoba, pero vivió y murió en Torrelaguna. Sus restos están en la iglesia de Santa María Magdalena.

Gonzalo Giménez de Cisneros, más conocidos como el Cardenal Cisneros, nacido en Torrelaguna. El Cardenal es el encargado de que veamos Torrelaguna hoy en día como la vemos. Favoreció mucho a su pueblo, impulsando económica y culturalmente con la construcción también de diferentes conventos.

La preciosa Plaza Mayor donde se encuentra el Ayuntamiento, fue mandado construir por Cisneros en 1514 como almacén de grano.

En la Plaza hay unas cuantas cosas que ver y si os apuntáis al free tour que tienen aprenderéis muchísimas cosas sobre la bonita plaza castellana y toda la villa.

Nosotros hicimos la visita con una guía maravillosa, aprendimos mucho, Rocío su nombre. Os dejo donde podéis contactar con ese free tour, Guruwalks. Si no sabéis como va eso de los free tour, os digo que vosotros al final de la visita dais el dinero que consideréis oportuno.

También hay visitas guiadas con la oficina de Turismo, pero no sé si han quedado suspendidas por el Covid. Esa visita tenía un precio de 1,50€.

Ya os he nombrado la Plaza Mayor y su Ayuntamiento, cuyo origen como os he contado se remonta al siglo XVI, como pósito de grano. Su fachada renacentista, conserva la doble galería porticada, la escalinata de acceso y el escudo Catedralicio.

Este edificio ha tenido distintos usos: cárcel, escuela, biblioteca. Hoy en día tiene la sede el Ayuntamiento de Torrelaguna.

Desde el año 1390 ya se celebraba un mercado semanal, en aquel momento, símbolo de independencia en relación a la localidad de Uceda. (Torrelaguna dependía de Uceda).

En la plaza también podemos ver la Cruz de Cisneros, que se puso en el lugar donde se supone que estuvo la casa de la Familia Cisneros.

El convento de Concepcionistas en un lateral de la Plaza.

Os lo enseño detrás del coche antiguo que vimos llegar a la plaza, porque había boda en la iglesia y ya se sabe lo que son las bodas, todo vale….

Os diría que la estrella de la plaza es la iglesia de Santa María Magdalena, puede que sea un esplendido ejemplo gótico madrileño. Aunque tiene mezcla de estilos en sus paredes.

Se empezó a construir a principios del siglo XV, terminándose en los primeros años del siglo XVII.

El interior de planta basilical, de tres naves y cinco capillas. El retablo del altar mayor es barroco del siglo XVIII. (Tengo que reconocer que no tengo muy buenas fotos del interior, tendré que volver….).

El free tour no incluía la visita a la iglesia, pero también hay opción de visitarla con Rocío, pero ya no nos dio tiempo, porque también habíamos reservado un cocido en un restaurante y no era plan de comer rápido…

Rocío, nuestra guía nos enseñó otras muchas cosas muy interesantes de Torrelaguna. Edificios, curiosidades de los escudos, casas solariegas….

Palacio Salinas
Convento de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas
Plaza Montalbán

En la plaza Montalbán se realizaban torneos, las famosas justas medievales.

Casa de los Vargas

Casa en la Plaza de la Montera

Torrelaguna conserva restos de sus murallas medievales, alguna torre y algún arco quedan en pie.

Afolí de la Sal

Afolí de la sal, es uno de esos lugares que merece una parada para contemplar lo bien que se puede hacer una restauración de un edificio. Fue una antigua alhóndiga, mercado de abastos. Cuando se llevó a la Plaza Mayor, este sitio pasó a ser almacén de sal para el ganado. En la actualidad es un restaurante, que os aseguro que visitaré y cuando lo haga lo añadiré a esta entrada.

En la misma calle, casi enfrente hay un edificio no rehabilitado, Palacio Marqués del Pozo, que está esperando caerse del todo para poder hacer nuevas casas… Una pena….

Otro de los enclaves que merece una parada es la calle donde se encuentra el pino centenario.

También hay un puente medieval, reconstruido en el barrio del Arrabal.

Os dejo algunos detalles que enamoran de Torrelaguna.

Torrelaguna no tiene solo patrimonio cultural, cuenta también con un entorno muy apetecible para realizar rutas andando o en bicicleta. Teniendo como fondo el Valle del Jarama. Si un fin de semana no tenéis planes, un paseo por Torrelaguna y solo tenéis que elegir qué calzado llevar, aunque os recomiendo cómodo, porque las calles empedradas no son para tacones…

Por fin ha llegado el momento de las recomendaciones gastronómicas. Traigo dos restaurantes para que vayáis dos días diferentes (y tengo pendiente el que os he dicho antes Alfolí de la sal). ¡No se os olvide reservar!

Mi primera recomendación:

Mesón Antigua Casa Patata

Casa Patata es conocida por sus asados, y por sus huevos fritos con patatas. Nosotros probamos un poco de todo, pero sobre todo es un lugar bonito. A nosotros nos gusta comer en la planta de la bodega. Pero no tengo la foto del asado que pidieron los chicos… Pate, pimientos de piquillo, migas (que me vuelven loca) judiones de La Granja. Desde luego que la primera vez que fuimos comimos sus huevos fritos con patatas.

Ahora os cuento la segunda recomendación.

Casa Moraleda

Comer en el restaurante Casa Moraleda es sinónimo de comer uno de los mejores cocidos de la Comunidad de Madrid. En nuestro querer descubrir los cocidos más famosos de Madrid, teníamos que probar el de Casa Moraleda. (También tienen un restaurante en Madrid capital).

Aquí tenéis el cocido.

¡¡¡Ahí madre que no tengo la foto del interior del puchero, de los garbanzos, de la carne!!!

Como veis una visita a la villa de Torrelaguna bien merece la pena ir varias veces y en distintas estaciones del año.

Si has llegado hasta aquí ¡GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍️

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Torrelaguna.

Diciembre 2019, noviembre 2021.

Dando gusto al paladar en… La Bola Taberna

15 lunes Nov 2021

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En nuestro proceso de ir descubriendo restaurantes de Madrid, están también los más típicos, conocidos y famosos por algunos de sus platos.

En esta ocasión fuimos a La Bola, uno de los restaurantes más famosos de Madrid por su Cocido Madrileño.

Teníamos algo maravilloso que celebrar, el 18 cumpleaños de nuestro hijo pequeño. Ir a La Bola fue su elección de regalo de cumpleaños. Un regalo estupendo para él y para los que le acompañamos.

El restaurante está en la calle La Bola, 5. Entre Santo Domingo y Opera (para ubicaros), justo enfrente del patio del Palacio de Los Duques Gran Meliá. (La entrada al hotel está por el otro lado en la Cuesta de Santo Domingo).

Cuando estuvimos en abril, el edificio donde se encuentra estaba siendo rehabilitado en uno de sus laterales.

Entrar en su interior fue como trasladarnos a finales del siglo XIX. Hubiera sido posible encontrarse a algún genio ilustrado probando su sopa de cocido.

Su origen se remonta a principios del siglo XIX. Se sabe que hubo una botillería, frecuentado por estudiantes y obreros, donde se servían licores y refrescos.

Fue en 1870 cuando una mujer asturiana Cándida Santos, abrió una taberna, Taberna La Bola. Su cocido es hoy famoso en todo Madrid y en el mundo, ya que aparece en todas las guías turísticas. Hoy en día es la cuarta generación de la familia la que sigue manteniendo la forma tradicional de hacer su cocido.

Y ahora a lo importante, su cocido, hecho en puchero de barro y sobre las brasas.

Un buen cocido tiene que acompañarse con un vino y un postre. Buñuelo de manzana y torrija.

Fue una gran comida, un buen momento compartido de esos que se quedan para siempre…

En el restaurante decidimos que debemos probar los cocidos más famosos de Madrid para ir comparando, así que ya os iré contando….

Nuestra celebración no había terminado porque teníamos entradas para una función en el Teatro de La Latina, así que de La Bola, fuimos dando un paseo haciendo alguna que otra parada recorriendo el Madrid de los Austrias.

La Plaza de Ramales, lugar donde estuvo la iglesia de San Juan, parroquia donde estuvo enterrado Velázquez. Ya solo queda el recuerdo que aquel edificio con una placa y la silueta en el suelo.

Subimos andando hasta la Plaza de la Paja disfrutando de las calles y allí tenemos un pequeño rincón no muy conocido, que hace de Madrid la ciudad maravillosa que es. Una ciudad llena de secretos.

Detrás de esa pequeña puerta se esconde el Jardín del Príncipe de Anglona.

Se hizo al rededor del año 1750, es uno de los pocos jardines nobiliarios del siglo XVIII. Tiene el nombre del palacio que hay justo al lado. Su diseño actual es del año 1920 realizado por el diseñador de otros jardines importantes (el Palmeral de Elche), Javier de Winthuysen. En 2002 tuvo lugar su última restauración.

El jardín ha mantenido el trazado y el solado original de los caminos realizados en ladrillo. Cuenta con unos 800 metros cuadrados, estructurado a partir de un parterre en crucero dibujado con setos bajos de boj y una fuente de piedra en el centro que da un toque señorial al jardín.

¡Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en La Bola Taberna y en el Jardín Príncipe de Anglona. Abril 2021.

Bar La Virgen 154 de Chamberí.

06 sábado Nov 2021

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Hace ya tiempo en el Barrio de Chamberí de Madrid, abrió sus puertas el Bar La Virgen 154 en la Calle José Abascal, 11.

En este local las cervezas son de tanque y la comida corre a cargo de Kitchen 154. Fusión mexicana y asiática. Su interior es muy amplio, como el de un antiguo garaje. Suele tener mesas corridas en el local, pero otras veces las cambia y las hace más individuales. A un lado están los tanques de cervezas y en otro está la cocina abierta, donde se puede ver cómo cocinan.

Tenéis que probar los tacos, ¡todos están muy buenos! A mi me gusta especialmente el de cochinilla y el de langostinos. Os dejo alguna foto de lo que hemos ido probando.

¡OJO AL PICANTE! Es como estar en Asia….

Tengo que reconocer que la comida está muy rica, pero el espacio ¡me encanta!

Seguro que os apetece descubrir este local para ir en parejas, o con amigos, ahora que parece que entramos en una nueva normalidad….

¡Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Bar La Virgen 154. Madrid.

Ruta de los Lagos de Covadonga

18 lunes Oct 2021

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Subir a los Lagos de Covadonga es siempre una estupenda elección en todas sus versiones y en cualquier época del año.

En nuestra última visita a Arenas de Cabrales del verano 2020, me hacía mucha ilusión volver a hacer la ruta de los Lagos. La primera vez que habíamos hecho esa ruta fue en 2011, los niños eran más pequeños y después de lo vivido, quería volver a algunos de los sitios que tengo siempre en mis recuerdos y quería actualizarlos.

Ya sabéis que en verano y en fechas muy señaladas, no se puede llegar en coche propio (a no ser que vayáis muy muy pronto, la carretera la cortan a las 8:30). Hay distintos aparcamientos para dejar el coche y coger el autobús que os sube hasta la caseta de información y a un aparcamiento.

Os dejo el enlace de Alsa que es la empresa que se encarga del transporte de Cangas de Onís a los lagos. Así veis también los precios y las fechas en las que se realiza ese servicio.

A nosotros nos gusta dejar el coche en un aparcamiento muy grande que hay al lado de la estación de autobuses de Cangas de Onís. Así a la vuelta podemos comer o pasar la tarde en este pueblo ¡que nos encanta!

Ya os digo que la ruta no tiene dificultad, que es apta para todos los públicos con movilidad (carritos o sillas de ruedas algunos tramos imposible).

Desde donde os deja el autobús Parking de la Buferrera. Se suben unas escaleras y llegas al Centro de visitantes Pedro Pidal. Se puede visitar.

Desde el centro, a la izquierda, salen unas escaleras, una cuesta y un paseo de unos 20 minutos hasta que lleguéis al lago Ercina. No tiene perdida porque todo el mundo va a ese lago, para hacer nuestra ruta, otras o pasear simplemente a su alrededor.

Algunos datos prácticos:

El nombre de la ruta es PN-PNPE 2

Distancia 6 Km.

Duración 2 horas, pero depende de las paradas que hagáis, hacer fotos, comer algo,….

Dificultad baja, pero aconsejable ir con ropa cómoda y adecuada para la montaña.

Hasta llegar al lago hay unos 20 minutos, donde vas haciéndote a la idea de lo que te vas a encontrar. Hacemos una pequeña parada en el Mirador del Príncipe.

Nos vamos acercando al Lago Ercina y las vacas nos acompañan todo el camino.

Así llegamos al lago.

Tengo que reconocer que es un sitio precioso y que por eso hay tanta gente!!!

Bordeamos el lago por la derecha, hasta llegar a la siguiente señal que nos indica que vamos a la Laguna el Bricial.

Llegamos a Las Reblagas unas cabañas que suelen habitar los pastores en verano cuando suben a los rebaños.

Entramos así en la parte alta de la Vega del Bricial.

Poco después de esta cabaña tendremos que elegir, ir directamente a la Vega del Enol o desviarnos hacía el Bosque de Palomberu, un bonito hayedo. Ese fue nuestro camino.

Hay tramos muy pedregosos donde hay que tener mucho cuidado, especialmente al bajar por las piedras.

Así nos adentramos en la Vega del Enol. Una de las grandes majadas ganaderas de Picos de Europa.

A la derecha vemos la pequeña Capilla de Enol.

Llegamos al Lago Enol, un poco más grande que su hermano el Ercina, pero mucho más profundo.

Desde aquí comienza una vereda que nos llevará al aparcamiento donde tenemos que coger el autobús.

Tardamos mas de 2 horas porque íbamos haciendo fotos, muchas fotos, muchísimas fotos, repitiéndolas en los mismos sitios en los que nos las habíamos hecho tantos años atrás…

Espero que os haya gustado la ruta por los Lagos de Covadonga. Os he puesto una muy sencilla y muy bonita por si os queréis iniciar en el senderismo. Pero Picos de Europa y esa zona en concreto tiene otras muchas rutas de otras dificultades.

Ahora toca volver a Cangas y buscar un sitio para comer, como siempre un poco tarde. A las tres de la tarde encontramos un sitio donde comer Restaurante El Abuelo.

Perfecto para ponernos al día con eso de la gastronomía asturiana. Un poco de todo para reponer fuerzas después de la ruta.

¡Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en los Lagos de Covadonga – Cangas de Onís. Agosto de 2020.

Dando gusto al paladar en… Sidrería Ribeles.

11 lunes Oct 2021

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Hoy me voy por un momento a Las Arenas, mi querida Arenas de Cabrales, mi rincón secreto.

En dando gusto al paladar… Hoy os recomiendo una sidrería que después de tantas veces ir a Arenas, era la primera vez que entrabamos, Sidrería Ribeles.

Pensamos que cómo no habríamos ido antes, porque nos encantó. Hemos pasado muchas veces por la puerta, al lado hay una tienda de esas que hay que entrar y ver todo lo que tiene. Sin embargo no habíamos ido nunca a comer o a cenar.

Hay que bajar una pequeña rampa en una zona muy céntrica, en la misma calle principal de Arenas.

Nosotros estuvimos el verano pasado, el del 2020, cuando todavía estaba muy controlado el aforo. Tuvimos que reservar el día de antes. Seguro que ahora, con la normalidad a la que parece que vamos a llegar ya está al 100%. No os lo podéis perder.

Con eso de que fuimos a cenar pedimos platos para compartir los cuatro. Intentando que no fuera demasiado fuerte. ¡Estaba todo muy muy rico!

Ensalada de pollo
Anchoas de Santoña, pimientos del piquillo y ahumado de Pría /Patatas al cabrales
Sartén de gulas, gambas, huevos y patatas
Sartén de jamón serrano frito, pimientos, huevos y patatas

… Y eso que era cena, que sepáis que nos quedamos con las ganas de probar alguno de sus cachopos (su especialidad) y los tortos, siempre deliciosos. Pero mejor reservarlo para una comida, porque sino, no se si se puede dormir con el estomago tan lleno… Tendremos que volver dentro de poco y visitarlo en una comida.

¡Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme hasta el final! Si te ha gustado 👍✍

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en la Sidrería Ribeles. Arenas de Cabrales, agosto 2020.