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El bosque más deseado del otoño: Hayedo de Montejo

30 domingo Nov 2025

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Desde que termino las vacaciones de verano, ya empiezo a pensar el siguiente viaje y éste es ese viaje. Una escapada para ver dos bosques de los más importantes de Europa y dos de los Pueblos Más Bonitos de España. Estaremos en tres comunidades autónomas diferentes:

  1. Día 1. Sábado 11 de octubre
    1. Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra (Comunidad de Madrid)
    2. Chorrera de Litueros. Somosierra (Comunidad de Madrid)
    3. Santa María de Riaza. Segovia (Castilla y León)
    4. Ayllón. Segovia. (Castilla y León)
  2. Día 2. Domingo 12 de octubre
    1. Ayllón. Segovia. (Castilla y León)
    2. Maderuelo. Segovia (Castilla y León)
  3. Día 3. Lunes 13 de octubre
    1. Hayedo de Tejera Negra. Cantalojas. Guadalajara (Castilla La Mancha)
  4. Día 1. Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra

Día 1. Sábado 11 de octubre

Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra (Comunidad de Madrid)

Chorrera de Litueros. Somosierra (Comunidad de Madrid)

Santa María de Riaza. Segovia (Castilla y León)

Ayllón. Segovia. (Castilla y León)

Día 2. Domingo 12 de octubre

Ayllón. Segovia. (Castilla y León)

Maderuelo. Segovia (Castilla y León)

Día 3. Lunes 13 de octubre

Hayedo de Tejera Negra. Cantalojas. Guadalajara (Castilla La Mancha)

Día 1. Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra

Diario de mi viaje: salimos muy pronto de casa y con la ropa de caminar puesta, no podemos entretenernos. Tenemos que estar en el pueblo de Montejo de la Sierra antes de que abra su Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (9:30h), para intentar conseguir un pase para ir al Hayedo de Montejo. Cuando llegamos a las 8:45h, ya había unas 30 personas en la cola.

IMPORTANTE: Solo se tiene acceso al hayedo con reserva. La visita no tiene coste, es gratuita, SOLO ACCEDEN 20 PERSONAS EN CADA PASE. Pero atención a la obtención de la entrada: Hay que acceder a su página web hacer una reserva previa online, entre los días del 1 al 5 y del 16 al 20 de cada mes, solicitando tantas reservas como quieras, (horas, días), entrarás en un sorteo y te avisan por correo si te han concedido alguna o no. Si eres afortunado y has sido seleccionado en el sorteo, tendrás que estar una hora antes de la hora de la visita para recoger tu pase, si no estás puntual o no te presentas, esas entradas pasan a disposición del Centro de Interpretación, para adjudicárselas a las personas que se hayan presentado allí, esperando la cola (por si pasa eso y sobran pases). Si como nosotros no accedes a ningún pase (de las 10 que pedimos, no salimos en ninguno de los sorteos), PRESENTÁTE EN LA OFICINA, HAZ LA COLA Y CRUZA LOS DEDOS. Es posible que consigas la entrada al final, aunque sea para alguno de los muchos pases que hay en el día, (en otoño son cada media hora). ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS CONDICIONES PARA LA RESERVA Y LA VISITA ANTES DE IR Y QUE NO TE LLEVES SORPRESAS.

Como ves, necesitas un poco de tiempo para planificar esta visita, también un poco de suerte, aún así no te aseguras la entrada, ni la hora y tampoco la ruta que harás. Existen tres rutas: Senda del río; Senda de la ladera y Senda del mirador. Nosotros que conseguimos dos entradas (alguien no se presentó), para la primera visita del día a las 10 a.m., pudimos hacer la primera de las rutas, que también es la más sencilla.

Desde el Centro de Interpretación al Hayedo hay unos 8Km y NO hay trasporte público que lleve allí. (Sí hay transporte hasta el pueblo Montejo de la Sierra desde Madrid, pero no al hayedo, por lo tanto, mejor ir con coche). Justo al lado de la entrada al Hayedo hay un Área Recreativa, eso significa que allí puedes acceder sin la entrada y comer, o dar un paseo, pero hay un PERO… No hay mucho sitio para aparcar, se aparca en un lado de la carretera, si vas a ir con más personas y coches, reagrupa y sube con los coches justos.

Somos 20 personas las que accedemos entregando nuestro pase. Nada más entrar está la Casa del Hayedo, donde esperamos a la persona que va a guiarnos en esta ruta, Catalina se llama nuestra guía, es estupenda, parece que la encanta y disfruta enseñando y caminando por el hayedo.

📍Datos técnicos de la ruta: Senda del Río. Antonio López Lillo

  • Longitud: 2,4 Km ida y vuelta.
  • Tiempo estimado: 1’30 con paradas para explicaciones y fotografías.
  • Dificultad: baja.
  • Esfuerzo físico: modo paseo tranquilo.
  • Desnivel: 10 m.
  • Terreno: camino de tierra, algún tramo de piedras grandes. Es accesible en silla de ruedas o carrito de bebé en un 80% del recorrido.

El hayedo apetece verlo en todas las estaciones, pero quizá el otoño es cuando sus colores, son los más intensos y diferentes, por eso es tan difícil el acceso, en otras estaciones del año hay menos dificultad para entrar (aunque también hay menos pases). Esta ruta quizá sea la ideal para un primer contacto con el hayedo.

El camino nos lleva todo el tiempo en paralelo con el río Jarama, río que nace no muy lejos de aquí, (esa, es otra posible ruta para otro día). Al otro lado del río no es el Hayedo, es un paseo que pertenece a la provincia de Guadalajara, utilizada por los ganaderos para tener sus animales: vacas.

Vemos varios acebos preciosos, que por si no lo sabes, están en peligro de extinción. En este paseo aprendo varias cosas que no sabía, aunque pueda sorprender, como que el acebo hembra es el que tiene el fruto rojo, los machos no lo tienen. También aprendo a ver la diferencia entre robles y hayas (la de las hojas ya la tenía controlada) y es que sus troncos son totalmente diferentes, el de los robles tienen corteza rugosa, y el de las hayas es suave y sin corteza; además el fruto del roble es la bellota (sabido😉) pero el del haya se llama hayuco (ni idea tenía).

Los colores ya son preciosos y eso que cuando lo vemos nosotros (11 de octubre) no ha llegado el otoño en su plenitud en el hayedo. No podemos salirnos del camino ni de las señales marcadas, está totalmente prohibido, podemos pisar pequeñas hayas, o pequeños frutos que hagan que el bosque no siga regenerándose de forma natural. Algunas de las hayas pequeñas están protegidas para que ningún animal pueda romperla.

Hay una parte del bosque en la que los robles dejan de verse, para contemplar ya solo hayas… ¡es precioso! Vamos haciendo muchas paradas, donde Catalina nos cuenta muchas curiosidades de cada árbol, de cada rincón, de los pequeños animales que viven en este lugar. Nos enseña uno de los árboles más bonitos de todo el Hayedo, nos dice que la llaman La Dama del Bosque.

Llegamos a una casa de piedra, es un aula de naturaleza para hacer talleres con los niños que van con el colegio, Aula Antonio López Lillo.

Estamos disfrutando del paseo enormemente. Pero como no lo hacemos por libre, no podemos detenernos en aquellos lugares que más nos gustan, tenemos la vuelta para hacer fotos más detenidamente, el grupo siempre tiene que ir junto.

Estamos casi 2 horas, parecía que éramos los únicos hasta que en el camino de vuelta, empezamos a encontrarnos a los grupos de las 10:30 y de las 11:00, por eso creo que merece la pena madrugar e intentar entrar en el primer horario, para disfrutar más tiempo de un poco más de soledad…

No tenemos más remedio que salir ya de la zona protegida del Hayedo, pero el paseo se nos ha quedado corto y tenemos más ganas de otoño, nos damos una vuelta por los alrededores antes de coger el coche. A un lado estamos en Madrid y al otro estamos en Guadalajara, con el río Jarama como línea divisora.

Vamos a la pequeña área recreativa donde nos sentamos, unos frutos secos y decidimos nuestro siguiente destino…) Este primer día de viaje es totalmente improvisado, dependíamos de entrar en el hayedo o no).

Decidimos que ya que este viaje consiste en visitar lugares que teníamos muchísimas ganas desde hace tiempo, como el Hayedo de Montejo y el Hayedo de Tejera Negra, era el momento de otro lugar pendiente: el salto de agua que vemos siempre desde la A-1, la «Chorrera de Litueros« en Somosierra. Vemos que son solo unos 24 Km, salir de nuevo a la autovía y seguir hasta Somosierra. Nos viene muy bien porque está en dirección donde pasaremos la noche y el próximo día, Ayllón.

GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🫶🗺️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Hayedo de Montejo, Montejo de la Sierra. 11 de octubre de 2025.

San Miguel del Pino, premio a la originalidad turística

23 domingo Nov 2025

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Diario de mi viaje: Esta maravilla de la que hoy escribo comenzó hojeando mi revista favorita, VIAJES de NATIONAL GEOGRAPHIC, mientras desayuno los fines de semana. Me encanta leer las páginas en las que aparece publicidad de lugares muy concretos, como hoteles, experiencias,… Y ahí encontré este lugar, San Miguel del Pino.

Si soy sincera, no sabía donde ubicarlo en el mapa de España, pero la foto de su iglesia me cautivó, y cuando empiezo a leer que:

En la ribera derecha del río Duero, y bajo los Montes Torozos muy cerca de Tordesillas y a 21 Km de Valladolid hay un pequeño pueblo plagado de historia, naturaleza y encanto: San Miguel del Pino,…

Descubro que el Ayuntamiento junto con la Oficina de Turismo, han conseguido el premio de la Diputación de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística 2024, por sus Itinerarios Culturales Musicalizados. Ya mi mente empezó a pensar que tenía que hacer una visita para ver esa joya. Mi mayor sorpresa fue, cuando al terminar de leer el artículo, veo las fechas en las que se lleva a cabo la visita y estoy a poco más de un mes de la siguiente, el 8 de noviembre y como siempre todo puede mejorarse, además de la visita musical, hay cata de vinos, y pinchos…

Automáticamente busco en internet y me encuentro con este cartel:

Además hay cata de quesos, todo con denominación de origen Alimentos de Valladolid. A 2 horas en coche desde Madrid, me parece un plan estupendo para un sábado sin planes.

Enseguida mando un correo a la Oficina de Turismo de San Miguel del Pino, turismosanmigueldelpino@gmail.com y muy rápidamente Manoli, encargada de la oficina de turismo y una de las creadoras de esta iniciativa me contesta muy educadamente que no hay plazas, pero que la diga cuantas personas somos por si alguna otra se diera de baja de la visita, me apunta para estar en reserva. También me ofreció si quería reservar el 6 de diciembre, última del año. (Pero tengo que confesar que como no tenía cata no me llamaba tanto la atención).

Con poca esperanza, de vez en cuando miraba el correo no deseado, pero no llegaba nada. Pensaba que sería muy difícil conseguir la visita, son pocos los días que lo hacen y es normal que estén ya completos.

El jueves 6 de noviembre, ya sin esperanza de irnos de visita, llega el correo, y no a deseados, ¡a la carpeta principal! En el momento contesto que SI, por supuesto. ¡Ya tenemos plan de sábado! Los 15€ se pagan en la visita. ¡PERFECTO!

Amanece un día precioso, tiene pinta de hacer bueno. Salimos pronto para llegar con tiempo a San Miguel del Pino, muy cerquita de Tordesillas. Es una zona que nos encanta y que hemos ido varias veces. Además de Tordesillas, o la urbanización El Montico, en la que estuvimos un verano unos días disfrutando de piscina, naturaleza y momentos en familia. También conocemos Olmedo, a la que hicimos una escapada en pareja y descubrimos que tiene varias sorpresas escondidas como el Parque del Mudéjar y el Balneario de Olmedo Castilla Termal (diría que un imprescindible para aprender a relajarse.

¿Me pregunto cómo es posible que no hubiéramos descubierto antes San Miguel del Pino? Quizá estábamos esperando a este momento para disfrutar de él. Llegamos con tiempo suficiente para tomar un café y dar una vista rápida al lugar. El café nos lo tomamos en el Bar el Molino, único abierto y además es el bar que hace los pinchos para la cata. Está en la misma Plaza Mayor, donde empieza la visita.

En esa primera vista de reconocimiento, vemos la Plaza Mayor, la iglesia (protagonista indiscutible de la visita), descubrimos que San Miguel es zona de pesca y que está preparada para ello, por lo que ya vemos el Duero, también cuenta con varias casas rurales y además descubrimos que forma parte de las Rutas de Delibes, 3 de las 6 rutas pasan por San Miguel. (Se me amontonan los viajes 🤪).

  • Plaza Mayor
  • Arco carpanel
  • Casa del arco
  • Río Duero
  • San Miguel Arcángel
  • Plaza Mayor
  • Plaza Mayor

Son las 11:50 horas y una dama medieval se acerca al grupo que ya se había ido formando en la Plaza Mayor. Conocemos así a Manoli la encargada de la oficina de turismo de San Miguel del Pino, ya empieza la visita. Nos dan nuestra entrada, todo parece estar muy organizado. Después de unas breves informaciones sobre el recorrido y las primeras pinceladas históricas sobre el origen de San Miguel. Atravesamos el arco carpanel que une el ayuntamiento con la casa del arco y nos vamos hacia la Iglesia de San Miguel Arcángel.

Ya los romanos vivieron aquí, se conservan restos de tumbas y cerámicas, también partes de lo que pudo ser la villa medieval. San Miguel en un principio se llamó San Miguel de Malvavisco, pero ya a mediados del siglo XIII se le cambió el nombre, existiendo diferentes teorías para ese cambio. Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén recibieron en donación San Miguel del Pino, para establecer resistencia en la Ribera del Duero a los ataques musulmanes. Por este motivo su iglesia del siglo XII y XIII, presenta un carácter defensivo. Su fachada es muy bonita, la puerta que se conserva es de lo más antiguo. En esa misma fachada hay unos arcos, tres a cada lado de la puerta, llamados arcosolios, éstos son nichos funerarios, o los que los niños con los que hicimos la visita llaman «casitas». Damos una vuelta alrededor de la iglesia para irnos fijando en algunos detalles, como en el que la torre sale del centro de la iglesia, debido a las diferentes reformas realizadas en el edificio, (es una de sus peculiaridades).

En su interior nos espera Doña Leonor de Guzmán (madre del primer rey de los Trastámara, favorita de Alfonso XI). A ella perteneció San Miguel en el siglo XIV. En el momento en el que perteneció a la Infanta Beatriz, (hija de Pedro I), lo donó al convento de Santa Clara de Tordesillas, estando bajo su poder hasta en el siglo XIX pasó a ser un municipio independiente.

Y de repente Doña Leonor nos sorprende con su música…🎻 El día también acompaña y la música en ese lugar, tiene la capacidad de transportarnos a la Edad Media…

Doña Leonor, que sabe mucho de arte, nos cuenta los detalles del edificio y por su puesto de su vida. No puede ser más interesante, entretenido y desde luego con muchísimo arte.

Descubrimos que en el interior de la iglesia conservan unas tablas del Maestro Portillo, de principios del siglo XVI, que Águeda,(Doña Leonor de momento para nosotros) nos habla de ellas, de las que hay y de las que había.

También se conserva una preciosa talla de la Virgen con el Niño del siglo XIII.

  • Santa María Magdalena y Santa Catalina. Maestro Portillo
  • Predicación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
  • Degollación de San Juan Bautista. Maestro Portillo
  • Virgen con el Niño

Uno de los aspectos más interesantes de la visita es que la protagonista toca el violín en diferentes momentos y lugares con piezas medievales que desde luego te hacen entender que hayan conseguido el distinguido premio de la Diputación de Valladolid.

¡Es una pena que no escribiera el nombre de las piezas musicales! Ahora no soy capaz de averiguar su nombre.😭😭

En ese momento, solo fui capaz de disfrutar de la música🎻😍

Salimos al exterior porque continua la visita y la música. Llegamos a la orilla del río Duero y nuestra artista nos toca otra pieza, que aunque más actual, es sobre el río, ¡qué bonito el lugar! El Duero, la iglesia, la música…

El día es perfecto para el siguiente momento de la visita. La cata de productos con denominación Alimentos de Valladolid.

Yo la verdad, que en todo momento pensé que la cata de los vinos, los quesos y los pinchos sería en un lugar cerrado, no sabía muy bien donde porque la bodega está en Tordesillas, pero desde luego que iba a ser en un lugar cerrado.

Mi gran sorpresa fue, que la música de Águeda y la conversación de Manoli, nos llevan a una pequeña esplanada a orillas del Duero. Las mesas estaban preparadas para todos los visitantes, (a los niños les dejaron correr por esta zona de recreo, que usan los pescadores para comer). ¡No puede ser más bonito el entorno!

Sol, fresquito, pero sol, un día en el que no importa estar en la calle, y más en ese lugar, donde el otoño ya sí es otoño, ¡es un momento ideal!

Todo está preparado para empezar, iremos probando vinos y quesos según las características, está todo pensado😍. En el centro del grupo los productos que vamos a probar, en las mesas las copas vacías y los quesos.

Tenemos la suerte de tener representando a la Bodega Muelas de Tordesillas, a Helena Muelas Fernández (enóloga de la bodega) y a Reyes Muelas Fernández (Sumiller de la bodega). ¡Cómo no va a saber bien en este lugar el vino!

Empezamos con su vino Muedra Verdejo D.O. Rueda (Muedra es su marca comercial). Como si en una bodega al uso estuviéramos, así hacemos la cata, olemos, movemos la copa, volvemos a oler, probamos y estallan en la boca los sabores. (Tengo que decir que yo me inicié en el mundo del vino con un Rueda y aunque últimamente no lo pruebo mucho, esté me encantó) 😍😍

Le toca el turno a los quesos, y la persona encargada de hablarnos de ellos es la dueña de Los Quesos de Juan de Medina del Campo, también muy premiados por la Diputación de Valladolid. Probamos los tres primeros que son los más suaves. (Hay dos trocitos de cada uno, por lo que vamos a probar cinco quesos).

Conversación, paisaje, vino y queso ¡perfecto!

Le toca el turno al siguiente vino, un tinto, si Rueda también tiene tintos. Es un Muedra Crianza, 2019 Edición Limitada.

Los mismos pasos que el anterior y a disfrutar, ¡este vino está buenísimo! Justo en este momento llegan los pinchos de el bar El Molino, el de oreja debe ser su especialidad y con un poco de reparo lo pruebo, ¡me encanta! El otro más normal, de gulas, se ha quedado un poco frío, pero también está buenísimo. Sacan también un dulce, que aunque no estaba previsto en la cata, nos da por concluida la cata-comida.

Ha llegado el momento de la despedida de Manoli y Águeda, la actividad ha terminado, no sin antes agradecer su trabajo, su cariño y amor a su tierra.

Decidimos tomar un café para rematar la comida😉 y dar un paseo recorriendo el camino que hay en la orilla del Duero, hasta las aceñas medievales, más conocidas como molinos de río. El paisaje es increíblemente bonito, las nubes en el río parecen sacadas de un cuadro impresionista.

Una última vuelta por la iglesia de San Miguel Arcángel, ahora entera para nosotros, (el interior se ve solo en la visita guiada o llamando a la oficina de turismo para concertar la visita en el teléfono: 621077314).

Termina una visita de esas que dejan huella por lo bonita y especial que ha sido. La verdad es que nos cuesta volver a casa, pero esta vez no nos quedamos a dormir, solo pasamos por Tordesillas para ir a la que es mi vista favorita, ver la ciudad desde el río Duero con su Puente Medieval a la derecha. Vemos que han restaurado el puente, que han puesto una plataforma que sobre sale de él para que se vean y se explique lo que es una aceña.

Si te ha gustado la visita musicalizada de San Miguel del Pino, el 6 de diciembre de 2025 tienen otra visita, pero NO CATA. Las fechas para el año 2026 no están publicadas.

GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO RUTAS Y VIAJES. 🫶🗺️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en San Miguel del Pino, Valladolid. 8 de noviembre de 2025.

Las Médulas, el latido rojo del Bierzo

21 domingo Sep 2025

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Diario de mi viaje: Ya queda poco que contar de nuestro Viaje 25 Aniversario, Compartiendo Momentos. Ese que empezó en la Ribeira Sacra, terminando en la comarca del Bierzo para ver Las Médulas y disfrutar del Palacio de Canedo.

Día 5: Las Médulas. Lago de Carucedo.

Soy consciente que la publicación de este diario de viaje la hago tiempo después, además en un momento en que todo ha cambiado desgraciadamente, debido al incendio sufrido en este paraje durante el verano de 2025.

Tenía dudas sobre si debía publicarlo o no, porque ya no es lo mismo, pero quizá por eso me he decidido a hacerlo, para que no olvidemos las maravillas que tenemos en España y en el mundo, para recordar que debemos amarlas, respetarlas y cuidarlas. Quizá desanime a personas que no han disfrutado de este paraje y no quieran ir a hacer turismo, pero nada más lejos de mi intención, si lo escribo, es para concienciar y para ayudar a que la zona vuelva a activar su turismo y que se visite.

Por eso quiero contaros que Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad, cultural, natural e inmaterial. Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, son un paisaje cultural único en la comarca de El Bierzo, León, donde la intervención del Imperio romano hace más de dos mil años transformó la montaña en un escenario de belleza singular. A través de un ingenioso sistema de extracción de oro basado en la fuerza hidráulica, Roma dejó una huella monumental que hoy se funde con la naturaleza del entorno.

La técnica romana conocida como ruina montium transformó radicalmente el paisaje de Las Médulas, dando lugar a un entorno de formas caprichosas y valles inesperados. Mediante una red de más de 700 kilómetros de canales, los romanos canalizaban agua para provocar derrumbes controlados en el interior de las montañas, extrayendo el oro con una precisión asombrosa. Este proceso no solo dejó al descubierto el tuétano de las montañas, sino que también creó lagunas como la de Carucedo, hoy un humedal de gran valor ecológico. Las Médulas son, por tanto, un testimonio vivo de ingeniería antigua y de cómo la naturaleza y la mano humana pueden entrelazarse para dar forma a un paisaje inolvidable.

Tras más de 1800 años desde el abandono de la actividad minera, la naturaleza es la gran protagonista de Las Médulas, con una fuerza serena y transformadora. Ubicadas al pie de la sierra del Teleno y junto al río Sil, estas tierras se han convertido en un mosaico de contrastes: cumbres rojizas de arcilla y conglomerado emergen entre una vegetación mediterránea exuberante, suavizada por la influencia atlántica. Este entorno, ahora Monumento Natural y parte de la Red Natura 2000, alberga una rica biodiversidad donde conviven corzos, jabalíes y gatos monteses, y ofrece al visitante una experiencia sensorial única, con luces cambiantes que pintan el paisaje según la hora y la estación del año.

El patrimonio inmaterial de Las Médulas late en la vida cotidiana de sus pueblos, donde las tradiciones se conservan y se transmiten de generación en generación. La arquitectura popular en piedra y madera, las festividades con raíces ancestrales, el uso del gallego-leonés en el habla cotidiana y las prácticas agrícolas en armonía con la naturaleza conforman una identidad cultural viva y auténtica. Este legado convierte a Las Médulas no solo en un paisaje histórico, sino en un espacio donde la memoria colectiva sigue moldeando el presente.

La información de los cuatro últimos párrafos está extraída de Fundación Las Médulas.

Hay varias sendas y opciones de visitas, yo te cuento la que hicimos nosotros que fueron la Senda de las Valiñas y la Senda Perimetral que pasa por el famoso Mirador de Orellán.

Senda de las Valiñas

La Senda de las Valiñas es una ruta guiada circular, ideal para descubrir el corazón de Las Médulas, con una dificultad baja y una duración aproximada de 2 horas. Se puede hacer en diferentes horarios según la temporada. El precio es de 5 €, siendo gratuita para menores de 10 años acompañados por un adulto. El punto de encuentro con el guía es la puerta del Aula Arqueológica de Las Médulas, junto al aparcamiento en la carretera Carucedo-Las Médulas. Hay aparcamiento, por lo que puedes dejar el coche allí.

Nos adentramos entre castaños con una ligera subida, sin dificultad, en la que el guía nos va contando qué vamos a ver y qué son Las Médulas.

Es diferente a las imágenes que tenemos de Las Médulas, casi siempre desde arriba, desde el mirador de Orellán. En esta ruta caminamos viendo esas moles de roca desde abajo, es igualmente espectacular.

Disfrutando del paisaje evitando los rayos del sol gracias a los árboles, pasamos al lado de una valla de madera en un camino que nos lleva hasta una cueva, La Cuevona se llama y es el resultado del proceso de ruina montium de la explotación aurífera y la erosión después de tantos años (casi 2000).

Cuando estuvimos nosotros, no pudimos acercarnos por peligro de desprendimiento de rocas y por supuesto que cumplimos la indicación.

Desde este lugar ya regresamos hacia el aula de interpretación, aunque nosotros decidimos hacer otra de las rutas que hay, que es la Ruta Perimetral.

Ruta Perimetral

Es la más larga que hay en las Médulas, (estábamos en forma por eso no nos preocupa), esos sí elegimos el día de más calor del verano…🌞😎 (como parece nuestra costumbre). Empezamos a seguir el camino rosa de las señales.

La ruta es de 14,5 Km y también es circular, se hace en 4 horas. Tenemos que hacer una subidita hasta llegar a la parte de arriba, donde empieza el paisaje que más se conoce de Las Médulas.

Vamos andando hacía el Mirador de Orellán. No podemos dejar de maravillarnos por lo que vemos.

La última foto de el carrusel nos la hizo un «loco» como nosotros que estaba allí pasando calor, la he conservado (con dedos incluidos) porque es en la que mejor se ve Las Médulas con nosotros.

Hoy creo, que las maderas del mirador están destruidas por el fuego. Cuando llegábamos justo para ver las galerías, otra de las imágenes famosas, salían pitando las personas que se encargan de abrir y cerrar ese lugar, y con ese calor no podíamos esperar dos horas para entrar, así que hay que volver.

Yo creo que no me canso de hacer fotos. Si hay fotos que parecen repetidas, no lo son, son diferentes perspectivas para destacar detalles distintos.

Comenzamos la vuelta hacía el Aula de Interpretación. Hacemos una pequeña parada en el Deposito de Braña, punto importante para entender el funcionamiento de la red hidráulica.

La ruta es circular, por eso da un poco igual por donde empezarla y está muy bien señalizada todo el tiempo. ¡No hay perdida!

Llegamos a una parada obligada, en verano muchísimo calor, pero bueno, es el Mirador de Las Pedrices. Desde aquí podemos ver las vistas de Las Médulas y del pueblo.

Seguimos la senda y vemos a lo lejos un fuego y un helicóptero con bolsa con agua… al final, años después el fuego llega a Las Médulas🔥❤️‍🔥😭

Vemos que es Camino de Santiago, (yo con la ilusión de caminar por allí de peregrina en algún momento).

Achicharrados de calor pero satisfechos por haber realizado las dos sendas, llegamos al aula de interpretación, cogemos el coche y nos vamos a buscar un sitio para comer. Encontramos uno estupendo en la carretera de Carucedo, Casa de Comidas Arcadio Travieso.

Es una casona de más de 300 años, en el que se sirven platos tradicionales como el botillo, caldo casero y leche frita, aunque nosotros con todo el calor que pasamos, tuvimos que probar sus platos más ligeros.

El entorno es tan pintoresco como el interior: madera antigua, chimenea en un salón interior ideal para el invierno y una terraza perfecta para desconectar-conectar tras una caminata por las Médulas. ¿Sabes que es lo mejor? El café de puchero, inolvidable.

Antes de irnos a nuestro hotel Palacio de Canedo, queremos darnos un baño, creo que es lo único que nos va a quitar el calor y nos vamos al Lago de Carucedo y a su playa fluvial. (Bañador y toalla siempre tienen que ir en el coche).

Después del baño, regresamos al Palacio de Canedo, para disfrutar de los otros placeres de la zona, cena con productos del Bierzo.

Las Médulas fueron un final inolvidable para nuestro viaje de aniversario, lleno de historia, belleza y en este momento también de nostalgia. Aunque el fuego haya dejado su huella, el alma del lugar sigue ahí, en cada sendero, en cada piedra rojiza, en cada mirada que se pierde en el horizonte.

Al publicar este recuerdo quiero que sea un homenaje y a la vez una invitación a conocer o a volver a Las Médulas, al Bierzo, porque los paisajes pueden cambiar, pero la memoria y el amor por ellos ayudarán a reconstruirlos.

Hay lugares que, aunque heridos, siguen y seguirán siendo eternos.

GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER. 👍✍️ ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES. 🫶🗺️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Las Médulas, El Bierzo. Julio 2022.

Un día de diez en A Coruña: historia, mar y cerveza

07 domingo Sep 2025

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Diario de mi viaje: Nuestro segundo día en A Coruña amanece muy gris. Nos toca madrugar un poco porque tenemos visita guiada a las 10 de la mañana, siendo la Plaza de María Pita el punto de encuentro. Desde nuestro hotel diez minutos andando. Llegamos a la cita con diez minutos de antelación, tiempo suficiente para pasarnos por la oficina de turismo que está en un lateral de la plaza, que por cierto, solo facilitan información de la ciudad de Coruña, nada de la provincia, eso es en otra oficina de turismo.

Free Tour en Coruña

A las 10 de la mañana nos espera en el punto de encuentro Diego, el guía turístico que nos acompañará en nuestro free tour por el centro de A Coruña, lo reservamos con We galicia, (los paraguas azules). El tour dura unas dos horas, comenzando el la estatua de María Pita, pasando por diferentes puntos importantes de la parte vieja de Coruña, para terminar en la playa Orzán.

Diego resultó ser un guía estupendo, en las diferentes paradas nos iba contando la historia de Coruña, de Galicia y de algunas de las personas ilustres que por la ciudad pasaron, (alguna otra no tan ilustre también pasó). Solo éramos 5 personas (más él) en la visita, así que, totalmente personalizada. Aprovecha que están engalanando la parte vieja para su mercado medieval, a contarnos, que se realiza todos los veranos (empieza justo cuando nos vamos a la Costa da Morte). Plazas poco conocidas con historias, edificios interesantes, no entramos en ninguno porque el tour no incluye las visitas a los interiores, pero así podremos entrar al día siguiente…

Sí nos explica el exterior de las tres iglesias más importantes y antiguas de la ciudad, lo que queda de la muralla medieval, cómo y porqué son las casas en la A Coruña más marinera y vemos jardines bonitos. Pasamos por Capitanía General, no es que sea de gran relevancia histórica, pero para mi es una llave al pasado y a recuerdos muy bonitos que vuelven a mi cabeza 💫

El paseo de La Marina ¡qué bonito es! Lo recordaba bonito, pero no tanto, ahora han reducido los carriles de coche y tiene más zona peatonal, la Plaza del Obelisco y toda la parte nueva, hasta llegar a la playa Orzán y fin del tour, despedida, pagar la visita (recuerda que los free tour no hay un precio establecido, al finalizar das lo que consideras por persona, si lees comentarios el precio está entre 10€ y 15€), recomendaciones varias y es la hora del aperitivo🍻a seguir descubriendo Coruña de otra manera y por nuestra cuenta…

Yo sin dos cafés no puedo empezar con el aperitivo… Mi segundo café en La Sifonería, los demás directos al aperitivo.

El aperitivo – comida realmente empieza en La Bombilla con su famosa tortilla de patata. Allí mismo nos recomiendan ir (queremos comer pulpo) A Taberna de Cunqueiro. Acertamos de pleno en todos los sentidos, el pulpo ¡perfecto!

Como nuestro hotel está tan cerca nos vamos a descansar, pero yo decido ir a la Playa de Riazor a «echarme la siesta y a estar conmigo misma«.

Mega Mundo Estrella Galicia

Por la tardes tenemos un GRAN PLAN, ir al Mega Mundo Estrella Galicia. IMPORTANTE: sacar la entrada con tiempo. Nosotros sacamos la Visita guiada con tiraje y maridaje de conservas, 37€ por persona. Puedes llegar en el autobús número 11 o bien andando, nosotros lo hicimos andando y yo con alpargatas, (en fin, mis pies y yo, pero esa es otra historia que se queda en el diario de papel del viaje), es un paseo que se hace perfectamente en poco más de media hora (40 minutos), no te asustes, (en autobús será un trayecto de quince minutos).

Habíamos reservado a las 7 de la tarde, por eso de no empezar a beber cerveza demasiado pronto. Al llegar ya empezamos a alucinar, ¡increíble las instalaciones!

Nos ponemos la pulserita, una breve introducción sobre la Familia Rivera y a empezar a disfrutar. La primera parte de la visita es la del museo donde aprendemos cosas muy interesantes sobre la cerveza y de Estrella Galicia que no sabíamos.

Tan sólo hay una zona donde no se pueden hacer fotos porque hay trabajadores y está prohibido fotografiar.

Entramos en una pequeña sala, que resulta ser un ascensor, pero parece que estamos dentro de un tanque de cerveza y nos llevan a otra zona de la instalación. ¡Lo tienen montado genial! No falta detalle y tan solo 16 personas (más o menos) realizamos la visita, lo que significa que es muy personalizada. ¡El guía chapó!

Después de ver la parte de las cervezas que tienen, cómo han ido evolucionando, diferentes etiquetas, productos y publicidad de la marca, llegamos la parte interactiva de la visita, tienen un coche de Formula 1, una moto de Moto GP, con imágenes de pilotos españoles y podemos subirnos en la moto y hacernos fotos.

Otra zona donde hay gafas de realidad virtual, vamos que la visita se pasa volando. Pero ahora llegamos a lo que todos queremos, probar la cerveza. Entramos en la sala de catas, que también es dónde están los grifos para tirar las cervezas.

Recibimos un curso acelerado de tirador de cervezas, muy mal parece que no se nos da, porque como todo, tiene su técnica y su truco, para ser expertos no nos vale con tirar una caña… Pero para bebérnosla orgullosos de haberlo echo nosotros mismos si.

Tengo que decir que el verdadero placer es cuando ya vamos a la cata de verdad. Tenemos preparado una bandeja con los productos que vamos a probar, en nuestro caso conservas. Otras personas habían elegido quesos o embutidos gallegos. Las cervezas nos las pusieron después, cada una para que maridara a la perfección con la conserva.

  • La Estrella de Galicia y xouba de Rianxo con pimiento de padrón.
  • 1906 de Bodega con pulpo en AOVE.
  • 1906 Galician Irish Red Ale y navaja al ajillo con espagueti de mar.
  • 1906 Red Vintage y zamburiñas en salsa de vieira.
  • 1906 Black Coupage y mejillones en escabeche.

Casi nos echan de la sala porque queda un último grupo por pasar, nosotros estamos encantados con la cata, vamos eligiendo nuestra cerveza y conserva preferida…

La tienda también nos gusta mucho y algo de ella cae y se viene a casa. Nos entran ganas de repetir la visita, pero también pensamos que en un mes estaremos viendo una de las fábricas de cerveza más famosas del mundo, Guinnes Storehouse, (pero eso ya será otra historia).

Nos toca volver otra vez andando, ahora un poco más contentos, hemos descubierto en Estrella Galicia que está relativamente cerca el lugar donde estuvo la primera fábrica de Estrella Galicia y que se mantiene la cervecería, así que allí vamos a La Cervecería de Estrella, en la plaza de Cuatro Caminos.

También la tienen fantásticamente montada. Nos da tiempo a comer algo de cena, porque a las 23:15 encienden las luces, echan el cierre, te ponen la cuenta y todo el mundo, sin una protesta y sin que nadie se quede en sus mesas, se levanta y se va, así que es lo que hacemos, nos vamos. No sin pensar que ha sido un día de 10.

Mañana seguiremos descubriendo A Coruña y uno de sus imprescindibles, La Torre de Hércules.

¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO, HÁZMELO SABER👍✍️. ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN LEERTE Y SEGUIR COMPARTIENDO VIAJES.🫶🗺️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en A Coruña y Costa da Morte. Julio 2025.

Entre arena dorada y murallas centenarias: un paseo por Melilla

12 sábado Jul 2025

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Diario de mi viaje: Ha llovido toda la noche, y diluvia por la mañana. El día de ayer nos dejó un buen sabor de boca, incluso lo de la carrera al hotel mojándonos tuvo su gracia. Descubrir esa arquitectura modernista, un gran desayuno en el hotel y con los paraguas listos, salimos a descubrir otra zona de la ciudad y sus 12 Km2.

Día 2: Paseo Marítimo. Tour por Melilla la Vieja.

Hoy el plan es recorrer todo el Paseo Marítimo por la mañana. El horizonte está muy gris, pero ha dejado de llover y la temperatura es muy agradable. La idea es pasear viendo las diferentes playas y volver para comer antes de la visita guiada.

Melilla tiene 2 Km de playa de arena fina y dorada bañadas por el Mar Mediterráneo. Tienen Bandera Azul y aunque no hace buen tiempo vemos a muchas personas realizando deportes como el surf.

La primera playa es la de Los Cárabos, playa urbana cuyo nombre viene de unas pequeñas barcas pesqueras del país vecino, Marruecos.

Seguimos nuestro paseo hasta la siguiente playa, unos 300 metros. Sabemos que cambiamos de playa, porque cambia el nombre, nada más.

El Hipódromo es la segunda. Es la más larga de Melilla, tiene 750 metros, suele ser la más ocupada por los melillenses.

La última de las playas de esta zona de Melilla, es la de La Hípica. 580 metros de arena muy cerca de lo que llaman el Dique Sur y de la Valla, la famosa «Valla».

Ese tramo de valla no es el paso fronterizo que protagoniza o fue protagonista hace un tiempo en los telediarios. Es la frontera – barrera, literalmente con Marruecos, está ahí puesta para impedir el paso a inmigrantes. En 2022 hace ahora 3 años tuvo lugar una gran tragedia humana. 2000 personas intentaron cruzar a España y bueno lo que allí pasó fue eso, una tragedia.

Aunque sé que ese no es el punto exacto donde pasó, me impacta igual… Una parte de la valla es doble, en España está el Dique Sur, el rompeolas y el mar.

Nosotros vamos recorriendo a pie el Dique Sur, la vista de Melilla es muy bonita. Vemos muchos coches que hacen el mismo recorrido que nosotros y cuando llegan a la rotonda final, se dan la vuelta, nos parece muy raro raro, más tarde descubrimos que ellos van hasta allí para «rular» un poco. Nos explican que tienen pocos sitios donde ir, por eso los fines de semana cogen el coche y recorren los 12 Km de la ciudad, ahí lo cuento como nos lo contaron…

Vemos cañas en el rompeolas y nos damos cuenta que los pescadores están metidos en sus coches, viendo si pican o no los peces, surfistas cogiendo olas… Estar allí es una sensación agridulce que me cuesta explicar, hay silencio en nuestro camino de vuelta mientras recorremos el dique.

No lo he contado, pero imagino que es por todo el mundo conocido que Melilla, es uno de los tres lugares donde la Legión, (militares que llevan la cabra en sus desfiles), tienen uno de sus cuarteles más importantes, el «Tercio Gran Capitán». A los pies de la valla está la Caseta de la Legión, tiene fotos y sus lemas a gran tamaño en la fachada, por lo que son tan famosos. Nos queda claro lo importante que es para ellos el honor…

Yo no entro en temas que pueden llevar discusiones que no llevan a ningún sitio, pero sí que observamos que para los melillenses la Legión es algo muy importante y que llevan con mucho orgullo y yo, desde luego no entraré a criticarlo.

Nuestro paseo va ya de vuelta y es el momento de probar un té moruno ¡por fin! con lo que me gusta, lo probamos en uno de los muchos bares musulmanes que hay en Melilla, así que está riquísimo, calentito y con vistas al mar.

La temperatura ha aumentado, así que hacemos una breve parada en el hotel para dejar el jersey y quedarme solo con el abrigo y poner rumbo a la Plaza de las Culturas.

Habíamos visto una taberna andaluza con buena pinta, pero no, no sé porque (el día anterior la vimos llena), no nos hicieron mucho caso, tenían comidas en el interior y nos ignoraron bastante, así que repetimos en un bar en el que ya habíamos estado antes de ir a La Cervecería, comiendo unos ricos cucuruchos de embutido y unos bocadillos muy buenos.

Enseguida llega la hora de la visita guiada por la Ciudad Vieja. Había Reservado con una empresa que organiza tour por Melilla, Tu Guía en Melilla. Me había encantado su página web, especialmente su blog. Jennifer es su cara visible y la que organiza todo, se nota que hay un enorme trabajo detrás, una gran preparación de las visitas, pero sobre todo un amor incondicional por su ciudad y su rico patrimonio cultural, además de por la gastronomía y su gente. Resultó ser una gran embajadora de Melilla.

Yo había reservado una de sus visitas guiadas, Melilla la Vieja, el origen. Teníamos que estar cinco minutos antes de las 17 horas en la Plaza de las Culturas (donde teníamos intención de haber comido). Allí estábamos muy puntuales, como el resto del grupo. ¡Desde el primer momento supimos que iba a estar bien! El itinerario dura aproximadamente 2 horas, (creo que estuvimos un poco más) y cuesta 18€ por persona. Hace un recorrido por los lugares más importantes de la parte más antigua de Melilla, conocemos el origen de la ciudad y entramos en las Cuevas del Conventico, lugar con un encanto muy especial.

Una vez que el grupo está completo (seremos unas 15 personas) en la misma Plaza de las Culturas hay una puerta por la que vemos un túnel.

Nos introducimos en el túnel del tiempo…

y aparecemos en un pasillo que da a unos arcos y a una esplanada, donde nos cuenta los orígenes de la Ciudad de Melilla.

Unos huecos en la pared, son antiguos silos de la ciudadela. Caminamos por un pasillo abierto entre la muralla y la fortaleza, que nos lleva a atravesar un pequeño puente levadizo y una puerta para llegar al bonito mirador de la Ensenada de los Galápagos. Lugar donde desembarcó Don Pedro de Estopiñán para tomar Melilla con sus tropas, un 17 de septiembre de 1497. Es un acontecimiento importante porque Melilla, unos años después, pasó a formar parte de la Corona de Castilla en 1556 cuando Felipe II era Rey.

La vista es preciosa de la ensenada, del Fuerte Victoria Grande y de los chalés más caros de Melilla (En la visita nos enteramos de todo todo).

Estamos en una plaza anfiteatro, es la Plaza de Armas, donde Jennifer sigue contándonos la interesante historia de Melilla, de verdad que es interesante.

Esta plaza que utilizan para conciertos y actuaciones, da paso a la Puerta y Capilla de Santiago, con el escudo de Carlos I (realmente más conocido como Carlos V). Es diferente a las otras puertas, tiene la antigua puerta de madera, pero, como curiosidad decir que está en el techo para que se conserve mejor, la pequeña capilla de Santiago conserva la bóveda gótica y además la puerta también es un «codo» para hacer más difícil las posibles invasiones.

Salimos a otra plaza, Plaza de la Maestranza, donde están los aljibes árabes y los museos de Arqueología e Historia y el Museo Etnográfico, que no vimos con la visita guiada, porque se pueden visitar de forma gratuita y también con visita guiada, así que lo hicimos otro día.

Los aljibes árabes llamados Aljibes de las Peñuelas, son del siglo XVI y la verdadera maravilla la encontramos en el interior. Las dos puertas del centro son la de los aljibes y las dos de los laterales, se corresponden a la parte donde se recogía el agua de la lluvia, se purificaba al filtrarse en arena y grava, antes de pasar a los depósitos, se llaman decantadores. Los aljibes, cada uno, tienen una capacidad de 500 metros cúbicos.

Podemos entrar a ver los aljibes, pero somos muchos, todos queremos verlos y como mucho 3 personas pueden entrar, en los decantadores si hay más espacio, pero no nos preocupa, tenemos claro que el día siguiente lo dedicaremos a ver con calma, Melilla la Vieja.

Así que la visita continúa y subimos unas escaleras para llegar a otra plaza con el Museo de Arte y La Casa del Reloj (Museo de Arte Contemporáneo), (ya aviso que estos museos no nos da tiempo a verlos en este viaje a la Ciudad Autónoma…).

De la Casa del Reloj no tengo fotos del exterior, (apunta este sitio para ir). El edificio es Bien de Interés Cultural, su nombre oficial es Torre de la Vela. Me hubiera encantado ver las salas y las obras que había, pero nuestra guía nos llevó a la 2º planta, para ver la vista.

¡La vista es preciosa! Nos podemos hacer a la idea del tamaño de Melilla. Recuerda que no llega a 13 Km2.

Jennifer nos lleva por una calle donde estuvo situada la primera sinagoga de Melilla, hoy es el Mesón de la Tortilla.

Atravesamos una puerta con arco para llegar a la iglesia de la Concepción, actualmente desacralizada, así que podemos movernos como en nuestra casa. Puedes subir y entrar en las hornacinas que en su día fueron ocupadas por imágenes. No es una falta de respeto, es diferente, la verdad es que pasamos un rato divertido. De momento está en proceso de restauración, y quieren que vuelva a ser un lugar de culto, pero no se ve nada que haga ver que va a ser pronto.

A continuación vamos a la que posiblemente sea la estrella de la visita, las Cuevas del Conventico. Son unas galerías subterráneas debajo de un antiguo convento, que se construyeron en el siglo XVIII por presos gitanos, para que la población pudiera refugiarse cuando el sultán de Marruecos asedió la ciudad.

Al final de uno de los túneles del antiguo convento, hay una puerta que lleva a unas escaleras que conducen a una playa, la Cala de Trápana. (Solo se puede llegar a esta cala desde aquí o desde el mar AVISO: en la visita NO te puedes bañar). ¡Es increíble, el sitio me encanta!

Bajo a la playa, por supuesto, hay una gran cueva que imagino se llenará de agua cuando sube la marea. Una ola casi nos pilla a los osados que hemos bajado… El arco es muy curioso (no te cuento su historia porque de verdad quiero que vayas a Melilla y hagas esta visita 😉) se llama arco parabólico y su función es apuntalar la cueva.

Hay que volver a subir las pronunciadas escaleras, pero fáciles y desandar todo el camino andado por las galerías. Caminando hacía el viejo faro, miramos hacia atrás y nos encontramos esta vista.

Para poder ver las Cuevas del Conventico, pueden hacerse con la visita guiada de Tu guía en Melilla o accediendo directamente en la recepción de las cuevas, pero hay pases, así que, hay que reservar si o si, en este número de teléfono: 952680929 o en el correo electrónico: ciudadmonumental@melilla.es

Llegamos al final de la visita, el Faro de Melilla, situado en el Torreón del Bonete, uno de los edificios más antiguos de la Ciudad Vieja.

Cuando paseamos por la muralla para ver otra vista panorámica, el faro se enciende…

Ya ha terminado la visita y bajamos andando por la carretera hacía la ciudad nueva, hay un ascensor que podemos coger en el Centro de Interpretación (CIMLaV), que nos dejaría abajo del todo, pero no llueve, hace buena noche y preferimos andar. (Por cierto no nos dio tiempo a ver el Centro de Interpretación, museo sobre las fortificaciones).

Dejamos atrás la Ciudad Vieja para llegar a la Plaza de España y ver terminar el desfile de Carnaval. Vemos como se quema la sardina y nos vamos a cenar al hotel.

Así termina nuestro segundo día en Melilla, aún nos queda otro día completo más una mañana. Tenemos que ver con más detenimiento la Ciudad Vieja, queremos subir al Fuerte Victoria, comer en uno de los restaurantes más famosos de Melilla y adentrarnos en su parque más bonito. Pero eso será otro día.

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍✍️

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Melilla. Febrero-marzo 2025.

Plaza de Toros en Toro. Visita guiada

03 miércoles Ene 2024

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Toro nuestro gran descubrimiento del 2022, lo fue en todos los sentidos, gastronómico, enológico y también monumental. Además de su preciosa Colegiata cuenta con otros muchos lugares de interés. En la oficina de turismo pudimos reservar una visita guiada en su programa «Toro Monumentalia». No tiene nada que ver con la Visita al Toro Sacro. (Que ya he contado en el primer post sobre Toro).

El eslogan de Monumentalia es: «Ven a conocer los rincones de Toro, una ciudad con sabor a vino». ¿No me digas que no es sugerente la visita?

La visita parte de la oficina de turismo que está en la misma Plaza Mayor. (Aunque no lo creas, no me acuerdo si fue gratuita o tenía un precio😕😲) Solo sé que la visita a la bodega histórica cuesta 2€ y sólo se puede sacar la entrada en la oficina de turismo.

Nuestra guia nos introduce en la historia de Toro desde su configuración más antigua, hasta la realidad del siglo XXI.

Callejeando por sus calles vamos aprendiendo cosas muy interesantes de la ciudad. Hasta que llegamos a la protagonista de la visita: la plaza de toros. Realmente la visita guiada es para descubrir por fuera diferentes edificios, pero sobre todo para ver la plaza de toros, de otra forma no podríamos verla, se puede ver si vas a la feria del vino, porque se celebra dentro de la plaza, allí es donde ponen las casetas las bodegas, también corridas de toros y otros eventos culturales.

La plaza de toros de Toro es una de las más antigua de España. Se inauguró en 1828, se conserva casi intacta, hecha de muros de tapia y ladrillo con madera. Se parece bastante a los corrales de comedias castellanos. Los balconcillos están cubiertos de madera, que es el material más predominante en todo el edificio.

La plaza estuvo abandonada durante muchos años, hasta que en el año 2000, el Ayuntamiento de Toro la compró. En 2008 se la declaró bien de interés cultural y comenzó a restaurarse para reabrirse en 2010. Detrás de las dos puertecitas rojas no parece que esté esa joya oculta.

La Torre del reloj también es otro monumento emblemático de Toro, ya que sus campanadas se escuchan en todo el municipio. Es una torre encima de la antigua puerta del mercado que pertenecía a una primitiva muralla del siglo X. Es del siglo XVI y se cuenta que cuando se construyó no había mucha agua en la zona, así que se decidió que se echara vino para su construcción, ya que en todas las familias sobraba mucho.

Como punto final a la visita guiada fuimos a ver la Bodega Histórica del Vino de Toro. Hoy es el centro de interpretación del vino de Toro. Se puede ver la bodega antigua, el lagar y una exposición sobre su uso e historia.

Una mañana cargada de momentos muy interesantes no puede terminar sin un aperitivo del estílo y ya se sabe donde fueres haz lo que vieres… Vamos a uno de los bares de la Plaza Mayor para tomar un aperitivo que estamos viendo a los que allí están. Unas cortezas gigantes rellenas de ensaladilla, con por supuesto un rico vino de Toro.

Queda mucho de Toro en nuestro segundo día, pero eso ya será en otro post…

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toro. (Zamora). Mayo 2022.

Visita guiada en Toulouse y algo más…

04 martes Jul 2023

Posted by in Otras ciudades Europa, Pequeños Grandes Viajes

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Seguimos descubriendo Toulouse gracias a nuestro viaje sorpresa. Como ya te conté en ese primer post adquirir la tarjeta Toulouse Pass, merece la pena. La visita guiada que organiza la Oficina de Turismo de Toulouse cuesta 12 euros y es en español. (Estarás pensando que hay muchos free tour que seguro que merecen la pena y más barato, pero eso te puede dar una idea de lo que se debe pagar en los free tour, aunque sean free). Vamos que lo tenemos incluído y nos apuntamos. El correo de confirmación nos sirve de recibo para enseñar a la guia.

Nuestra visita comienza a las 11 de la mañana en la Oficina de Turismo, «Donjon du capitole». Torreón en la parte de atrás del Capitole. Construído en 1525, usado de polvorín y archivo. Restaurado en el siglo XIX y hoy es la oficina de turismo.

En este lugar también se conservan restos de la antigua muralla romana.

Nuestra guia, que tengo que decir que hace una visita muy, muy, muy interesante, nos lleva a la Plaza del Capitole.

Como fuimos en Navidad, todo el centro de la plaza estaba ocupado por el Mercado de Navidad y parece más pequeña.

Al otro lado de donde se encuentra el Ayuntamiento está la llamada Galería de los Soportales, donde podemos ver en el techo las pinturas que Raymond Moretti ha pintado para contar la historia de la ciudad.

Una llama la atención sobre las demás y es la pintura que plasma un detalle del «Guernica» de Picasso con la imagen del miliciano más famoso que fotografió Robert Capa. Muchos españoles fueron a Toulouse como refugiados durante y al terminar la Guerra Civil. Hay muchísimos tolosanos que tienen familiares españoles, por eso bastantes personas hablan español y encontramos muchas cosas en común.

Cuando termina la galería hay un hotel, Le Grand Balcon donde marcan con unas letras la habitación donde se alojó Antoine de Saint-Exupéry y otros importantes pilotos, antes de comenzar los vuelos correo Toulouse – Dakar.

Siempre cogía la misma habitación, la número 32. En teoría conserva la decoración de la época.

Para mi ese libro es mi libro de cabecera, así que me encanta saber todo lo que tenga que ver con el libro. Me hubiera gustado entrar a ver su interior, creo que tiene un montón de fotos de los pilotos y por pedir, dormir en la habitación…

(He estado mirando los precios y… No es exageradamente cara).

La guia nos lleva ahora por la calle del Toro, Rue du Taur. Aunque nosotros ya la recorrimos el día anterior, nos cuenta información muy interesante sobre alguno de los edificios más importantes de esa calle.

Uno de esos edificios que hoy es una casa de cultura fue la sede del Partido Socialista Obrero Español y la sede de la Unión General de Trabajadores mientras en España se regía por una dictadura.

Al final de la calle nos volvemos a encontrar la Basílica de Saint-Sernin. Mientras el resto del grupo dan una vuelta por el interior de la iglesia, yo me dedico a ver con más detalle el exterior.

Vamos hacia una pequeña tienda que es famosa por su color azul, el color azul de Toulouse es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su modo de elaboración.

Hay varias tiendas por la ciudad, aunque ya te digo que no me dará tiempo a entrar y comprar en ninguna.

Callejeando hemos visto sitios muy curiosos, como las ruinas de la iglesia Cordeliers. Convento construido por los franciscanos entre los siglos XIII y XV. Está declarado monumento histórico. Actualmente es la sede de una institución franco-mexicana.

Llegamos a uno de los platos fuertes de la visita guiada, el Convento de los Jacobinos. Fundado entre los siglos XIII y XV por los Dominicos. Gratis con la Toulouse Pass. (4€ o 5€ según temporada. También tiene tarifas reducidas)

Es famoso por su bóveda de nervios de su iglesia, conocida como «la palmera».

El claustro sufrió mucho en la Revolución Francesa, convirtiéndose en las caballerizas y en la enfermería. Restaurado ya en el siglo XX como nos lo encontramos.

El gran Refectorio muestra lo grande que sería la comunidad que habitaba el convento.

Capilla de San Antolín, donde se conservan las sepulturas de los religiosos.

En la sala capitular los monjes realizaban sus asambleas y reuniones para tomar decisiones sobre la vida diaria del convento.

Llegamos callejeando a una de las orillas del río Garona, donde se encuentra la iglesia de la Daurade. Podemos ver a un lado el Puente Nuevo, Pont Neuf, es el puente más antiguo de la ciudad además de uno de sus símbolos más importantes.

Justo enfrente está el Museo de Historia de la Medicina, antiguo hospital de peregrinos que hacian el Camino de Santiago durante la Edad Media. Patrimonio de la Unesco desde 1998. Hoy en día es sede administrativa de los hospitales de Toulouse. La entrada es gratuita, pero no pudimos verlo.

Pasamos por el edificio porque queríamos ir a Les Abattoirs, (Los Matadero). Museo de Arte Contemporáneo de Toulouse. Gratis con la Toulouse Pass. En los jardines hay muchas esculturas. Merece la pena dedicarle una mañana o una tarde. (Estuvimos unas dos horas).

Sobre todo queríamos ir para ver una exposición que había en ese momento: Niki de Saint Phalle y sus famosas «Nanas». La exposición está dedicada a las décadas 1980 y 1990 de la artista francoamericana. Sobre todo durante esos años diseñó «El Jardín del Tarot» en Italia.

Artista que tiene una dimensión política en sus obras. Fue modelo en Estados Unidos, no realizó estudios de arte, se considera una autodidacta. Utiliza muchos colores, animales, corazones, flores… Quiere hablar de sus preocupaciones, que son las preocupaciones del mundo.

Fue una de las primeras artistas que habló del feminismo. Una de sus obras más conocidas son sus series de las Nanas, (con forma de venus prehistóricas). Fue una artista muy original, con su propio estilo. Una vez que conoces su obra, ya la reconoces siempre.

Después de la explosión de color, no hay nada mejor que un delicioso capuccino con un trozo de tarta. Ya habíamos localizado el café Sweet Home Café. En nuestros viajes no puede faltar un buen café.

No podemos irnos a seguir callejeando sin dar un paseo por la orilla del Garona y ver anochecer desde allí. ¡Es todo un espectáculo!

Sé que sonará raro, pero volvemos al centro caminando para ver una tienda Uniqlo, porque la guia de la visita guiada nos había contado que en la planta baja están antiguos restos de la muralla romana. Aquí dejo la prueba.

Es imprescindible también ver los diferenes mercadillos navideños de Toulouse por la noche y en esta ocasión, sí que probamos las ostras de uno de los puestos, de hecho nos llevamos las últimas ultimisímas.

Muchas otras cosas interesantes hicimos ese día, como comer en un libanés, o tomar una Estrella Galicia en un bar sevillano. Pero ya se sabe que no se puede contar todo… 😉

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ¡GRACIAS POR LEERME HASTA EL FINAL! SI TE HA GUSTADO 👍🏼✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Toulouse, Noviembre 2022.

Museo Egipcio de El Cairo

05 domingo Feb 2023

Posted by in Ciudades De África, Pequeños Grandes Viajes

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Hoy os planteo otra pregunta a debate para seguir con el sueño viajero egipcio. ¿Visita guiada en un museo o por vuestra cuenta?

Nuestro primer día en El Cairo, después de dormir con las pirámides y la esfinge casi de cabecera, lo pasamos en el Museo Egipcio de El Cairo y en el Complejo de las Pirámides de Guiza.

El Museo Egipcio de El Cairo está en pleno centro de la ciudad, en su famosa Plaza Tahir. Edificio neoclásico, inaugurado en 1902 con 12000 piezas que abarcaban toda la historia de la increíble civilización egipcia. La colección creció muchísimo con el descubrimiento de la tumba de Tutankamon por Howard Carter en 1922.

La entrada para los adultos es de unos 6,10€ (200LE) y para estudiantes 3,10€ (100LE).

Afortunadamente, y digo afortunadamente porque aquí está el planteamiento del debate. Afortunadamente contábamos con un guía, (que nos acompañaría también a las Pirámides de Guiza y al Oasis de Fayoum.

Me parece importante deciros que vayáis con un guía al Museo Egipcio de El Cairo. Cuando entréis en el Museo os daréis cuenta que a menos que seáis unos expertos en Egipto, su cultura, religión y arte, estaréis perdidos. ¿Sois de los que os gusta ir a vuestro aire o preferís ir con un guía a los museos?

Es como un bazar gigante (casi sin el como), sin apenas control y algunas salas parecen más almacenes que salas de exposición. Y eso que con los otros dos museos nuevos se han despejado algunas salas…

Nuestro guía nos hizo una visita maravillosa, en orden cronológico para que entendiéramos bien lo que veríamos en todo nuestro viaje por Egipto.

Hay piezas únicas y maravillosas de gran valor histórico y artístico. Voy a intentar hacer una visión general a todo el museo, pero luego os voy a enseñar algunas obras más especiales como lo es la Paleta de Narmer el primer Faraón.

Es uno de los documentos egipcios más antiguos conservados. Se cuenta en ella la unificación de las dos tierras que formaban el Antiguo Egipto, el valle y el delta del Nilo.

Narmer fue el primer faraón de la primera dinastía. Se ilustró en la paleta su dominio sobre las dos tierras.

Un rincón muy bonito del Museo es la estatua de Zoser con el fondo de fayenza, un tipo de cerámica azul turquesa vitrificada detrás.

Está considerada la primera estatua egipcia a tamaño natural. Hecha en piedra de 142 cm. Con este faraón da comienzo el Antiguo Imperio Egipcio y un periodo muy importante en la Historia de Egipto.

Seguimos con las piezas increíbles y ahora una de mis favoritas, la estatua sedente del faraón Kefrén. Tallada en una pieza única de diorita. Puedo sentir que me mira… Fue descubierta en 1860 en el templo del mismo faraón, lugar donde se purificó la momia de Kefrén. Este templo está al lado de la Esfinge. Había 23 estatuas de Kefrén. Muchas de esas esculturas se enterraron en un pozo y fueron tapadas, ahí es donde las encontró Augusto Mariette, (Jefe del servicio de antigüedades de Egipto en el momento del descubrimiento).

Mide 1,68 cm de alto, Kefrén joven, con faldellín, tocado con el nemes y barba postiza (está rota). En la parte de atrás hay un halcón que representa al dios Horus. Está sentado en un trono con patas de garras de león. ¡No me digáis que no es increíble!

Os enseño ahora la estatua hiperrealista de Ka’aper, sacerdote y escriba del Antiguo Reino de Egipto (2.500 a.C). Hecha en madera, con ojos de cristal de roca. Se encontró en la necrópolis de Saqqara.

En 1871, también Augusto Mariette encontró en la necrópolis de Meidum, dos estatuas de tamaño natural de los dueños de la tumba: El príncipe Rahotep y su mujer Nofret. Rahotep era medio hermano de Keops (el de la Gran Pirámide).

Nuestro guía nos cuenta que han puesto un sobre nombre a estas estatuas, «Aznar y su mujer». Dice que son muchos los españoles que le han sacado el parecido….

Una curiosidad nos encontramos en una de las estatuas del museo, en la de Mentuhotep II, que si os fijáis bien en las fotos, tiene las piernas muy muy gruesas, no se sabe bien el motivo, puede ser porque estuviera de moda en ese momento, (no hay otras estatuas así), también se cree que es porque tuviera una enfermedad llamada filariasis, o comúnmente llamada elefantiasis, por lo de las piernas gruesas como de elefante.

Ahora os enseño, puede que sí, mi favorita, el rostro de Hatshepsut. Gran mujer, gran faraón, muy importante en su momento y muy importante su legado, por mucho que algunos de sus contemporáneos y posteriores, quisieran que su nombre desapareciera de la Historia, NO lo consiguieron. Vida interesantísima, que seguiré descubriendo…

El rostro que tenemos delante es de una de las estatuas de su templo cerca de Luxor. Ojos grandes, almendrados, muy expresivo, cejas pintadas al estilo de Osiris. Nariz pequeña, labios gruesos.

Es una pena que solo se conserve este pequeño fragmento del rostro, (cuando os hable de su templo os contaré algo más sobre ella).

De Hatsehepsut, también se conserva en el museo la capilla de su templo, que también me parece muy pero que muy bonita.

Me parece que todo, absolutamente lo que veo, merece una foto….

Otra pieza que merece nuestra atención es una pequeña pieza con el rostro de Nefertiti, se que el famoso está en Berlín, pero en El Cairo también encontramos otra joyita muy poco conocida. Es una pieza hecha en cuarcita.

Fijaros por favor en el cierre de la vitrina, ¡está con un candado!

¿Vais entendiendo porque ver este museo con guía es mucho mejor? Apenas hay carteles explicativos…

Una escultura que tengo que enseñaros porque me gusta muchísimo el personaje (más que la estatua) es la de Alejandro Magno, que como sabréis fue también faraón después de conquistar Egipto. Respetó profundamente todo lo hecho anteriormente en los distintos momentos de la civilización egipcia.

Hasta aquí es la planta baja del museo, nos queda subir a la planta alta, donde encontraremos las salas (ya muy vacías de Tutankamon) y muchísimos sarcófagos.

El Museo es increíble, tiene varios tesoros que han sacado a la luz después que se llevaran casi todo lo de Tutankamon al Gran Museo Egipcio en Guiza. Tendría que haber abierto sus puertas en noviembre de 2022, pero me parece a mi que va para largo su apertura.

Se conservan tesoros y sarcófagos de otras tumbas descubiertas, no de tanta importancia (porque no se encontraron completas), pero si de mucho valor. Por ejemplo de la tumba de Ahmose-Meritamun, reina de Egipto durante la Dinastia XVIII. También de la Tumba de Tuya y Yuya, padres de la reina Tiy.

También hay muchísimos sarcófagos, algunos de ellos solo tienen un número, sin saber a quién pertenecen.

Muchos papiros originales increíblemente bonitos.

Como excepción en cuanto a seguridad, la zona dedicada a Tutankamon, es la única en la que tenemos sensación de que está muy controlada y en la habitación donde sigue la máscara y el oro, no se pueden hacer fotos y si que está muy vigilada.

No hay nada nuevo que yo os pueda contar sobre el tesoro de Tutankamon, solo recordaros que en noviembre de 2022 se celebraba el centenario de la apertura de la tumba de joven faraón.

Menos mal que pudimos ver algunas de las piezas porque otras muchas están ya en el Museo Nuevo de Guiza. La mascara es ¡preciosa! tampoco entiendo que no se pueda hacer fotos, pero bueno…. Podría haber estado horas contemplándola, pero tenemos que seguir viendo el Museo.

Cientos de pequeños objetos simbólicos, como escarabajos, anks, ojos de horus… rellenan muchas vitrinas.

Tres horas descubriendo las maravillas del museo con nuestro guía, disfrutándolo al máximo. Unos 45 minutos lo dedicamos a verlo ya sin guía y casi no salimos de las salas con sarcófagos y momias. Estoy convencida que sin guía no podría haber sido igual.

Por eso nuestra conclusión sobre visita con guía a los museos es por supuesto que sí. Visita con guía para sacarle el máximo provecho a lo que vemos.

Otro Museo que nos hubiera gustado ver, pero ya nos fue imposible es el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Famoso en estos momentos por su gran sala de las Momias.

Me queda claro que volveremos a El Cairo, porque entre escalas de aviones y mucho madrugar no podemos descubrir El Cairo como merece.

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda✍🏼

Las fotografías y los comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en el Museo Egipcio de El Cairo. Egipto, agosto 2022.

Santander y su bahía. El gran paseo del mar.

04 lunes Jul 2022

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En otras ocasiones os he hablado de Santander y qué ver o hacer en ella. En qué hotel dormir y dónde comer. Espacios culturales muy interesantes como su Anillo Cultural, una senda maravillosa, Mataleñas para descubrir el Cabo Mayor y los acantilados del Cueto. También os he contado como recorrer de arriba a abajo Santander mirando siempre a su Bahía, descubriendo la Península de la Magdalena y su Palacio, o la playa del Sardinero. Caminar por el paseo Pereda y descubrir el increíble Centro Botín.

Hoy os quiero llevar a navegar por su bahía, la famosa Bahía de Santander. Se encuentran dentro de la Red Natura 2000, eso significa que es un espacio protegido.

Varias empresas y varias visitas se pueden realizar. Nosotros reservamos un paseo por la bahía con la empresa Los Reginas. Había visto en Internet su página y distintos blogs donde hablaban de ellos y reservé. Mejor sacar online las entradas para asegurarte el horario que quieres.

  • Sus barcos salen del Paseo Marítimo de Santander, cerca de la escultura de los Raqueros. Nosotros queríamos dar el paseo con la caída de la tarde, porque su luz es increíble.
  • La visita turística dura 1 hora, la ruta se hace comentada en varios idiomas, para ir conociendo más de la ciudad y de lo que va rodeando a la bahía.
  • El precio del pasaje en taquilla es de 10,90€ a partir de 6 años. Menores de 6 gratis. El precio online es de 11,30€. Tienen un código de descuento del 10% si haces la reserva a través de su web.
  • Tendréis que subir a bordo con mascarilla, de momento no ha cambiado la legislación.
  • Os recomiendo algo de abrigo, por si con la brisa del mar tenéis fresquito o un chubasquero por si llueve un poco. Aunque si hace mal tiempo es muy posible que suspendan el paseo en barco.

Tuvimos una tarde tranquila y sin oleaje.

Entre las explicaciones que nos dan y lo que ya hemos recorrido a pie, sabemos lo que vamos viendo en nuestro paseo.

Playa de la Magdalena y playa del Bikini.

Península de la Magdalena.

Playa del Sardinero y Cabo Mayor.

Y como no, disfrutar del mar Cantábrico, pasando cerca de la isla de Mouro.

Casi sin darnos cuenta el barco estaba emprendiendo la vuelta, lo tienen calculado de tal forma que es una hora todo el paseo. Se queda corto el paseo turístico.

Otras visitas tienen en su web Los Reginas, también tienen otras opciones de salir a navegar por la Bahía de Santander. Aunque corta, merece la pena por su belleza.

Hasta aquí nuestra escapada de verano a Santander, espero que os haya resultado útil todo lo que os he contado. Si habéis decidido visitar la ciudad de Santander genial y si también queréis descubrir un poco la comunidad autónoma, os dejo algún enlace más para que echéis un vistazo.

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Santander, julio 2021.

Anillo Cultural en la capital cántabra.

05 domingo Jun 2022

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Santander es una de esas ciudades españolas que parece que conoces muy bien, pero cuando te empiezas a adentrar en sus calles, te das cuenta que solo conoces, la Playa del Sardinero, El Palacio de la Magdalena, el Paseo Pereda y últimamente el Centro Botín. Todo esto os lo he contado en otro post.

Lo que pocos saben es que cuenta con un rico patrimonio cultural que quiere ser descubierto por sus visitantes. Anillo Cultural se llama el área de Santander que tiene centros expositivos y una ruta, que pretende enseñar el Santander más cultural.

  • Centro de Interpretación de la Historia de la ciudad. Se encuentra en la torre de la catedral. 3€.
  • Centro Arqueológico de la muralla medieval. Se encuentra en la Plaza Velarde. 3€.
  • Refugio antiaéreo. Se encuentra en la Plaza del Príncipe. 3€.
  • Incendio de Santander. Visita autoguiada. 10 tótems en el centro de la ciudad irán completando la información que tendréis en una app para el móvil. Aquí os dejo el enlace para la web de la ruta.
  • Centro de interpretación de los antiguos muelles. Este centro en el verano 2021 estaba cerrado y según la página de Anillo Cultural, ahora también.
  • Palacio de la Magdalena. También existe la opción de hacer una visita guiada al palacio con Anillo Cultural, el problema es que en verano con los cursos solo se puede visitar los fines de semana, así que los horarios son muy reducidos. 5€.

Hay posibilidad de combinar las entradas: Anillo Cultural + Palacio de la Magdalena 10€. Nosotros al no encontrar día para visitar el Palacio 😭, sacamos las de los 3 sitios que se podían visitar con entrada y visita guiada. Centro de Interpretación, muralla medieval y el refugio antiaéreo por los 9€. Yo reservé las visitas en el número 942 203 099 Pero ahora la web ya te deja reservar en los Centros día y hora.

Antes de contaros los distintos centros de interpretación, os tengo que hablar de la Catedral de Santander. Está formada por dos iglesias, inferior y superior.

La iglesia inferior o baja, es actualmente la parroquia del Cristo, construida al principio del siglo XIII y la iglesia superior o alta, a lo largo de ese siglo se fue construyendo. En el siglo XIV se añade el claustro. Al rededor de la iglesia se extendió el núcleo de la población de Sant Ander, hoy capital de Cantabria.

Al comienzo de la Edad Media se llamaba Abadía de Sancti Emeritii et Celedonii, después pasó a llamarse iglesia colegial de los Cuerpos Santos. En 1754 pasó a ser la catedral de la Ciudad de Santander.

Tengo que reconocer que la Catedral no la pudimos ver bien, porque había misa y cuando hay culto no se permite el acceso. Nos dio poco tiempo el interior y un poco más para ver el claustro de estilo gótico.

Podemos ver el gran destrozo que hizo el incendio de 1941, quemando muchas partes de la Catedral.

El Anillo Cultural empieza realmente en lo que os cuento ahora.

Centro de Interpretación de la Historia de la ciudad. Catedral de la Asunción. Cerrado de domingos tardes a martes mañanas.

Nos encontramos con un museo sobre los acontecimientos más importantes de la ciudad, aunque tengo que deciros que el incendio causó un gran impacto a todos los sentidos en ella y en su población. También otro acontecimiento tiene protagonismo en este centro de interpretación, la explosión del barco Cabo Machichaco.

El 3 de noviembre de 1893, un barco que estaba atracado en el puerto de Santander explotó, transportaba mercancías de Bilbao a Sevilla. Una de sus cargas era 12 toneladas de acido sulfúrico en cajas de cristal, además de 1720 cajas de dinamita. Causó la mayor catástrofe civil del siglo XIX en España.

El 15 de febrero de 1941 se produjo el acontecimiento que cambiaría la ciudad, «el incendio». Todo lo que podía salir mal, salió… Viento sur que hizo descontroladas las llamas, los bomberos llegaron tarde… En fin una tragedia…

Vemos también las campanas de la torre, y conocemos de la mano de una guía todas sus curiosidades. Tengo que deciros que la guía que desde luego parecía que sabía mucho, no era demasiado objetiva con la historia (nos enseñó la catedral y la torre), dando en muchos momentos su opinión pero de forma poco acertada. Ser respetuoso es siempre la mejor seña de identidad.

El museo está organizado por épocas, pero también por zonas de la ciudad.

Centro de Interpretación de la Muralla Medieval. Plaza de Velarde. Cerrado de domingos tardes a martes mañanas.

La siguiente visita es el Centro de Interpretación de la Muralla Medieval, en la Plaza de Velarde, aunque es más conocida como la Plaza Porticada.

En este centro vemos 25 metros de muralla y diferentes objetos que fueron encontrados al rehabilitar el lugar. Aprenderemos que la ciudad medieval tenía dos puertas para entrar, el portillo de Don Gutierre de Escalante y la Puerta de La Mar. Conociendo así la actividad de sus habitantes.

Unas pasarelas nos introducen en la ciudad medieval, combinando calzada y muralla con expositores donde podemos ver las piezas encontradas de distintas épocas.

Refugio Antiaéreo. Plaza del Príncipe. Cerrado de domingos tardes a martes mañanas.

La Plaza del Príncipe es la siguiente plaza a la Porticada. (Mirando a las esculturas de la puerta de la Caja de Ahorros, saliendo por el arco de la derecha).

Durante la Guerra Civil se construyeron 114 refugios en la ciudad. Solo se puede visitar el de esta plaza. Cuando la plaza fue remodelada, se habilitó el refugio para su visita.

En su momento era conocido como el refugio de Mariana Pineda, ya que así se llamaba la plaza en esa época. Solo fue utilizado 3 meses y estaba preparado para resguardar a 70 personas. Quedó abandonado cuando terminó la guerra. Ahora es un pequeño museo que nos cuenta cómo vivían los santanderinos cuando tenían que bajar. Y toda la destrucción que conllevan los bombardeos.

La visita es llevada a cabo por un chico que nos lo explicaba todo bastante bien, hizo una visita muy amena e interesante. Dividía al grupo en dos, cada grupo iba por un lado del refugio, aunque al final nos encontraríamos o nos íbamos viendo por huecos.

Hay una placa que conmemora que dos aviadores alemanes murieron en Santander. En uno de los expositores hay un equipo completo de aviador de la Legión Condor. En otro, una bomba de 250 kilos cedida por el Museo de Aeronáutica de España.

Un documental estupendo y un simulacro de bombardeo, donde se fue la luz, sonaron sirenas, se oyeron las explosiones y creíamos que el hormigón de las paredes se movía…

Como agradezco no haber tenido que vivir ese momento…. Ojalá no haya nunca más, pero teniendo en cuenta como está el mundo…..

Hasta aquí sería todo lo que incluye el Anillo Cultural de Santander. Recordad revisar su web para posibles cambios o decidir mejor vuestros horarios.

Yo a este recorrido cultural le añadiría un lugar más, El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. (La verdad, no entiendo como no está dentro del pack cultural).

Está situado en el Mercado del Este (en su parte de atrás), muy cerca del Paseo Pereda. El edificio fue construido en 1839 y 1842. Declarado Bien de Interés Cultural en 1986. La entrada general cuesta 4€. Los profesores gratis.

En su interior guarda restos de yacimientos muy importantes de Cantabria, como de El Castillo o Altamira. La colección del museo tiene un siglo de vida. Ha ido creciendo con los diferentes descubrimientos. Actualmente está gestionado por la Comunidad Autónoma, llevando a este museo todos los restos arqueológicos que han aparecido y aparecen en Cantabria.

Vimos el museo en 1 hora porque teníamos reservado un paseo en barco por la preciosa Bahía de Santander, que desde luego yo incluiría en cualquier anillo cultural de la ciudad…. Pero eso os lo cuento otro día…

Si habéis leído hasta aquí ¡GRACIAS! Y si tenéis alguna duda ✍🏼

Las fotografías y comentarios son de Imagina Y Vive Tu Viaje en Santander, julio 2021.